Особенности формировки кроны груши

Особенности формировки кроны груши

Обычно во время продажи саженцев каждому покупателю я провожу небольшой мастер-класс по формировке кроны. Благо за наглядным материалом ходить далеко не надо — питомник окружен грушевым садом из нескольких десятков деревьев, кроны которых состоят из ОДНОГО мощного проводника (главного ствола) и четырех-пяти ярусов скелетных ветвей, отходящих от ствола почти под прямым углом. Высота и ширина кроны примерно 3 метра.

У меня в том урожайном году было всего два отлома скелетных ветвей — на сортах Вековая и Августовская роса. Произошло это потому, что я своевременно не укоротил эти ветви. Но потеря деревом одной скелетной ветви (из 10 — 12) не страшна, это не разлом дерева пополам.

Так что же я делаю, чтобы кроны были прочными, деревья красивыми и быстро вступали в плодоношение, давая ежегодно хороший урожай?

Во-первых, при выборе саженца обращаю внимание на корневую систему. Желательно, чтобы она была не в виде голой палки, а имела бы на конце небольшую мочковатость, — только такие корни создадут условия для быстрого роста надземной части дерева.

Посадку произвожу только весной, сразу после схода снега. Зимой саженцы храню или в холодном погребе, или в прикопе под снегом. Перед посадкой саженцы сутки держу в воде и 1-2 часа в растворе гетероауксина или корневина. Все это создает условия для быстрой приживаемости и хорошего роста молодого деревца, что и необходимо для формирования оптимальной кроны.

Формировка кроны начинается сразу после посадки саженца. Рекомендую выбирать для посадки однолетние саженцы, так как у них меньше надземная часть и при выкопке из питомника корневая система повреждается незначительно. Чем старше саженец, тем больше корней он теряет при выкопке, а значит, будет значительно хуже расти.

Хороший однолетний саженец груши, выращенный в Нечерноземье, обычно бывает высотой (от корневой шейки) 1 метр. Сразу после посадки я обрезаю его на высоте 80 см. При оптимальном уходе — своевременных поливах и подкормках — за лето на нем могут развиться три-пять хороших побегов. Если вижу, что их растет больше, сразу вырезаю все нижние.

В начале апреля следующего года определяю, какой из побегов будет главным проводником и оставляю его для роста, а остальные с помощью шпагатов и вбитых в землю колышков аккуратно (чтобы не отломить) отгибаю до горизонтального положения. При этом смотрю, чтобы они не только приняли горизонтальное положение, но и были равномерно распределены в проекции кроны. Если проводник вырос более 50 см, то лишнее отрезаю. При отгибании шпагат не затягиваю туго на ветке, чтобы не получилось перетяжки.

После того как ветви отогнуты, делаю небольшую обрезку самых сильных ветвей. Обрезаю над почкой, смотрящей вниз, чтобы побег, который будет расти из нее, сначала рос в сторону. Слабые побеги не обрезаю, а иногда и не отгибаю, давая им возможность подрасти.

Главное отличие в формировании груши от формирования яблони заключается в том, что груша плохо переносит сильное укорачивание молодых побегов. Это затрудняет создание кроны и отодвигает начало плодоношения. Поэтому и желательно резать как можно меньше, а создавать крону изменением направления ветвей.

В середине лета оттягивающие шпагаты уже можно убрать.

Работу по созданию кроны веду пять лет. Ежегодно укорачиваю побег продолжения на 50 см, переводя скелетные ветви всех ярусов в горизонтальное положение. В итоге получается красивое дерево с прочной кроной.

На пятый или шестой год на высоте трех метров удаляю главный проводник и на этом заканчиваю формировку кроны. В дальнейшем ежегодно удаляю все молодые побеги в верхнем ярусе кроны и слежу за тем, чтобы вертикальные побеги первого яруса не доходили до второго, второго — до третьего, и так далее.

Вы спросите: а что делать тем, у кого грушам уже несколько лет и они росли все это время без обрезки?

