Почему земля на участке твердая и как сделать ее рыхлой и плодородной

Почему земля на участке твердая и как сделать ее рыхлой и плодородной

Очень мало кому повезло получить участок земли на плодородном черноземе и не знать проблем с сухостью грунта. Часто бывает так, что грунт слишком твердый и для того чтобы вырастить хороший урожай, его нужно привести в структурированное рыхлое состояние, а это требует дополнительных усилий. В этой статье мы расскажем об эффективных и проверенных методах разрыхления твердого грунта и его поддержания в таком состоянии…

Из чего состоит почва и почему меняется ее состав?

Структурная почва – это почва, которая состоит из мелких крупинок фракцией от 10 до 0, 25 мм. Это же состояние почвы в народе называется рыхлой, но такое состояние возможно только при наличии сбалансированного состава. Если баланс компонентов нарушен, то почва становится сыпучей как пыль или твердеет как камень. Далеко не все растения могут выжить в таком типе грунта.

В процентном соотношении, структура рыхлой почвы состоит из таких основ:

• Органические соединения – 10%.
• Кислород от 15 до 25%.
• Вода от 25 до 35%.
• Минеральные компоненты в пределах 50-60%.

При среднем представленном значении всех компонентов, почва остается рыхлой и достаточно насыщенной всем необходимым для хорошего роста большинства культур. Затвердевание почвы со временем происходит потому, что растущие в ней культуры активно используют все или некоторые из элементов, в результате чего баланс нарушается и почва теряет структурность.

Такую почву трудно перекапывать, она плохо пропускает воду в нижние слои, растениям приходится направлять все усилия на рост корневой системы при сильном сопротивление, а это сказывается на качестве и количестве урожая.

Если ваша почва постепенно стала твердой, то это происходит по нескольким причинам:

• Вы недостаточно увлажняете почву;
• Вы каждый год высаживаете на одно место одну и ту же культуру;
• Вы не следите за состоянием почвы и не проводите ее рекультивацию для сохранения баланса.

Если уже ваша земля окаменела, то еще не все потеряно и ее баланс можно восстановить различными методами, которые мы сегодня рассмотрим.

Как быстро определить свойства почвы?

Конечно самым надежным и показательным методом является лабораторное исследование, где вам выдадут полную распечатку о составе грунта, но заниматься этой процедурой никому не интересно. Дачники придумали свой способ определения состава.

Необходимо взять несколько жмень земли в отдельную емкость, намочить ее водой и попробовать слепить обычный шарик.

• Если шарик плохо лепится и рассыпается в руках, то в почве повышенное содержание песка и она нуждается в дополнительной влаге.
• Если вы слепили шарик, то просто воткните в него палец. Шарик распадается на крупные куски, но не рассыпается, значит почва имеет нормальную структуру и все ее компоненты сбалансированы.
• Если вы воткнули палец в шарик и он не распался, а вытащив палец в шарике осталось отверстие, то почва насыщена глиной и ее нужно разбавлять крупнозернистым песком или торфом.

Любой вид почвы всегда нуждается в регулярных органических удобрениях для поддержания рыхлой структуры.

Методы разрыхления и размягчения почвы

Далее мы рассмотрим уже годами проверенные и доступные способы разрыхления твердой почвы. Какой из способов применять, зависит от вашего участка, его размеров, плотности засадки и вида выращиваемых культур.

Песок

Если почва слишком глинистая, то чаще всего применяется обычный речной песок для ее разрыхления. Песок высыпают на обрабатываемый участок в пропорции одно ведро (10 кг) на один квадратный метр грунта, после чего участок перекапывают. Делается такая процедура перед началом сезона или уже поздней осенью, во время подготовки огорода к зимовке.

Скошенная трава

Мульчирование почвы всегда давало положительный эффект не только как органическое удобрение, но и для поддержания рыхлости. Если почва уже твердая, то проводить мульчирование нужно свежей скошенной травой. Свежая трава способствует сохранению влаги в почве и сама является ее источником.

