Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера

Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера

Просто уложить сруб при возведении бани недостаточно – обязательно понадобится конопатить баню, то есть закрыть имеющиеся щели и трещины, образовавшиеся после усушки древесины. О том, как проконопатить баню, и пойдет речь в данной статье.

Конопатка сруба бани нужна для того, чтобы она теряла минимум тепла. Очень важно использовать качественно подготовленный сруб, правильно его уложить и не забыть проложить межвенцовый утеплитель.

Что выбрать в качестве утеплителя – мох, паклю или джут, решать лишь хозяину, но он должен быть обязательно.

Утеплитель кладется в два слоя таким образом:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выходили за края чаши на 30-50 мм, ширина же утеплителя определяется с расчетом на 50-100 мм больше ширины чаши;
• второй слой утеплителя укладывается в чашу верхнего венца, при этом его края также должны выступать на 30-50 мм.

Стоит иметь в виду, что при укладке мха или пакли, пристукивать такой материал не требуется. В случае пристукивания его молотком или держаком топора, волокна мха разрываются, а на поверхности дерева появляются вмятины, которые через какое-то время могут стать причиной появления зон гниения. Уплотнять волокна рекомендуется лишь надавливанием ладонью. Лишние элементы во мху нужно просто удалить.

Если, определяясь с тем, чем лучше конопатить сруб бани, выбор пал на ленточный утеплитель, то закрепить его можно строительным степлером. В данном случае важно, чем протыкать баню, так как можно нанести вред материалу.

Повреждения древесины от степлера будут незначительными, но это позволит материалу качественно закрепиться. Выкладывать утепленные венцы лучше всего вдвоем, чтобы бревно можно было взять с двух сторон и медленно его опускать, не повредив утеплитель.

Чем можно конопатить сруб

Бывают натуральные материалы для конопатки и искусственные. К первым можно отнести паклю, пеньку, джут, мох и так далее. К последним – промышленные герметики. С герметиками легче работать, они быстро наносятся. Как правило, чтобы уменьшить их расход, в межвенцовую щель прокладывают шнур, а герметик, который до застывания распределяется особой лопаткой, наносится уже поверх него.

Тем не менее, герметики обладают рядом минусов:

• Часть марок боится воздействия ультрафиолетовых лучей – это приводит к их разрушению. Данный недостаток можно устранить, если скрыть швы герметика под планками.
• Некоторые из них после застывания создают монолитный материал, который мешает процессу расширения или сжатия древесины, к примеру, из-за погоды, что может приводить к разрушению близлежащих волокон. Чтобы не допустить такого факта, лучше приобретать эластичные герметики.

Дополнительно о том, как оперировать герметиком, можно узнать, просмотрев имеющийся видеоматериал. Отлично подойдет для распределения герметизирующего вещества простая столовая ложка.

Если при определении с тем, как законопатить баню, вы выбрали именно герметик, то внимательно изучите инструкцию и удостоверьтесь в том, что его можно использовать именно с тем сортом дерева, из которого изготовлен ваш сруб, что он подходит для вашего региона, а также обладает всеми нужными характеристиками.

Целесообразно использовать синтетический герметик для бани из сруба, если его использовать для закрытия проконопаченных щелей. После двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом, выжидают, пока сруб окончательно не усядется и не обретет рабочих размеров. Далее в швы вкладывается шнур и покрывается герметиком.

Каждый из материалов натурального происхождения для конопатки обладает своими положительными и отрицательными качествами, при этом требуются подготовительные меры в любом случае.

Мох считается самым распространенным, проверенным временем, материалом для конопатки. Его применяли не одну сотню лет. В настоящее время существует немало иных материалов, но все они имеют несколько худшие характеристики. Правда, новыми материалами легче оперировать, к тому же они обладают такими положительными качествами, как антибактериальные свойства и особая устойчивость к гниению.

