Фундамент для туалета на даче своими руками

Фундамент для туалета на даче своими руками

Все дачники хотят, чтобы на их загородном участке был прочный и удобный туалет. Иногда они сооружают постройку наскоро. Например, ставят обычную кабину прямо на трубы или блоки из бетона. Очень быстро такая конструкция начинает крениться. Долговечность строения зависит от формирования фундамента.

Допустимые сектора на участке для установки санузла

Есть правила, от которых не следует отступать:

1. Туалет нужно располагать как можно дальше от водных источников (естественный водоем, скважины и пр.), иначе фекальные отходы просочатся в воды под землей.
2. Не стоит строить туалетный домик вблизи с соседским участком. Расстояние до него не менее метра нужно соблюсти.
3. Не надо размещать этот теремок посередине участка, чтобы зловоние не достигало жилого помещения.
4. Так как большинство хозяев чистят ямы ассенизаторами, нужно будет обеспечить свободное пространство для подъезда спецмашины к сооружению.
5. Домик лучше располагать в тени – такому строению не за чем «загорать» под солнцем.
6. Выбор грунта под туалет имеет большое значение. Не надо осуществлять постройку на плавучей земле.
7. Может быть вам не удастся выполнить все эти условия. Только первое требует обязательное его исполнение. Если водные артерии грунта проходят не глубже 2.5 метра, то строить санузел в этом месте запрещено нормами, установленными СЭС.

Разновидности фундаментов под дачный санузел

На рассмотрение предлагается несколько типов основания:

• столбчатый;
• ленточно-столбчатый;
• ленточный;
• слитый;
• цокольный;
• свайный.

Для изготовления основы благополучно можно справиться самостоятельно, используя опорные сооружения первых трех наименований из представленного списка. Остальные осуществляются с помощью специальных механизмов и машин.
Остановив свой выбор на определенном фундаменте, можно подбирать стройматериалы и необходимые для работы инструменты.
Прежде, чем описывать, как строить фундамент, рассмотрим построение выгребной ямы.

Устройство ямы

Есть ямы фильтрующиеся и нефильтрующиеся. У первых дно впитывает отходы. У вторых – дно бетонируется. Для формирования ямы нужно выполнить следующие действия:

• выкопать колодец на 2-4 метра в глубину с наклоном к задней стене будущего клозета;
• уплотнить почву на дне, сделать сверху 20-тисантиметровое наслоение из глины и забетонировать;
• фильтрующий способ предполагает добавление песка слоем в 15 см, тонкий пласт гальки, можно щебенки, крупного калибра;
• в яме первого типа можно разместить некое подобие емкости из пластика или металла, только без дна и верха;
• стены у котлована можно соорудить из кирпича;
• если оборудовать яму бетонными кольцами, потребуются спецмеханизмы для кантования тяжелых материалов;
• в самом конце из задней стены сортира вывести вентиляционный воздуховод.

Классическая ленточная постройка основания

Это один из самых легких и надежных способов в сооружении фундамента. Его можно рассмотреть в двух вариантах: заглубленный и незаглубленный.
Последовательность выполнения первого варианта, используемого для кабинки из кирпича:

• разметить на грунте схему котлована, вставить колышки по углам;
• выкопать прямоугольную яму с габаритами 1,7х1,7х1,5 метров;
• на ее дне расположить геотекстиль с целью гидроизоляции;
• сверху насыпать песка примерно 15 см и утрамбовать;
• перед заливкой дна установить постоянную опалубку;
• залить 15-ти сантиметровым слоем бетона и дать стяжке одно-двухдневный покой для затвердевания;
• на затвердевшую поверхность насыпать крупный щебень;
• по периметру стяжки выложить блоки из бетона готовой формы и залить все сверху бетонным раствором;
• оставшиеся щели заполнить намоченной глиной.

Если не заливать дно раствором, то можно просто выложить песок слоем в 10 см, а сверху – щебенку слоем в 15 см (можно гальку).