Проводить мульчирование свежей травой можно в любе время, когда эта трава есть в наличии. Для этого нужно накосить травы и уложить ее на участок слоем в 5-8 сантиметров. Если трава сильно большая и ее сегменты имеют длину более 20 сантиметров, то желательно ее предварительно измельчить. Затем участок перекапывают оставляя большие комки земли и не разбивая их. После перекапывания участок поливают и оставляют на 6-8 дней чтобы перекопанная земля дышала. После чего разбивают большие куски грунта и планируют граблями.

Сидераты

Помимо всех других полезных свойств, сидераты известны тем, что хорошо разрыхляют землю. Если ваш участок имеет твердую землю, то нужно засадить его сидератами уже после сбора осеннего урожая и перед подготовкой огорода к зиме. В качестве сидератов для разрыхления лучше всего применять:

• Овес;
• Люцерна;
• Горох;
• Люпина;
• Любые виды бобовых;
• Горчица;
• Злаковые культуры.

Обычно для рыхления сидератами используют секционную посадку, то есть разделяют участок на несколько секций и каждый год засевают по одной секции. Сидераты высевают плотным ковром на заданном участке и дожидаются их всходов до высоты ростка от 10 до 15 сантиметров, после чего их скашивают и все это перекапывают на зиму. Результатом будет рыхленная и уже удобренная почва на следующий дачный сезон, в конце которого можно повторить процедуру.

Можно использовать этот метод и перед началом сезона, предварительно засеяв участок злаковыми культурами, такими как овес или рож, дождаться мелких всходов, затем перекопать участок и можно использовать его по прямому назначению.

Навоз

Этот метод подразумевает удобрение почвы навозом или компостом, если он есть в достаточном количестве. Вносят эти удобрения обычным методом, выкладывают на грунт и перекапывают. Тут важно помнить, что навоз в его чистом виде будет губителен для растений, поэтому рыхление и удобрение навозом нужно проводить после сбора урожая. Компост можно применять как весной до посадки, так и осенью после посадки.

Поддержание почвы в рыхлом состоянии

Опытные дачники, которые регулярно используют удобрения не жалуются на твердую почву. Для поддержания нужной структуры грунта, регулярно вносите древесную золу или доломитовую муку. Так же активно применяйте удобрения, в составе которых есть мел или гашеная известь. Эти составы насыщают почву кислородом и поддерживают структуру.

Конечно бывают случаи, когда грунт изначально по своей структуре не пригоден для посадки из-за особенностей климата или других геологических факторов. Если перечисленные методы не помогают привести почву в порядок или дают непродолжительный эффект, то единственным выходом станет завоз на участок слоя плодородной земли.

Земля для рассады: Почему свой грунт лучше покупного?

Как приготовить землю для рассады своими руками

Где набрать почву?

В составе правильных почвенных смесей для рассады обычно присутствуют три компонента: дерновая земля, листовая земля и песок.

Дерновая земля. Если все делать по правилам, то где-нибудь на лугу нужно нарезать пласты дерна (слой почвы с травой и корнями), сложить их травой вниз в штабели и оставить созревать на 1 — 2 года. Но кто этим будет заниматься?

Поэтому можно сделать проще: выкопать пласт дерна и обтрясти с него землю — она рыхлая, легко осыпается. Другой вариант — набрать ее из кротовых куч. Она очень схожа по составу с дерновой. Если нет и такой возможности, сгодится обычная земля с вашего огорода. Она беднее по составу, но в сочетании с другими компонентами вполне сойдет за основу. Копать ее лучше там, где летом росли бобовые культуры — горох или фасоль. Они обогащают почву азотом.

Листовая земля. По-хорошему, ее тоже надо готовить — собрать осенью листья, сложить их в кучи, и через два года получится питательный грунт. Но и тут можно упростить задачу — просто набрать земли в лесу. Там листья перегнивают ежегодно, и верхний слой буквально насыщен питательным гумусом. Но помните: нельзя собирать землю под соснами и елями (она кислая), под дубами и ивами (она низкого качества).

Песок. В качестве компонента смеси для рассады лучше всего использовать речной песок.

Готовим грунт

Нет смысла заморачиваться, потому что на первых порах практически у любой рассады одинаковые потребности.

Самый простой рецепт — смешать три компонента в равных пропорциях: дерновая земля (огородная), листовая (из леса) и песок (1:1:1). В эту смесь полезно добавить золу — 1 стакан на ведро — это хорошая подкормка для рассады, к тому же зола отчасти обеззараживает почву, предохраняет растения от болезней.