Прежде чем конопатить сруб бани из бревна мхом, его нужно просушить, а прямо перед применением – замочить. Данное действие придаст волокнам мха эластичность. Мох выкладывается слоем и разравнивается так, чтобы его концы свисали с двух сторон бруса. После выкладывания всех бревен излишки волокон мха укорачиваются, а то, что осталось, заворачивается и вправляется в щели. Таким образом, осуществляется первый этап конопатки сруба. Дальнейшие этапы конопатки будут продолжены спустя пол- и полтора года.

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как конопатить баню джутом. При том, что имеется в виду рулонный материал. У джутового волокна отличные теплоизоляционные свойства, в нем находятся натуральные связующие смолы. Джут практически не боится влаги, и очень редко приходит в негодность по причине гниения. Даже в условиях повышенной влажности он не намокает.

Джут бывает нескольких разновидностей:

• Джутовая пакля. Во время производства данного материала волокна не разрывают, а прочесывают, выравнивая их в нужном направлении. Такая подготовка материала позволяет не утратить им всех своих свойств. Тем не менее, для конопатки джут не совсем удобен, потому что он жесткий, имеет малую плотность, конопатку приходится осуществлять несколько раз по причине усушки материала, невозможности получения плотного шва с первого раза и растаскивания его птицами на гнезда.
• Джутовый войлок. Данный материал имеет в своей основе 90 % рваного джутового волокна, и дополнен 10 процентами длинных волокон изо льна. В итоге получился плотный и гибкий материал, с которым значительно легче работать. Но если у него будет малая длина волокон, он может сбиваться и выпадать. Подбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокон не менее 20 мм для получения максимальной упругости. Короткий материал не будет обладать нужными свойствами, он либо выпадет, либо его выдует ветер. К еще одному недостатку можно отнести тот факт, что в нем может завестись моль. В этой связи такой материал перед укладкой рекомендуется пропитать составом от моли и от гниения.
• Лен-джут. Представляет собой составной ленточный материал, половину объема которого составляют мягкие волокна льна, а остаток – жесткие джутовые волокна. Данный материал интересен многим строителям, но есть у него и минусы, такие как склонность к гниению и поражение молью. То есть, как и предыдущий материал, этот также нужно обрабатывать смесями против гниения и вредителей.

Пакля

Данный материал представляет собой отходы, образующиеся после первичной переработки натуральных волокон. Конопатку бревен проводят джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется исходным сырьем, длиной волокон и уровнем их очистки. При производстве пакля прессуется в блоки. Чтобы ее использовать, нужно из блока вытянуть полосу материала, скрутить в жгут и уложить в шов. Хотя, легче пользоваться паклей, продаваемой в рулонах.

В общем, с паклей не совсем удобно работать, так как очень сложно получить ровный шов. При конопатке сруба из-за большой жесткости материала сложно получить плотный шов с первого подхода. Приходится прибегать к повторному процессу. Если определять то, как правильно конопатить баню, выбирая между мхом и джутовой паклей, то с уверенностью можно утверждать, что лучше выбрать мох, так как в нем не разводится грибок и бактерии.

На каком этапе можно начинать конопатить баню

Если сруб укладывался на мох или паклю, между венцами выступают части материала различной длины. В данном случае можно приступать к первоначальной конопатке: подрезать излишки волокон, остальное запрятать в швы. Стоит быть осторожным и не спешить, придерживаясь правил конопатки. Если сруб укладывался на ленточный утеплитель, то дальнейшие операции не нужны.

Первая конопатка осуществляется где-то спустя 6 месяцев после возведения стен сруба. За этот период из бревен уйдет почти вся влага, будут видны новые тещины, а большая часть венцов и углов усядутся. После этого можно приступить к установке дверей и окон.

Дальнейшая конопатка проводится через 12 месяцев. За это время сруб полностью устоится, так что можно устранить все найденные изъяны. Исходя из выбранного материала, качества проведенных работ, может понадобиться новая конопатка где-то через 5 лет. Иногда, из-за халатных строительных работ или, если между венцами не был уложен утеплитель, конопатку приходится повторять еще несколько раз, каждый год.