Последовательность работ при выполнении незаглубленного ленточного основания под дачный санузел:

• делается разметка постройки на грунте, устанавливают колышки по периметру будущего туалета и обводятся бечевкой;
• выкапывают яму с габаритами 10х25х40 см, дно ее выравнивается и утрамбовывается;
• выкладываем пласт глиняной почвы в 20 см, сверху песок – 6 см и последний пласт — 15 см щебня;
• делаем опалубку шириной от 20см до30 см, размещаемую по периметру ямы;
• устанавливая на место опалубку, следует проверить размеры на соответствие параметров по чертежу и пользоваться отвесом и уровнем для контроля горизонтальности;
• следует продумать, как будут размещаться шпильки, обеспечивающие соединение основы с коробкой туалета.

Туалет – это небольшая постройка. Можно просто установить по углам купленные столбы из железобетона или использовать опалубку собственного производства. Такое решение вопроса годится, если используется биотуалет или химический туалет. Глубокая помойная яма здесь не нужна. Фундамент можно делать облегченным.

Перейдем, непосредственно, к самому устройству туалетного фундамента:

• делаем разметку на почве по чертежу;
• под столбы копаем ямы на глубину около одного метра;
• в яму кладем подготовленные стройблоки или делаем опалубку, чтобы их изготовить;
• если в качестве опор используются трубы, их заливают послойно бетоном и внедряют в них деревянные стержни;
• применение двухметровой трубы может заменить основу каркаса санузла;
• выкладываем на дно выгребной ямы рубероид, обеспечивающий гидроизоляцию, пласт песочной массы в 10-15 см и хорошо утрамбовываем;
• создаем наслоение крупного гравия и тоже утрамбовываем;
• распорками крепим расположение блоков;
• если используются готовые стройблоки, их надо вокруг засыпать камнями, щебнем или гравием сделать сверху стяжку из бетонного раствора (заливку надо осуществлять послойно и следить, чтобы столбы не накренялись в процессе работы);
• если делается опалубка, также послойно осуществляется ее заливка, потом, как и с готовыми изделиями заливается сам фундамент;
• контролируйте, чтобы блоки не поменяли своего положения в процессе заливки;
• в основном, корпус кабинки туалета крепится специализированными шпильками, которые устанавливаются в неостывшем фундаменте;
• с целью гидроизоляции фундамент обкладывается рубероидом, потом на него нанизывают основание каркаса кабины туалета, выполненного из бруса площадью сечения 1.5х1.5 сантиметра. Основание подлежит обязательной предварительной пропитке антисептическими препаратами и проделанными отверстиями для штырей.

Особенности формирования фундамента для люфт-сортиров

Здесь унитаз расположен внутри помещения, а выгребная яма – вне дома.

1. Котлован нужно вырыть больших габаритов в отличие от размеров классических вариантов. Его параметры должны составлять 3х1,5х2,5 метров.
2. На дне сформировать подушку из песка слоем в 15 см и щебня слоем в 10 см.
3. Положить рубероид в несколько наслоений для гидроизоляции, сделать стяжку бетонную.
4. На уже затвердевший бетон выстроить ленточную опалубку и обеспечить ей неподвижность с помощью распорок. Верхний край опалубки должен располагаться на метр ниже верхнего уровня котлована.
5. Уложить арматуру в опалубку и заливать послойно жидким бетоном с добавлением щебенки.
6. После того, как раствор затвердеет, опалубку можно снять.
7. Образовавшиеся пустоты заполнить намоченной глиной.
8. На застывший фундамент снова надо пристроить опалубку, чтобы создать монолитную стену, в которой понадобится проделать два отверстия: для вентиляции и для канала выхода. Опалубку залить.
9. Когда перекрытие высохнет, над просветом надо сформировать кольцо из бетонной смеси или обложить кирпичом. Эта конструкция может выступать из земли примерно на 15-20 сантиметров и должна накрываться металлической крышкой.
10. На перекрытии формируют стены из кирпича под балки основания.

Несмотря на все трудности выполнения работ по строительству данного фундамента под дачный туалет, его можно все-таки смастерить собственноручно.
Фундаменты смешанного типа (столбчато-ленточные) воздвигаются аналогично, что и рассмотренные выше варианты фундаментов.

Как сделать фундамент под туалет на участке

Технология мелкозаглубленного ленточного фундамента остается относительно простой и доступной для дачного строительства. Основание на бетоне М200 закладывают по периметру постройки.