Прежде всего нужно внимательно осмотреть дерево и определить, какой из вертикальных побегов оставить главным, а какие убрать. Убрать — это не значит спилить на кольцо. Лучше обрезать или спилить его над одной из нижних боковых ветвей. Как правило, у таких не сформированных вовремя деревьев главный проводник имеет мало боковых ветвей, так как он рос в окружении сателлитов и тянулся вверх. Возможно, его придется сильно обрезать, чтобы создать дополнительный ярус (а то и два) скелетных ветвей. Желательно также убрать все вертикальные побеги с нижних ярусов, загущающие верхние.

В дальнейшем желательно ежегодно проводить прореживающую обрезку, не допуская загущения кроны. А у взрослых и старых деревьев периодически проводить и омолаживающую обрезку.

При омолаживающей обрезке спиливается несколько скелетных ветвей в 20 — 30 см от проводника. Образовавшаяся рана замазывается садовым варом или краской на натуральной олифе, и в течение лета около среза вырастает множество молодых побегов. В это время необходимо следить, чтобы их не было слишком много. Достаточно оставить три-пять сильнейших побегов, растущих в сторону от главного проводника, а остальные побыстрее выламывать. В дальнейшем из оставшихся создавать скелетные ветви.

Так как почвы в Нечерноземье обычно бедные (а в моем саду вообще песок с камнями), то во время роста молодого дерева и создания кроны ему желательно обеспечить полноценное питание. Для этого я вношу и навоз, и минеральные удобрения. Так, в мае делаю несколько подкормок мочевиной (на одно ведро воды столовую ложку мочевины). Даю за раз столько ведер под деревце, сколько ему лет. Под однолетнее — одно ведро, под двухлетнее — два и так далее. Но это только пока они молодые, а под взрослые, если и даю подкормки, то в основном фосфор и калий.

В заключение хочу сказать, что способы формирования и обрезки кроны могут быть разными. Во время одной из встреч наш главный садовод академик Евгений Седов сказал мне: «Сколько обрезчиков, столько и способов, главное — делать это вовремя». Так что мой совет молодым садоводам: не бойтесь взять в руки секатор и сделать крону вашей груши красивой и прочной.

И главное, что хочется пожелать землякам: сажайте больше груш! За последние 25 лет мне удалось испытать 140 сортов этой замечательной культуры, и теперь точно знаю, что даже в нашем непростом климате можно получать прекрасные вкусные плоды разных сроков созревания.

Владимир МОРОЗОВ,
заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области.
Тел.: 8-910-542-42-61.

Р.S. Так же формируется и яблоня. Конец марта и начало апреля – лучшее время обрезки плодовых культур.

© 2004-2021 Издатель и учредитель: ГБУ КО «Издательский дом «КГВ»

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-53846 от 26.04.2013 г.

Главный редактор сайта: Калакин Алексей Викторович.

Полное или частичное воспроизведение материалов сайта без активной индексируемой ссылки и упоминания имени автора запрещено.

формирование кроны груши

Формирование кроны груши

Техника формирования кроны груши. Начало вступления в плодоношение и долговечность плодовых деревьев зависят от правильности формирования кроны груши. Наиболее популярна разреженно – ярусная система формирования кроны, при которой на плодовом дереве закладывают пять – шесть скелетных (главных) ветвей, расположенных следующим образом: а) три ветви рядом, четвертая – через 100 см от них, пятая – через 100 см от четвертой; б) две ветви рядом, третья – через 25 – 30 см от них, четвертая – через 60 – 100 см от третьей, а пятая — через 40 – 60 см от четвертой.

Скелетные ветви второго порядка (ветви, расположенные на основных скелетных) формируют только в первом ярусе, на расстоянии 50 – 60 см от ствола, а расстояние между ними на основной скелетной ветви должно быть не менее 30 – 40 см. Полускелетные ветви, на которых формируется плодовая древесина, должны быть длиной 1 – 1,5 м. С вступлением плодовых деревьев в плодоношение центральный проводник вырезают на верхнюю боковую скелетную ветвь. Благодаря этому в центр кроны поступает больше света, что повышает интенсивность фотосинтеза. Правильно сформированное по разряжено – ярусной системе плодовое дерево не должно превышать 3,5 – 4 м; с такого плодового дерева легко снимать урожай. Формирование кроны плодового дерева груши заканчивается в возрасте 5 – 6 лет.

Приемы формирования кроны плодового дерева груши. Крону груши формируют либо обрезкой, либо пригибанием ветвей.