Избавляемся от вредителей

В земле для рассады, собранной на огороде, на лугу и в лесу, всегда есть вредители и возбудители болезней. Если от них не избавиться, они повредят рассаду. Поэтому землю надо обеззаразить.

Есть несколько способов.

1. Проморозить. Зимой, при температуре -15 — 20 °С, мешок с землей выносят на балкон на несколько дней. Большинство вредителей и возбудителей болезней за это время погибнут. Но не все. Поэтому мешок надо будет занести на неделю в дом — в тепле проснутся выжившие вредители и семена сорняков. А затем почву нужно снова вынести на мороз. И так 2 — 3 раза.

2. Прокалить в духовке. В этом случае почву высыпают на противень слоем до 5 см, слегка увлажняют и помещают на 30 минут в прогретую до 70 — 90 °С духовку.

3. Пропарить. Очень действенный способ, который к тому же насыщает почву влагой. Землю насыпают в дуршлаг и, постоянно помешивая, в течение 7 — 8 минут держат над кастрюлей с кипящей водой. Но этот способ лучше использовать непосредственно перед посевом семян на рассаду.

Еще советуют пролить почву марганцовкой, но она избавит только от патогенов. Вредителей и семена сорняков она не убьет.

Все способы обеззараживания почвы дают хорошие результаты, но есть проблема: вместе с патогенами погибают полезные микроорганизмы. Поэтому после того как появятся всходы рассады, такую почву надо обогатить. В этом помогут препараты, содержащие живые бактерии, например, «Байкал», «Возрождение», «Восток ЭМ-1», а также органические удобрения марки «Экостайл», содержащие почвенную микрофлору.

Как сделать почву плодородной за один сезон?

Суглинистая почва – это та, которая на 80% состоит из глины и на 20% – из песка. Песок не представляет собой особой опасности, так как состоит из сыпучих крупинок, но вот глина – это настоящий «комок проблем». Воздух и вода слабо проходят через мелкозернистую осадочную горную породу, чьи частицы плотно примыкают друг к другу. В результате чего затормаживаются важные биологические процессы, необходимые для роста и развития сельскохозяйственных культур.

Основные недостатки суглинистой почвы

• Глина – это плохо дренированный грунт, из-за чего почва, состоящая из представленной осадочной породы, получается очень сбитой и тяжелой. Она трудна для обработки и не приспособлена для формирования и развития корневой системы растений.
• Для согревания грунта такого типа требуется много времени, хотя промерзает она очень быстро.
• В ее составе присутствует небольшое количество перегноя.
• После дождей, снега или обычного полива влага долго застаивается на поверхности, медленно вписываясь в нижний земляной слой. В результате застоя воды происходит закисление почвы из-за отсутствия в ней воздуха, а после высыхания – затвердевание и образование корок, которые при обработке превращаются в глыбы.

Алгоритм действий по улучшению состояния почвы

Несмотря на большое количество минусов, аграрий может исправить положение и трансформировать непригодную для рассады глину в плодородную почву. Вид выращиваемых культур в этом вопросе абсолютно не важна. Принцип действия всегда будет аналогичным.

Первым делом необходимо наметить план участка таким образом, чтобы обрабатываемая территория оказалась максимально ровной. В противном случае там будет происходить застой воды. Кроме того, следует направить границы грядок так, чтобы отвод излишней влаги обеспечивался в непрерывном режиме.

Осенью до наступления обильных дождей (пока почва не уплотнилась) следует перекопать грунт, не разбивая при этом комки и не выворачивая весь подзол на поверхность (максимальная глубина приравнивается к 2 см). Весеннее созревание земли за счет этого улучшится, а ее прогрев ускорится. С наступлением весны почву необходимо вспахать повторно. Если почва сложна для вспашки, можно добавить состав для её разрыхления (опилки, золу и т.д.)

Перечисленные способы — это подготовительный этап по улучшению качественного состава почвы. Ведущая роль в этом вопросе отводится торфяным / компостным подкормкам или обычному навозу.