Как рассчитать паклю на баню

Перед тем как конопатить баню паклей следует определиться с нужным ее количеством. Пакля довольно хорошо сжимается, поэтому расходуется довольно сильно. Сказать точную цифру не сможет, пожалуй, никто. Все потому что на это влияет очень много нюансов: материал сруба, какие пазы в них вырублены.

Если пазы делались вручную, то, зачастую, расход пакли будет большим. Кроме того, расход увеличивается, если использовалось ошкуренное бревно, а не оцилиндрованное. На брус уйдет меньше материала, хотя и в этом случае его количество будет определяться параметрами бруса, глубиной и числом щелей, возникших в процессе усушки.

Технология конопатки

До того, как конопатить сруб бани, нужно изучить основные правила данного процесса. На самом деле провести конопатку сруба довольно легко, но на это уходит много времени, кроме того, нужно запастись терпением. На баню с размерами 5×4 м одному человеку понадобится около 10 дней, затрачивая ежедневно по 7-8 часов.

При этом нужно не переусердствовать при укладке утеплителя, поскольку данный факт приводит к тому, что сруб становится выше на 15 см и больше.

К основным правилам конопатки можно отнести следующие пункты:

• В первую очередь приступают к нижнему венцу, двигаясь по всему периметру. Сначала обрабатывают внешнюю часть постройки, после этого переходят к процессу конопатки изнутри. Лишь после этого можно перейти к следующему венцу.
• Во время конопатки особое внимание стоит уделять углам, потому что в таких местах, как правило, находятся самые большие щели.
• Если это первоначальная конопатка, то в первую очередь подбирается обвисший материал, подгибается и запихивается в щель. Прибегать к какому-либо инструменту можно по факту необходимости. Процесс выполняется поэтапно – после того как обработан метр, переходят к последующему участку.
• На одном и том же участке можно применять и конопатку, и молоток или деревянную киянку, последней значительно легче работать. Конопатку отбивают, пока она не начнет пружинить. После этого идут далее, к новому участку.
• Вслед за процессом уплотнения могут появляться щели, в которые вкладываются фрагменты утеплителя. В случае если применялась пакля, из нее сворачивают жгут определенной толщины или отсоединяется фрагмент конкретной длины от ленты, который также вбивают конопаткой и киянкой, пока не будет достигнут пружинящий эффект. Данная операция повторяется, пока все щели не будут заполнены, после чего можно переходить к новому участку.

Как и любая другая часть строительных работ, конопатка требует от мастера определенных умений. Исходя из того, что таких процедур будет довольно много, через некоторое время они у вас обязательно сформируются. С течением времени, вместе с которым у вас будет накапливаться опыт, вы будете замечать все новые неточности, которые были допущены на начальных этапах работ.

Вы сможете их без особого труда устранить, доведя работу практически до идеала. Собственно, не делает ошибок тот, кто ничего не делает, поэтому проконопатить сруб с надлежащим качеством под силу даже без наличия достаточного опыта.

Как конопатить сруб?

Одним из наиболее важных этапов работ при строительстве деревянного дома является конопатка сруба своими руками. Данная работа должна выполняться в обязательном порядке и с достаточными знаниями о конопатке. Поскольку с течением времени сруб дает естественную усадку, и между бревнами образуются зазоры, через которые в помещение проникает холод. Поэтому технология выполнения работ должна соблюдаться и производиться по определенным правилам.

Остановимся подробнее на следующих вопросах

• Как делается конопатка сруба?
• Зачем производится шлифовка сруба?
• Отделка сруба своими руками.

1. Как делается конопатка сруба своими руками?