Обрезка груши подразделяется на укорачивание побегов и прореживание ветвей. Укорачивание побегов способствует пробуждению почек и побегообразованию. Заживление ран при обрезке груши зависит от правильного выполнения срезов. При укорачивании однолетних побегов срез делается над почкой. При прореживании ветвей улучшается световой режим внутри кроны груши, благодаря чему на обрастающих веточках образуется больше цветковых почек. При вырезке многолетних ветвей груши срез делается на «кольцо», то есть по внешнему краю наплыва вместе отхождения ветки от ствола, без оставления пеньков. При вырезке ветви на боковое ответвление срез выполняется по оси оставлено ветви. Обрезку больших ветвей выполняют в два приема: сначала удаляют большую часть ветви, оставляя пенек высотой 40 – 50 см, а потом отпиливают и его на «кольцо». Для того чтобы ветви не обламывались, а кора не обдиралась, их сначала надрезают с нижней стороны, а затем отпиливают сверху. Срезы диаметром больше 1 см замазывают садовым варом или краской на олифе (краска на ацетоне вызывает ожоги), чтобы предохранить древесину от гниения и образования дупел.

Пригибание ветвей позволяет регулировать рост и развитие плодового дерева. С помощью этого приема можно ускорить вступление в плодоношение молодых плодовых деревьев груши на два – три года. Дифференциация почек у плодовых деревьев груши на цветковые и ростовые происходит в июне, поэтому пригибать ветви нужно в мае, а если провести эту операцию позже, то результат скажется только через год.

Для ускорения плодоношения необходимо основные ветви отклонить от ствола на 50 – 60 0 , уменьшая или увеличивая угол отхождения, а все остальные мелкие ветки перевести в горизонтальное положение. Пригибая основные ветви, нельзя допускать образование дуги (ветви должны быть без изгиба), а мелкие ветки необходимо отклонить так, чтобы их концы были расположены несколько выше начала основной ветви. Для пригибания ветвей используют шпагат или проволоку, а места крепления обматывают резиновой прокладкой, чтобы не повредить кору.

При формировании кроны плодовых деревьев также применяют надрезку коры и кольцевание, усиливающие и ослабляющие рост и развитие отдельных ветвей.

Надрезка коры способствует пробуждению отдельных почек и регулирует рост ветвей. Надрез делают над той почкой или веткой, развитие которой необходимо активизировать: он задерживает поступление влаги и минеральных веществ в верхние части плодового дерева, тем самым увеличивая приток питательных веществ к месту, над которым сделан надрез. Надрезы делают ножом, секатором или пилкой так, чтобы захватить часть древесины. Глубина надреза зависит от степени развития ветви, но не должна превышать нескольких миллиметров.

Кольцевание применяется для формирования ветви в нужном направлении на сильно переросших центральных проводниках в тех местах, где должна быть заложена ветвь, либо на сильных ветвях, рост которых надо приостановить. Для этого вырезают полоску коры с захватом древесины, ширина которой зависит от толщины ветви. Надрезы и кольцевание проводят ранней весной, до начала вегетации, делать их позднее бесполезно.

Обрезка саженца груши при посадке. Скелет кроны формируют во время посадки саженца на постоянное место. Обрезку выполняют с учетом состояния корневой системы саженца выкопанного из питомника: чем сильнее повреждена корневая система, тем больше обрезают надземную часть. У саженцев груши, привитых на семенном подвое (сильнорослом) и не имеющих разветвлений, срез делают над почкой на высоте 70 см от земли, а саженцы, привитые на вегетативно – размножаемом подвое (карликовом), — на высоте 50 см. Из оставшихся почек вырастут боковые побеги, из которых можно будет сформировать первый ярус скелетных ветвей. На саженцах груши, имеющих боковые разветвления, для первого яруса выбирают три побега по окружности стволика (угол расхождения ветвей должен составлять примерно 120 0 , а побеги отходить от ствола под углом около 45 – 50 0 ). Для скелетных ветвей не подходят побеги, отходящие под острым углом, так как они в дальнейшем под тяжестью плодов отломятся, как и побеги, отходящие под углом более 60 0 , которые будут отставать в росте. Выбранные побеги для первого яруса выравнивают: среднюю по развитию ветку укорачивают на одну треть, а остальные обрезают так, чтобы их вершины были на одном уровне с ней. У плодовых деревьев груши с пирамидальной кроной срез боковых веток делают на внешнюю почку для расширения кроны, а с раскидистой – на внутреннюю почку, чтобы крона была компактнее. Центральный проводник обрезают так, чтобы он был выше боковых веток на 20 – 25 см.