Торф и навоз

На первых этапах расход торфа приравнивается к 2 ведрам на 1м². Культивированный пласт земли не должен превышать 12 см. При такой глубине создаются благоприятные условия для усвоения минералов и жизнеобеспечения дождевых червей. В результате этого улучшается структура почвы и обеспечивается подача воздуха. «Ржавый» торф лучше не использовать, так как большое количество железа, входящее в его состав, может повредить возделываемые культуры.

Точно так же рассчитывается и вносится перегной. Навоз лучше брать конского или овечьего происхождения, так как он быстрее разлагается и усваивается почвой.

Древесные опилки

Лучше всего использовать несвежие, а полежавшие длительное время. На 1м² приходится 1 ведро опилок. Но в данном случае есть небольшой нюанс: улучшая таким способом качество почвы, можно уменьшить ее плодородие. Причина в том, что опилки в процессе разложения поглощают весь азот, который имеется в почве. Чтобы предотвратить это, достаточно приготовить водо-мочевинный раствор (1,5%) и добавить его в грунт.

В качестве удобрения подойдут не только опилки, оставшиеся после строительства, но и те, что использовались в качестве подстилки для скота. Дополнительные полезные свойства им придает моча животных.

Речной песок

Его добавляют в грунт при осенней вскопке. Пропорции в данном случае зависят от вида сельхозкультуры. Почва, смешанная с песком, наиболее благоприятна для роста овощей и цветов (1 ведро песка на 1м²). Для разведения свеклы и капусты, выращивания яблони, сливы, вишни вносится полведра песка на 1м².

Чтобы добиться суглинистой консистенции, необходимо добавлять в нее песок с перегноем хотя бы раз в 5 и более лет. Данные расчеты строятся на основе того, что перегной усваивается растениями, а песок оседает в нижних слоях почвы.

Растения-сидераты

В качестве удобрений лучше всего использовать однолетние зеленые посевы, к примеру, клевер, семена горчицы, рапса и пр. Их необходимо высеивать после выкапывания картофеля либо, как в случае с озимой рожью, в августе месяце. Весной сидераты перекапываются вместе с почвой. С их помощью можно не только улучшить состояние грунта, но и повысить уровень его рыхлости.

Дождевые черви также выступают в роли разрыхлителей. Именно поэтому их можно не только естественным, но и искусственным путем внедрять на свой участок. Черви также поддерживают оптимальную температуру почвы и не дают ей высохнуть.

Известкование

Вносить в грунт известковые удобрения, такие как кальцит, доломитовую муку, мел, молотый известняк, гашеную известь, древесную / торфяную золу или цементную пыль следует только в осенний период раз в 5 лет. Известкование способно улучшить плодородность и служит хорошим разрыхлителем тяжелой суглинистой почвы.

Известковое обогащение можно проводить не только на тяжелом, но и на легком грунте. Первый трансформируется в более рыхлый тип, а второй, наоборот, уплотняется. Пропорции щелочных материалов напрямую связаны с количеством кальция, уровнем кислотности и механическим составом почвы.

Как узнать тип грунта на дачном участке?

Для этого необходимо выполнить одну несложную операцию: сжать в кулаке горсть почвы, а после этого смочить ее водой. Разминать землю необходимо до тех пор, пока ее консистенция не станет похожа на тесто. После этого необходимо сделать из нее «бублик» толщиной в 5 см. Если он потрескается, то это суглинистая почва, если нет, то в ее составе в большом количестве присутствует глина. С таким грунтом необходимо проводить дополнительные работы.

Добавки к грунтам – для рыхлости и не только

При выращивании рассады, а также теплолюбивых растений в теплицах садоводы иногда сталкиваются с явно нежелательными свойствами грунтов и обычной почвы. Например, встречаются повышенные влажность, плотность, слеживаемость грунтов.

А ведь растениям нужно, чтобы грунт, в котором они растут, содержал бы в достаточных количествах воду и воздух. Поэтому в некоторых случаях к грунтам желательно добавлять специальные добавки, как минерального, так и органического происхождения.

Минеральные субстраты

Некоторые минералы способны придавать грунтам хорошую структуру, обеспечивать стабильную влажность и препятствовать образованию почвенной корки. К ним относятся вермикулит и агроперлит. Разберемся в чем полезность обоих минералов.