Выбор места

Участок строительства должен быть удален от источников, скважин, колодцев. Проникновение канализационной жидкости в искусственные, естественные водоемы, источники технической или питьевой воды недопустимо.

Требования к месту:

1. Удаление от соседей. Строительство на границе участка запрещено. Расстояние от межи до постройки должно быть выше 1 м.
2. Не в центре участка. Расположение на постоянно продуваемом месте распространит неприятный запах по территории и дому.

При разной высоте грунтов на даче выбирайте наиболее низкую точку. Проверьте доступность подъездных путей, — к туалету должна подъезжать ассенизаторская машина.

Разметка фундамента

Комфорт и срок эксплуатации туалета зависят от правильной разметки. Работы проводят вручную или инструментом: лазерным уровнем, нивелиром, теодолитом.

Как выставить разметку:

• Определите точные границы участка. Возьмите лист бумаги, привяжите строение к территории. Чтобы не нарушить нормы СниП, учитывайте места размещения сараев, заборов, колодца, дома.
• Определите размер туалета, сформируйте, укрепите выгребную яму. На всей площади будущей постройки снимите верхний почвенный слой на 10 см.
• Возьмите колышки, рулетку и капроновую нить толщиной 1.5-2 мм. На земле и траве хорошо заметен шнур белого цвета.
• Разметьте фундамент, забив колышки. На первом закрепите шнур. Отмерьте длину — забейте второй и натяните веревку. Отмерьте ширину, забейте третий колышек. По такому же способу — четвертый. Выстроите все точки на ширину траншеи с учетом установки опалубки.

Между предполагаемыми стенами дачного туалета должен быть прямой угол. Чтобы упростить задачу, используйте сколоченный из досок треугольник или сваренные отрезки арматуры. Перед выкапыванием траншеи проверьте диагонали. Размеры должны сойтись. Допустимое отклонение — 20 мм.

Копка траншеи

Выройте прямоугольную траншею по разметке. Глубина выработки должна соответствовать глубине заложения основания, — для туалета достаточно 0.2-0.5 м (в зависимости от пучинистости грунта). Стены и дно выровняйте, изолируйте геотекстилем для защиты от почвенной влаги.

Как сделать подушку

Устройте подсыпку на основе мытого карьерного песка средней или крупной фракции (крупность выше 2 мм). Мелкий размер зерен даст неизбежную усадку. Уложите на дно траншеи толщиной 5-7 см, смочите водой, уплотните. Сверху положите гравий фракции 2-4 см. Толщина слоя — 15 см. Разровняйте и уплотните камни.

Монтаж опалубки

Для щитов используйте обрезную доску толщиной 1.5-2 см. Для вертикальных поперечин — брус 40 мм. Опалубка будет съемной.

Сборка:

1. Установите поперечины с шагом 70 см и щиты. Закрепите саморезами.
2. Застелите п/э пленкой или другим гидроизоляционным материалом. Зафиксируйте степлером.

Изоляция предотвратит высыхание бетона, обеспечит правильный набор прочности и исключит вытекание цементного молочка. При таком способе монтажа опалубочную доску можно будет использовать заново.

Арматурный каркас

Свяжите армирующий каркас на основе рифленого или простого прутка d 10-14 мм. Соедините вязальной проволокой. Разрежьте бухту на куски 30 см, сложите пополам, загните, заведите под пруток и закрутите концы. Между опалубкой и каркасом оставьте зазоры. Сюда будет залит бетон. После застывания он образует защитный слой от коррозии арматуры.

Заливка бетона

Ленточное основание заливают за один прием. Горизонтальная плоскость заливки должна быть ниже бортов опалубки. Используйте заказной товарный бетон М200 или самомесный раствор, приготовленный в бетономешалке.

Рецепт для самостоятельного замеса:

• Цемент М500 — 1 часть.
• Песок — 2 части.
• Щебень — 4 части.
• 0.7 части воды (0.5 части с пластификатором).

Пропорции могут меняться из-за влажности, пустотности наполнителя. В грушу бетономешалки последовательно засыпьте: щебень, песок, цемент, воду с пластификатором. При замесе контролируйте густоту раствора. Бетон должен быть жестким. Уплотните его глубинным вибратором.