В конце мая – начале июня на саженцах груши вырастают новые побеги длиной 20 – 30 см. На однолетних неразветвленных саженцах первый ярус формируют из трех хорошо развитых побегов, отстоящих друг от друга на 10 – 20 см, и одного верхнего побега для центрального проводника. Эти побеги в течении всего вегетационного периода формируются свободно, а развитие остальных сдерживают пригибанием или прищипыванием верхней почки. Сильные конкурирующие побеги, особенно выросшие около центрального проводника, вырезают. У саженцев груши со слабыми побегами в первый год побеги на штамбе не вырезают, а прищипывают, что способствует развитию побегов для первого яруса. На однолетних саженцах груши, имеющих боковые разветвления первого яруса, формируют ветви второго порядка, выбирая для них боковые побеги. Не следует выбирать побеги, растущие на верхней стороне ветви, так как из них развиваются жировые (волчковые) побеги, мешающие развитию скелетных ветвей.

Формирование последующих ярусов кроны груши. После того как хорошо разовьются скелетные ветви первого яруса, который является основным в кроне плодового дерева, начинают формировать скелетные ветки второго яруса. Для формирования скелетных ветвей последующих ярусов обрезают центральный проводник. Скелетные ветви по всей длине должны иметь боковые ответвления. Для того чтобы они не оголялись, на них укорачивают однолетние приросты. На грушах, сорта которых отличаются плохим побегообразованием, побеги обрезают сильнее, а хорошим – незначительно. В процессе формирования кроны груши необходимо следить за развитием центрального проводника, который должен опережать в росте и развитии скелетные ветви. Обычно рядом с центральным проводником развивается побег, растущий под острым углом (конкурент), его вырезают на «кольцо». Также удаляют побеги – конкуренты на основных скелетных ветвях. При формировании кроны груши вырезают волчковые побеги, растущие под острым углом, и побеги, направленные внутрь кроны. Не следует вырезать ветки, растущие горизонтально, так как на них закладываются плодовые образования. Обрезкой груши злоупотреблять нельзя, так как это задерживает начало плодоношения. По возможности обрезку нужно заменять пригибанием веток, что значительно сдерживает их рост. Побегам, растущим под острым углом, с помощью распорок придают угол 45 – 50 0 , а побеги, растущие под тупым углом, подтягивают к стволу шпагатом или проволокой, защищая кору резиновыми прокладками.

Период формирования кроны груши. Формирование кроны груши продолжается пять – шесть лет. За это время на плодовом дереве образуются пять – шесть скелетных ветвей. Центральный проводник вырезают на сильную боковую ветку с вступлением дерева в плодоношение. Это способствует открытию кроны груши и проникновению света в центральную часть дерева, что препятствует отмиранию его внутренних веточек и оголению скелетных веток. У хорошо сформированных плодовых деревьев в период плодоношения проводят только санитарную обрезку, удаляя сломанные и поврежденные болезнями ветки.

Обрезка деревьев груши с загущенной кроной. В такие кроны проникает мало света, поэтому на скелетных ветвях отмирают обрастающие веточки, а плоды мельчают и теряют товарный вид. Прореживание загущенных крон проводят в течении двух – трех лет. Для того чтобы резко не нарушать равновесие между корневой системой и надземной частью дерева, ежегодно вырезают не более двух больших веток. В первую очередь вырезают на «кольцо» сильные ветки, расположенные внутри кроны. Одновременно с прореживанием крону снижают, чтобы в дальнейшем облегчить сбор урожая. При снижении кроны груши в первую очередь вырезают центральный проводник на высоте 3 – 3,5 м на сильное нижерасположенное разветвление. При этом срезы делают наискосок, по ходу боковых веток. Они должна быть меньше диаметра оставленной ветки. При удалении крупных веток около срезов из спящих почек вырастают новые побеги, которые нужно выламывать в конце мая, когда они вырастут до 15 – 20 см, в противном случае из них вырастут сильные волчковые побеги.