Вермикулит. Это минерал из группы гидрослюдяных, имеющих слоистую структуру с добавочной молекулярной межслоевой водой. Представляет собой вспученную слюду. Добавление его к почвосмеси улучшает ее структуру, улучшает водно-физические свойства. В частности, он повышает влагоудерживающую способность торфосодержащих грунтов. Например, при добавлении 25-75% вермикулита торфяная масса сохраняет практически стабильную влажность даже в условиях засухи. Еще одним полезным свойством вермикулита является его способность продлевать действие минеральных удобрений. Пористые гранулы вермикулита способны быстро впитывать минеральные соли и постепенно отдавать обратно, тем самым смягчая их действие на корни растений и продлевая поступление питательных веществ. Такая обратимая сорбция вермикулитом различных веществ делает его также эффективным носителем многих средств защиты растений.

1. Повышает устойчивость растений к заморозкам и засухе, препятствует размножению вредителей, грибковому развитию плесени, способствует невосприимчивости растений к различным заболеваниям (что особенного важно при выращивании культур в теплицах).
2. Являясь идеальным разрыхлителем, предотвращает растрескивание почвы, ее уплотнение, образование корки, что особенно важно для тяжелых грунтов. Сокращает время проращивания семян и ускоряет рост растений, так как является биогенным стимулятором повышения урожайности.
3. Ускоряет созревание овощных культур и рассады на 2-3 недели, повышает урожайность на 30-50%, улучшает качество (повышает содержание белка, каротина, аскорбиновой кислоты), повышает сохраняемость плодов.
4. Применяется с целью предохранения поверхностного слоя в открытом грунте от иссушения, а также для зимнего утепления растений.

Перлит. Это кислое вулканическое стекло с мелкой концентрически-скорлуповатой отдельностью (перлитовой структурой), по которой оно раскалывается на мелкие шарики, имеющие иногда жемчужный блеск, отсюда возникло и название минерала. Перлит является инертной высокоэффективной разрыхляющей добавкой в почву, улучшает ее структуру, воздухо- и влагообмен. Агроперлитом называют субстрат с размером частиц 1-5 мм и насыпной плотностью 100-130 кг/м³. Главные свойства этой добавки – разрыхление почвы и улучшение ее структуры. Общее использование агроперлита:

Его применяют садоводы, которые предпочитают использовать в смесях почву. Такого рода смеси изготавливаются в пропорциях: на 0,75 м³ садовой смеси требуется 0,25 м³ агроперлита, 0,25 м³ перегноя, 0,25 м³ почвы. Наиболее оптимальный состав смеси получается при условии добавления 20-35% агроперлита.

Агроперлит активно используют для вегетативного размножения растений. Смесь готовиться из одной части объёма влажного агроперлита и одной части увлажненного перегноя. Полученной смесью заполняют стеллаж питомника либо плошки. Черенки втыкают непосредственно в смесь, слегка уплотняют на месте и очень хорошо поливают.

Применяют агроперлит и для выращивания рассады. Для приготовления смеси тоже смешивают одну часть объёма влажного агроперлита с равной частью объема увлажненного перегноя. Этой смесью заполняют горшки для семян либо плошки. Затем на поверхность этой смеси через мелкое сито просеивают дерновую землю слоем 15 мм, после чего высевают семена.

Перлит также можно использовать для упаковки растений и черенков. Смесь состоит из половины объёма влажного агроперлита и половины объема увлажненного перегноя. Затем смесь насухо отжимают, после чего черенки и растения упаковывают привычным способом.

Агроперлит для комнатных растений. Обычно его используют в качестве дренажа. Перед посадкой растений в контейнеры-рассадники или горшки на их днища помещают 5 см влажного агроперлита. Такое применение агроперлита гарантирует достаточный дренаж и, как следствие, максимальный рост корней. Агроперлит также используют при хранении клубней и луковиц, так как он не содержит вредных насекомых и бактерий и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Он надежно предохраняет корни, луковицы и клубни от повреждений насекомыми, грызунами, холодом и влагой. Для этого контейнер для хранения наполняют агроперлитом на глубину около 3 см. После чего на этот слой помещают луковицы, клубники и покрывают агроперлитом таким образом, чтобы не было соприкосновения друг с другом луковиц, плодов и клубней.