Основным конструктивным элементом в строительстве деревянного дома и бани является сруб, представляющий собой прямоугольное строение, материалом для которого служат обработанные бревна из различных пород древесин в большинстве случаев это хвойные породы. Когда срубом называется конструкция, выполненная из бруса или оцилиндрованных бревен, это не совсем правильно, поскольку в качестве материала для настоящего сруба используются бревна, обработанные вручную (бревна ручной рубки). Для обработки применяется топор и рубанок. Вся конструкция сруба состоит из венцов, укладываемых по заранее заданной форме, и скрепляемых между собой угловыми замковыми соединениями. Количество венцов, уложенных друг на друга, определяет общую высоту всей конструкции. По окончании сборки производится конопатка сруба с целью уплотнения зазоров и обеспечения надежной теплоизоляции. Для уплотнения зазоров используется мох, пакля и более современные материалы такие как джут. Для пробивки джута применяются специальные лопатки, по которым наносятся удары молотком. Материал укладывается с двух сторон и, при необходимости, постоянно добавляется до тех пор, пока швы не будут полностью забиты. Из пазов между бревнами волокна выступают с двух сторон, примерно, на 50 мм. Работы начинаются с пазов, расположенных в нижней части конструкции, а затем постепенно ведутся по всему периметру. Одновременная двухсторонняя конопатка защищает сруб от возможного перекоса. Существует несколько видов конопатки рубленых стен. Первый конопатка «в растяжку». Из пакли делают прядь, приставляют ее к щели и забивают туда с помощью лопатки-конопатки. Уложенную паклю тщательно уплотняют, а затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и с силой вбивают совместно с выступающими волокнами.
Другой способ – конопатка «в набор». Она делается из пакли или пеньки. Из них свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка набирают петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Примерно через 1-2 года, после окончательной усадки, проводится вторичная конопатка. Для этого используется джутовый утеплитель, пакля или льняная вата, и применяется та же технология. По завершении работ все швы проходят декоративную отделку веревками и канатами из джута или льна.

2. Зачем производится шлифовка сруба своими руками?

Следующим не менее важным этапом строительства является шлифовка сруба своими руками, поскольку обычные рубленые бревна изначально отличаются шероховатой поверхностью и слегка неровным рельефом. Либо бревна были просто окоренные. Эта работа требует значительных трудозатрат, опыта, использования ручного электрического инструмента с различными специальными насадками. Обычно для шлифовки основных площадей применяются дисковые или ленточные шлифовальные машины. Все труднодоступные места шлифуются вручную или специализированными угловыми шлифовальными машинками (болгарками). В процессе шлифовки с поверхностей удаляется грязь, которая могла бы вызвать порчу или болезнь древесины. Все поверхности бревен становятся гладкими, приобретают свежий вид, структура дерева начинает проявляться более отчетливо. Для того чтобы закрепить полученный результат, отшлифованные поверхности покрывают специальными защитными составами.

3. Отделка сруба своими руками.

После окончания шлифовки производится отделка сруба своими руками или бригадой специалистов. Для внешней стороны, чаще всего, практикуется покрытие лаком или специальными составами, с содержанием различных красителей. Пропитки не только выполняет декоративную функцию, но и будет является надежной защитой для строения . Если же наружные стены не окрашивались, то настоятельно рекомендуем регулярно пропитывать их специальными растворами, сохраняющими внешний вид и препятствующими гниению древесины. Внутренняя отделка сруба дома или бани почти не отличается от наружной. Нет смысла скрывать под деревянной вагонкой красивую структуру отшлифованных бревен. Поэтому внутренняя отделка, в основном, сводится к лакировке и окрашиванию в соответствии со вкусом хозяина дома. Естественно, ее тоже потребуется время от времени обновлять. В первую очередь потому, что жизнедеятельность подразумевает постоянное тепло и сухость воздуха, что может немного изменить геометрические параметры дерева, образовав множество мелких трещинок.

Если вы надумали обратиться за помощью к специалистам нашей организации, звоните и мы сделаем за вас эту работу тел. 99-27-78.