Техника омолаживающей обрезки груши. Если на старых плодовых деревьях стала резко проявляться периодичность плодоношения, плоды значительно измельчали, однолетний прирост побегов не превышает 10 – 15 см и уже не помогает внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений, значит, им требуется омолаживающая обрезка груши. При такой обрезке искусственно нарушается взаимосвязь между надземной части кроны и корневой системой, что вызывает новую вспышку роста побегов, а усиление ростовых процессов способствует закладки плодовых образований, что приводит к возобновлению плодоношения и улучшению качества плодов. В первую очередь вырезают старые обвисшие ветки, проводят омолаживающую обрезку скелетных, полускелетных веток и обрастающей древесины. Основные ветви обрезают на трех – четырехлетнюю древесину. На однолетних побегах проводят чеканку, то есть их обрезают, оставляя две – три нижние почки. После омолаживающей обрезки груши на дереве обычно вырастает много волчковых (сильноразвитых) побегов. Часть из них оставляют для замены скелетных ветвей, часть переводят на плодоношение, а загущающие крону вырезают. В год проведения омолаживающей обрезки груши, деревьям требуется усиленный уход (полив груши, подкормка и обработка с целью защиты от вредителей и болезней).

Правильное формирование груши

Для того, чтобы посаженый саженец в будущем давал хорошие урожаи, его нужно правильно сформировать. Рассмотрим как правильно производить формирование груши. Также поговорим о том, как часто нужно обрезать ветки дерева, чтобы не навредить растению.

Правильное формирование груши

Для чего нужна обрезка

Сразу же оговоримся, что формировка груши – это не что иное, как обрезка веток, производить которую нужно в соответствии с определенными правилами. Удалять ветви нужно не только для того, чтобы повысить урожайность. Данная процедура способствует омоложению посадок и защищает деревья от болезней и вредителей.

Если систематически производить обрезку, то сформируются мощные ветви, которые не будут ломаться под весом плодов даже в самый урожайный год. К тому же деревья, которые правильно сформированы плодоносят гораздо дольше тех, формированием которых не занимаются.

Способы формирования

Сформировать крону груши можно двумя способами:

• Первый способ предполагает удаление некоторых веток целиком. Они обрезаются прямо у основания. Условно называется он прореживание.
• Второй способ предполагает удаление только определенной части ветки. Оставшаяся ее часть при этом становится более толстой. Этот способ подойдет для тех садоводов, которые хотят сформировать небольшое компактное деревцо. Называют садоводы такой способ формирования укорачиванием.

Формирование кроны груши производить нужно на протяжении всего времени выращивания дерева. В каждый конкретный период производят определенный вид удаления веток. Всего их существует 3:

• формирующая;
• поддерживающая;
• омолаживающая.

Каждый вид обрезки одинаково важен для нормального развития растения. Из названий несложно догадаться, что первый вид обрезки предполагает непосредственно удаление всех ненужных ветвей. Поддерживающая обрезка производиться для того, чтобы крона не теряла форму. А омолаживающая предполагает удаление старых веток, которые практически не плодоносят. Во время омолаживающей обрезки иногда убирают только часть ветки.

Схема формирования кроны

Формировка кроны у груши производится за 4 года.

Формирование в 1-й год

Формирование кроны молодой груши начинается сразу же после посадки саженца. В первый год закладывается нижний ярус дерева. Обрезаем растение на высоте 0.8-0.85 м от земли. На высоте 50 см от земли удаляем все появившиеся почки. Это так называемая штамбовая зона. Оставшиеся почки дадут побеги, которые вПоследствии сформируют нижний ярус дерева. На этом работы по формированию и обрезке груши в первый год заканчиваются.

Формирование во 2-й год

Процедура формирования проводится весной

Формировка кроны груши во второй год предполагает определение скелетных веток. Скелет — это основа будущего дерева. Поэтому выбираем 3 самых мощных побега, которые расположены не очень близко по отношению друг к другу, и с разных сторон ствола. Можно оставить 4 побега, но не больше. Ветви, образующие скелет укорачиваем, остальные удаляем. Из оставшихся на стволе молодого дерева побегов формируем кольцо. На каждой ветви к этому времени должно образоваться несколько побегов. Один из них оставляем нетронутым, остальные укорачиваем. Данную процедуру производим весной.