Органические субстраты

Рассада томатов, перцев, баклажанов и сельдерея требует большого количества влаги. Но при избыточном поливе либо загнивает корневая система, либо рассада чрезмерно вытягивается. При выращивании же в стаканчиках следить за влажностью грунта обычно приходится каждый день.

Поэтому в некоторых случаях желательно использовать специальные препараты с высокой водоудерживающей способностью, а также обменным поглощением питательных веществ и средств защиты растений. Такими свойствами обладают гидрогель, в меньшей мере торфогель, Гумин плюс и Липосам.

Гидрогель. Это средство было разработано по заказу агрокомплексов. Оно представляет собой полиакриламид – полимерное соединение, которое в сухом виде представляет собой гранулы. Они при контакте с водой впитывают ее в таких количествах, что увеличиваются в объеме в 200-300 раз.

Благодаря способности удерживать и постепенно отдавать влагу гидрогель позволяет намного реже поливать растения, что актуально не только для рассады, но и летом на садовых участках. Особенно гидрогель полезен тем садоводам, которые приезжают на участки только по выходным. Гель можно смешивать с грунтом как в сухом виде (после полива он впитает влагу и набухнет), так и после замачивания. В саду предпочтителен первый способ; к горшечным растениям удобнее добавлять в почву уже набухший гель – иначе бывает сложно рассчитать его количество. Пропорции в этом случае подбирают индивидуально – в зависимости от состава и других особенностей почвы, условий посадки, регулярности полива и иных факторов.

При выращивании рассады гель рекомендуют добавлять в соотношении 3-4 части почвенной смеси на 1 часть геля. Этой смесью, слегка утрамбовывая ее, заполняют емкости для посева. На поверхности тонким слоем распределяют протертую (измельченную) гелевую массу, и в этот слой геля высевают семена. Посевы опрыскивают водой и накрывают пленкой, которую снимают, когда появятся ростки. Поверх геля к росткам можно подсыпать немного почвы, чтобы сеянцы не вытягивались. Такой способ проращивания хорошо подходит для мелких семян.

Следует учитывать особенности растений: не все одинаково хорошо отзываются на его внесение. Использование геля полезно на сухих песчаных почвах, где он помогает удержать не только влагу, но и удобрения, препятствуя их вымыванию.

Торфогель. Такое название получили гуминовые препараты, получаемые из торфа. Они обладают гелеобразной консистенцией и повышенной способностью к обменному поглощению воды, питательных веществ, средств защиты. В продаже можно встретить торфогели двух марок: «Плодородие Сибири» и «Торфуша». Рассмотрим их на примере торфогеля «Плодородие Сибири». Технология изготовления этого геля представляет собой особый способ ультразвуковой и гидромеханической обработки низинного торфа и воды, которая позволяет расщеплять сырье до молекулярного уровня. При этом происходит активная экстракция фульвокислот, которые представляют собой самую биологически активную часть гуминовых кислот. Образуется высококонцентрированный коллоидный раствор из торфяного вещества и воды с растворенными в нем фульвокислотами, обладающий целым комплексом биологически значимых свойств.

Принципиальным отличием торфогеля «Плодородие Сибири» от других гуминовых удобрений является нейтральность среды продукта, что обусловлено отсутствием в технологическом процессе обработки щелочами. А поэтому почти нейтральная среда продукта делает безопасным его применение даже при многократной передозировке рабочего раствора.

Относясь по своей физико-химической природе к классу гелей, торфогель превосходит по своей эффективности классические гуматы при обработке семенного материала. Благодаря своим структурообразующим свойствам, препарат образовывает своеобразную «скорлупу» вокруг тела семени, которая является активным проводником необходимых микроэлементов и воды в самом начале роста и развития растения. Это дает возможность растению использовать сэкономленную энергию для максимальной реализации своего потенциала роста.

NanoHUMIN PLUS. Представляет собой экстракт сапропеля. Содержит в высококонцентрированной форме гиматомелановые, гуминовые и фульвокислоты, обогащенные кальцием, фосфором, микроэлементами, в том числе коллоидными растворами наночастиц металлов и микроорганизмами, физиологическими активными веществами.