Конопатка сруба

Конопатка сруба — не только ответственная работа по утеплению жилища, также это тяжелое и монотонное занятие. Доверьте конопатку своего рубленного дома специалистам.
Мы сделаем что бы в Вашем доме было тепло и уютно.

Конопатим срубы домов и бань в Москве, Московской обл.
Работы по конопатке деревянных домов в других регионах обсуждаются.

Стоимость конопатных работ

Стоимость конопатки 1 погонного метра 100 рублей.

Хорошо, качественно проконопатить один метр погонный бревенчатого сруба стоит от 100 рублей. Это стоимость конопатных работ до высоты два метра. Работы на высоте свыше двух метров ( на лесах, лестницах) оплачиваются по договоренности. При повторной или вторичной конопатке может потребоваться пробить вглубь паза или извлечь старую паклю, стоимость работы от 30 рублей за метр погонный.

Конопатить в углах у срубов "в чашу" процесс ещё более трудоёмкий и увлекательный. Правильно и ответственно выполним работу по конопатке закрытых вертикальных угловых соединений
Сколько стоит конопатить:

Цена конопатки(пробивки) сруба

Окончательная стоимость конопатных работ определяется после осмотра сруба.
Выезд мастера на объект платный.
Цена конопатки указана за работу с ленточным материалом.
Стоимость конопатных работ с тюковой паклей от 100 рублей м.п.

Выполним конопатные работы:

• в доме, бане из срубов ручной рубки
• в срубах из ОЦБ
• срубах из бруса
• работаем в Москве и области

По поводу конопатки мхом — это невозможно.
А если вы всё таки, найдёте таких артистов, то вам никто не виноват.

Правильно конопатить сруб дома, сруб бани

Как вам известно швы между бревнами сруба необходимо конопатить. Смысл конопатных работ заключается в уплотнении между бревнами и в углах сруба мха (сухой мох быстро выветривается, его лучше подмешивать в паклю). Но это в прошлом.

Сейчас как правило конопатят ленточным материалом — джутом или паклей. Это удобно в работе, качественнее и экономичнее. Если правильно конопатить дом уплотнитель выступает из паза на 3 — 4 мм с внутренней стороны сруба, и пробит внутрь наружней стороны стены.

Хорошо проделанные конопатные работы защищают рубленные дома и бани от продувания и снижают теплопотери дома в зимний период на 5 — 7 %.

Купленный волокнистый материал расстилают волокнами поперек межвенцового паза ровным слоем, а затем сильными ударами забивают его в щели с помощью специальных инструментов — конопаток. Для достижения наилучших результатов по утеплению дома или бани конопатные работы нужно проводить как с наружной, так и с внутренней стороны строения.
При конопатных работах следует учитывать то, что конопачение стен по-отдельности может привести к перекосу сруба. Поэтому работы проводят последовательно по периметру рубленного строения. Сначала конопатят по кругу первый венец сруба, потом второй и так до верха. К внутренним конопатным работам переходят закончив наружние. В своей работе мы используем два метода конопатки:

конопатка в растяжку

• этот метод используется для пробивки небольших пазов и щелей. Прядь пакли прикладывают к щели и вдавливают специальной лопаткой, повторяя эту операцию пока паклей не заполнится все пространство в пазу. После этого паклю старательно уплотняют наборной конопаткой. Затем скручивают из пакли плотный валик, вставляют в паз между венцов сруба, захватывают выступающими из паза волокнами пакли и с силой вбивают его туда. Если сделанный из пакли валик не захватить выступающими волокнами он скорее всего выпадет из паза. И всё придется делать снова.

конопатка в набор

• данный метод хорошо использовать для заделки широких щелей и пазов. Из пакли или пеньки делают пряди и собирают их в клубок, после чего из клубка набирают петли и забивают их в паз. Толщина прядей зависит от величины и глубины паза. Затем уплотняют паклю сначала по верхнему краю паза, потом по нижнему. И все уплотняют и выравнивают конопаткой-дорожником.