Удаление ветвей производим острым садовым инструментом, который перед использованием желательно продезинфицировать.

Формирование в 3-й год

Обрезка и формирование кроны у груши на этом этапе предполагает закладывание верхнего яруса кроны и производится весной. Нижняя ветка верхнего яруса должна располагаться на расстоянии 60 см от верхней ветки нижнего яруса. Допускается погрешность 7-10 см. В этот год оставляем на стволе молодого дерева 2 побега, располагающиеся с разных его сторон. Остальные побеги удаляем. Чтобы оставшиеся на дереве побеги были мощными, незначительно их укорачиваем. Параллельно на третьем году немного укорачиваем все ветки нижнего яруса. На каждой ветке нижнего яруса должно быть не более 4 побегов. Остальные отростки удаляем.

Формирование в 4-й год

Это Последний этап, на котором нужно сформировать последнюю ветку верхнего яруса. Оставляем тот побег, который имеет самое выгодное по отношению с уже сформированными ветками расположение, а остальные удаляем. Также удаляем на каждой ветке побег, располагающийся ближе всего к ее краю. Данная процедура производиться весной.

Мы рассмотрели оптимальную схему формирования дерева. Это не единственный вариант, но он позволяет повысить урожайность любого сорта. Если в саду мало места, то можно формировать саженцы веретеном. Данный метод предполагает наличие нескольких мощных и относительно длинных веток внизу дерева. Ближе к верху ветви укорачиваются. В целом дерево по форме в конечном итоге напоминает конус.

После удаления веток обязательно места среза обрабатываем садовым варом. Это защитит растение от болезней.

Осенняя и летняя обрезка

Если в первые 2 года после посадки формировать крону у молодой груши нужно только весной, то во все последующие годы нужно заниматься удалением лишних веток летом и осенью.

В летнее время можно избавляться от поврежденных веток. Также можно укоротить побеги, которые слишком активно развиваются. Все манипуляции следует закончить до конца июня. Удаление веток и побегов в период образования и созревания плодов, может негативно сказаться на урожайности.

Образцовая Усадьба

Груша – это вкусная и полезная плодовая культура. Выращивание груши осуществляется на собственных приусадебных участках, крупных хозяйствах и в садах.
О груше первые упоминания были в Европе и Сибири. Это растение быстро погибает и замерзает в северных регионах, а в южных наоборот хорошо растет.
Предпочитает места с хорошим освещением, сухой и рыхлой почвой, которая богата на питательные вещества. В высоту дерево достигает до 15 метров. Спустя 7 лет после посадки появляются первые плоды. С одного дерева средняя урожайность составляет порядка 100 килограмм.
Плоды груши являются очень мягкими, сочными и вкусными. Ими пользуются, как в переработанном виде (мармелад, соки, повидла и т.д.), так и в свежем. Свежие плоды можно хранить максимум 250 дней.
Какова полезность груши? Плоды груши хорошо подходят для людей, которые страдают заболеваниями почек и мочевых путей. Они помогают выводить лишнюю воду и соль из организма. Оказывает также противосклерозное, капилляроукрепляющее и противовоспалительное действие.

Выращивание груши. Выбор сорта

Для начала необходимо правильно выбрать сорт груши. Определить сроки посадки. У каждого региона имеются особенные природные условия, и, исходя из них, надо высаживать в заранее определенные дни. Подготовка почвы для посадки саженцев и сама посадка груши.
Как ухаживать за деревьями? Обязательно постоянно подкармливать, обрезать ветви и поливать деревья, на эти и другие вопросы ответит Вам эта статья.