Инструмент для проведения конопатных работ

Забивают паклю (конопатят) при помощи предназначенных для этого инструментов — конопаток, сделанных из металла. В старину клнопатчики делали конопатки из дерева твердых пород.

• на первом месте наборная конопатка — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 — 6 мм. Наборной конопаткой правильно конопатить дом. Это основной инструмент — с её помощью можно проконопатить все пазы в срубе
• кривая (лезвие шириной 50 — 60, а толщиной 5 мм), этот инструмент мы применяем для конопатки в углах и тесных закругленных местах
• дорожник (ширина лезвия до 170, толщина от 8 до 15 мм, по длине лезвия сделан паз глубиной до 10 мм), служит для придания скрученным прядям пакли формы ровного валика. Хорошо иметь при себе три разных дорожника — для широких, средних и узких пазов.
• разбивной — узкий, толстый клин шириной 30 — 35 мм. Он служит для расширения (разбивания) тесных пазов, облегчает вставку в них пакли.
• мушель, киянка — это деревянный молоток, киянкой ударяют по конопатке. Изготавливают из твёрдых пород дерева. При изпользовании металлических конопаток, пользуются обычным молотком, подходящим по весу.

Лезвия конопаток должны быть слегка притупленными, иначе будут рубить паклю или джут. Лезвия обязательно должно быть гладкими, чтобы при работе не вытаскивался из пазов уже вставленный и закреплённый там материал.

Примеры конопатки срубов

Как посчитать сколько метров конопатить?

Вы хотите конопатить сруб бани 4 на 6 из 11 венцов. И хотите проконопатить только с уличной стороны. Суммируя периметр бани (4 + 4 + 6 + 6), получаем 20 м/п. И умножаем 20 на 10. Да только 10 пазов из 11 венцов требуют конопатки. Прибавьте углы, в нашем случая это 2м 50см (высота сруба) умноженная на 4(количество углов). Результат — нам нужно законопатить 220 м/п.. Умножайте полученный результат на стоимость: 220 м Х 70 р = 17 000 р.

Вот так просто посчитать сколько метров конопатить и сколько стоит проконопатить сруб!

• Продажа срубов
• Шлифовка сруба
• Устройство полов.

Конопатка — Москва, Московская
Окончательная стоим ость конопатки сруба определяется на месте.

Конопатка сруба деревянного дома и бани

Часто использование этого слова настоль широко, что не понятно о чем идет речь: конопаткой могут называть и процесс, и материал, и инструмент. Чтобы объяснить слово, предлагаю разделить его на две части: кон(цы) и (л)опатка – удаление концов межвенцового утеплителя специальной лопаткой .

Конопатка – это процесс, при котором свободные свисающие концы утеплителя (имелись ввиду мох и пакля) утрамбовываются специальной лопаткой обратно в поднутрение, но так, чтобы межвенцовые стыки были максимально плотные за счет утеплителя.

Различают понятия «первичная» и «вторичная конопатка». Под первичной конопаткой понимают закладку материала для конопатки при сборке сруба. Как таковой этот процесс нельзя так называть.

Если мы говорим о материале, то необходимо говорить «межвенцовый утеплитель» или «материал для конопатки». Если мы говорим об инструменте, то необходимо использовать словосочетание «лопатка для конопатки».

С терминологией, думаю, разобрались.

Почему необходимо делать конопатку сруба

Может можно обойтись без конопатки? Часто говорят, что профилированный брус не нужно конопатить или оцилиндрованное бревно с финским пазом. Так ли это на самом деле?

Ответ достаточно прост: «Если влажность дерева выше влажности воздуха, то щели, в той или иной степени, неизбежны – значит нужно конопатить. А если наоборот, то возможно нет. Даже если надо, то скорее не получится. А это уже плохо!»

Материал конопатки является утеплителем с теплопроводностью ниже, чем у дерева, а значит там, где есть утеплитель, сруб теплее. Именно в этом преимущество дома из бревна перед брусом.