Выращивание груши. Посадка груши

Следует перед началом посадки осмотреть саженец груши со всех сторон. При наличии поврежденных концов корней необходимо их отрезать и оставить только здоровые кончики. Важно не забывать о том, что чем корневая система гуще, тем саженец быстрее вырастет.
Потому с помощью раствора гетероауксина делаем почвенную болтушку и окунаем в нее саженец. Этот раствор помогает дереву лучше приживаться к новой почве.
После подготовки саженца к посадке надо подсыпать в яму немного почвы, чтобы образовалась горочка. Затем на горочку ставим дерево, расправляем корни и засыпаем землей. Корневая шейка во время засыпки должна быть выше поверхности земли на 6 сантиметров.
Саженец в ходе засыпки землей нужно несколько раз встряхнуть, чтобы между корешками не осталось свободного пространства. После полной засыпки почвы, осторожно примните ее ногой.
По окончанию посадки груши, необходимо сделать лунку радиусом до 35 размеров и полить ее водой. Затем положить в лунку перегной, мульчирующий торф и сухую почву.

Совет садовода. Перед непосредственной посадкой чтобы дерево не наклонилось, необходимо вбить полуметровый колышек, а само дерево расположить в северной части, чтобы саженец летом не перегрелся.

Выращивание груши. Обрезка

Однолетний высаженный саженец груши весной обрезают на высоте 40-50 сантиметров от почвы, чтобы образовалась крона из ветвей, которые низко расположены. Но чаще всего высаживают саженцы двухлетние. Весной, если имеется конкурирующий вертикальный побег рядом с проводником, его надо вырезать «на кольцо».

У двухлеток обычно бывает боковых ветвей по 6-8 штук. В качестве скелетных из них выбирают 3-4 штуки, которые равномерно расположены в пространстве ветви, и имеющие угол отхождения не меньше 45 градусов. Укорачивают, как правило, четвертую часть для умеренного ветвления. Их подрезают на одинаковом уровне, только проводник на 25 сантиметров выше. Не следует обрезать остальные ветви, а для ослабления роста нужно отклонить до горизонтального положения (закрепив к колышкам подвязкой), для формирования на них обрастающей плодовой древесины.
Необходимо на следующий год выбрать до трех разреженно расположенных скелетных ветвей второго яруса, которые находятся (при виде сверху) между скелетными ветвями в нижнем ярусе, и укоротить их. Лишние ветви надо отклонить до горизонтального положения. В нижнем ярусе скелетные ветви нужно слегка подрезать для соподчинения проводнику. Так как сорта груши в своем большинстве растут пирамидальным характером, ветви надо обрезать на внешнюю веточку или внешнюю почку. Важно следить, чтобы во втором порядке ветви отставали в росте от скелетных и несущих ветвей и чтобы они были тоньше.
Некоторые сорта из-за низкой побегообразовательной способности вырастают с длинными голенастыми ветвями. Во избежание такого исхода эти сорта в молодом возрасте сильнее укорачивают.
В будущем удаляют растущие внутрь, больные и поломанные волчки и кроны ветви.
Крона, таким образом, формируется легко, с обрезкой небольшой степени. Крона в молодом возрасте узкопирамидальная и хорошо освещена. Ветви под весом обильных урожаев отклоняются. Из-за сильных повреждений принесенных зимой крона за счет волчков загущается и нуждается в прореживании. Из них при сильном подмерзании наращивают уже новую крону.

Выращивание груши. Уход

Как любое из культурных растений, груша нуждается в тщательном уходе. Множество садоводов считают, что яблоня и груша по строению очень похожи, и уход за ними также очень похож. Но есть на самом деле несколько отличий. К примеру, молодая груша больше подвержена морозам, а значит, приходится зимой обкидывать снегом нижнюю ее часть.
Осенью грызуны могут повредить деревья груши. Из-за этого штамбы после посадки надо обвязать плотной бумагой. А для того чтобы не подмерзли корни, их нужно на 20 сантиметров в высоту подгрести холмом земли.
Корневая система у всех молодых деревьев груши очень слабая. Поэтому необходимо их приствольные круги регулярно рыхлить, пропалывать и удобрять. Если не вести уход за грушей в данный период – она из-за нарушения системы корней может погибнуть.
По окончанию посадки груши, нужно в течение лета несколько раз производить полив. Лучше всего поливать методом дождевания из распылителя. Можно около дерева выкопать канаву и туда пустить воду. Очень важно чтобы поступление воды было постепенным, чтобы корни не вымыть. Землю после впитывания воды нужно осторожно разрыхлить, чтобы предотвратить образование корки. На 1 метр квадратный норма воды составляет до трех ведер. Чтобы уменьшить испарение, посыпьте на место полива навоз или сухую траву.