Древесный материал усыхает неравномерно. Как следствие, могут образовываться щели. Материал для конопатки может слеживаться, его могут повредить насекомые, мох и паклю могут вытащить птицы. Значит периодически межвенцовый утеплитель надо пополнять – конопатить сруб.

Сруб из бревна должен иметь возможность для повторной конопатки. Желательно иметь такую возможность и для бруса, так как в результате кручения соединение профиля может быть не идеальным.

Материал для конопатки

Для утепления межвенцового паза используются различные материалы: мох, льняная пакля, льноватин, пенька и пеньковые канаты, джут и джутовые канаты, войлок и шерсть.

Мох для конопатки. Этот материал был одним из самых распространенных в деревянном домостроении. Для конопатки, как правило, использовали белый мох сфагнум, который очень хорошо поглощает влагу (в том числе и из бревна) и отдает ее в окружающий воздух при сушке. Также широко применялся кукушкин лен, который часто называют красным мхом или багрянцем. Этот мох меньше впитывает влагу, а в небольшом количестве вода по нему скатывается не впитываясь.

Мох используют в подсушенном состоянии, но при непосредственном использовании немного увлажняют, так как он становится очень ломким, особенно при конопатке.

• Преимущества мха: экологичность, низкая теплопроводность, долговечность, не теряет форму, антимикробные свойства.
• Недостатки мха: птицы используют как строительный материал на гнезда, редко бывает в продаже.

Пакля для конопатки. Это материал из льняных волокон. Пакля бывает в продаже в тюках (удобно использовать при первичной конопатке) и лентами (удобно для повторной конопатки).

• Преимущества пакли: почти по всем своим свойствам идентична мху (экологична, низкая теплопроводность, антимикробные свойства).
• Недостатки пакли: неравномерность укладки при использовании в первичной конопатке из тюков, сильно сжимается под давлением (требует больший объем укладки). Использовать паклю из тюков для повторной конопатки неудобно – необходимо сначала руками скручивать канаты. Гниет при систематическом увлажнении.

Войлок и шерсть: утеплитель животного происхождения по аналогии с паклей может быть в тюках (шерсть) или лентами (войлок, часто тоже называют «шерсть»). Очень теплый материал с хорошей паропроницаемостью и шумоизоляцией, экологичен как все натуральные материалы. Главным недостатком является наличие естественного «врага» — моли.

Джут – это материал растительного происхождения, который на Ближнем Востоке, в Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии имел такое же применение как лен в наших широтах. Являясь материалом растительного происхождения, он в меньшей мере подвержен воздействию насекомых, прочен, но плохо сохраняет свою форму, слеживается и имеет небольшой срок службы. Не подходит для первичной конопатки, прекрасно подходит для повторной конопатки.

Инструмент для проведения конопатки

Основным инструментом для утепления сруба конопаткой являются металлические и деревянные клиновидные лопатки с шириной лопасти от 2 до 10 см и толщиной клина от 10 до 3 мм. Главным требованием к таким лопаткам являются отсутствие острого клина, чтобы не перерубался утеплитель, и гладкая поверхность плоскости, чтобы материал не вытаскивался обратно.

Инструмент для конопатки сруба

Второй инструмент, который необходим для работы, это киянка (деревянный или резиновый молоток). Можно проводить работу и металлическим молотком, но в этом случае необходимо более тщательно подбирать его вес.

Порядок и периодичность проведения конопатки

Дальше мы будем говорить только о срубах с лунным межвенцовым пазом, так как они являются самыми выигрышными в отношении теплового контура как раз благодаря возможности провести повторную конопатку.

Первоначальная закладка материала для конопатки сруба производится на этапе сборки сруба. Главной задачей является заполнить поднутрение и исключить наличие пустот в межвенцовом пазу. Затем происходит усадка сруба. Период этот может длиться от 6-9 месяцев до 1-1,5 лет (зависит от условий местности).

Часто первая конопатка производится через 6 месяцев только для того, чтобы спрятать свободные концы утеплителя (мох, пакля) и защитить их от птиц.

Каждая последующая конопатка проводится через 1,5-2 года по мере необходимости.

Технология конопатки сруба

Конопатка производится последовательно по венцам снизу вверх. Сначала проводится конопатка венца снаружи, затем внутри. После этого можно переходить к следующему венцу.

• если произвести конопатку по всему венцу только снаружи, то бревна будут выворачиваться внутрь (незначительно, медленно, но будут),
• если произвести конопатку отдельной стены, то произойдет перекос всего здания,
• если сильно приподнимать бревна материалом для конопатки, то отдельные бревна могут соскакивать с нагелей.

Первая конопатка

Когда конопатка производится впервые – утеплитель находится уже внутри паза, а свободные концы свисают по бревну. В этом случае необходимо сначала подвернуть свободные концы и протолкнуть их в паз. Если оставшаяся часть имеет длину больше 1,5-2 см, то свободный конец подгибается еще раз и снова забивается лопаткой внутрь паза. Так повторяется до тех пор, пока на стыке бревен не сформируется канатик 1,5-2 см. Можно утопить в паз и его, но ряд специалистов оставляют этот канатик снаружи, чтобы увеличить толщину в области межвенцового паза.

Повторная конопатка

Эта конопатка проводится, когда прошел период усадки и усушки, появились щели, пустоты, трещины. Применяемая технология зависит от утеплителя. При конопатке волокнистым утеплителем его скручивают в канатик и, конопатят канатик. После того, как канатик полностью погрузился в паз, процедуру повторяют, проталкивают следующий канатик и так далее, пока паз не заполнится утеплителем.

Если конопатка производится ленточным материалом, то сначала проталкивают в паз среднюю часть ленты, а затем свободные концы, как было описано при первичной конопатке.

Способы конопатки

В зависимости от размера щелей и пустот конопатку проводят по-разному.

Конопатка «в растяжку» проводится при небольших щелях. В этом случае в паз проталкивается один конец канатика или ленты до прочного удержания. Затем небольшими участками свободный конец натягивается и постепенно также проталкивается в паз. Как правило, такая конопатка проводится в один проход, но сразу подбирается нужный объем утеплителя.

Конопатка «в набор» проводится при больших щелях. В этом случае на длину паза берется кусок утеплителя на 20-30% длиннее. Небольшими участками он крепится в пазу без натягивания, оставляя свободные петли. После этого свободные петли проталкиваются в паз на нужную глубину. При необходимости процедура может повторяться несколько раз до полного заполнения паза или щели.

Защита и декорирование утеплителя после конопатки

Чтобы защитить утеплитель в пазу от насекомых, птиц, влаги и солнечных лучей, с наружной стороны стены он может закрываться различными материалами. Например, раньше это делали глиняным раствором или приколачивали к одному из бревен нащельник.

В настоящее время для этого существуют специальные герметики, о которым расскажем чуть ниже.

Внутри сруба пазы могут декорироваться джутовыми или пеньковыми канатами.

Современная технология конопатки

Сейчас многие владельцы отказываются от конопатки в пользу более современной технологии, которая известна как «теплый шов». В чем же суть технологии и ее преимущества.

В качестве утеплителя по краям пазов применяются шнуры или канатики из вспененного полиэтилена, которые хорошо сжимаются при заполнении щели, а при увеличении щели – расширяются, заполняя образующуюся пустоту.

Кроме этого с внешней стороны паз с канатиком закрывается герметиком, который также обладает хорошей эластичностью. Он может сжиматься при уплотнении сруба или незначительно растягиваться при увеличении щели. Герметик защищает паз от попадания воды, но паропроницаем.

Главным преимуществом оказывается срок службы, а значит и увеличение интервалов конопатки до 4-5 лет.