Застывание бетона

В опалубке в смеси начинаются процессы кристаллизации и гидратации, важные для набора прочности.

Уход:

• Накройте бетонную заливку пленкой. Материал предотвратит быстрое испарение влаги.
• Периодически увлажняйте основание в течение 7 дней. Даже верхние миллиметры заливки не должны пересыхать.
• Начните полив через 12 ч. после завершения работ. Если на улице жарко, проливайте раз в 2-3 ч. В ненастную погоду — раз в 4-5 ч. При t ниже +5 °С, увлажнение не требуется.

Разберите опалубку. Покройте ленту обмазочной гидроизоляцией. Окончательную прочность фундамент наберет через 28 суток. Нагружайте через неделю после заливки.

На каком фундаменте установить туалетную кабину

Чтобы выбрать фундамент под туалетную кабину, постройки с душем, рекомендовано провести пробное бурение. Это поможет определить степень промерзания почвы и уровень грунтовых вод.

Типы оснований под мелкие постройки:

1. Простой, универсальный ленточный мелкозаглубленный фундамент. Подходит для всех построек и разного типа грунтов. Строительство оправдано, а технология доступна каждому. Готовая конструкция надежна, прослужит десятки лет, обеспечивает равномерное распределение нагрузок и не боится сезонных подвижек грунтов.
2. Для небольших туалетов ленточный тип может оказаться избыточным. Под мелкие постройки, на участках с перепадами высот, уклонами строят столбчатый фундамент. По технологии по разметке бурят отверстия d 10-15 см, глубиной 0.7-1 м. Для формирования квадратных столбов опалубки используют доску. Внутрь закладывают каркас из 2-3 прутов арматуры.

Установка блоков и кирпича ненадежна и может послужить временным основанием под туалет.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: пошаговая инструкция, видео

К даче не предъявляются высокие требования относительно комфорта, особенно, если она используется сезонно. Вот и решают многие хозяева построить уличный туалет.

Справиться с этой задачей несложно, но нужно решить какой фундамент для туалета своими руками будет возводиться. Также нужно заранее знать как крепить дачный туалет к фундаменту. Не все существующие виды фундаментов подходят для уличного туалета. Некоторые из них являются нецелесообразными, а другие основы не подходят своей конструкцией.

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось. Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место. А параметров этих есть несколько:

• Расстояние до источников воды должно быть максимально большим. В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.
• До межи должно сохраняться метровое расстояние.
• Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.
• Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.
• Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта. В низине присутствует вероятность затопления. Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.
• Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.
• Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.
• На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.

Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Монтаж ленточного фундамента

Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма. Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная. Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см. Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см. От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.

Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:

• Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.
• Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.
• Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно. Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.
• В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.
• Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.
• При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.
• По шпагату выстраивается опалубка.
• Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.
• Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой. В этом случае процесс выравнивания будет легким.

Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес. Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.

• Работа начинается с рытья котлована. Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.
• На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.
• Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона. Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.
• Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.
• С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором. Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы. Такой прием сделает основу только прочнее.
• Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.
• Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия. В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка. Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.
• Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.
• Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком. Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы. Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.
• Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.
• Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.

Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

Монтаж столбчатого фундамента

Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы. В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу. Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.

Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.

1. Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки. Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.
2. В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.
3. Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.
4. На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме. Каждый слой утрамбовывается.
5. Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.
6. Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.

В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях. Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:

• отсутствие склонности к гниению;
• долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;
• амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.

Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.

1. Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.
2. Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.

Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет. Просто и быстро, зато надежно и эффективно. Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.

Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

Как правильно сделать фундамент для туалета на даче своими руками: видео

Как сделать фундамент для дачного туалета своими руками?

Каждый дачный участок, чтобы на нем хозяин чувствовал себя уютно и комфортно, должен обладать всеми необходимыми удобствами. К одной из них относится туалет, так как ему человек посвящает значительную часть своей жизни. Очень хорошо, когда в квартире присутствует центральная канализация и уютная туалетная комната. Но вдали от цивилизации, выезжая на дачу, можно почувствовать себя обделенным такими условиями.

Схема туалета с выгребной ямой.

Главной часть туалета, как и любой другой постройки, является основание. Поэтому далее будет рассмотрено, как возвести надежный фундамент под туалет, чтобы он прослужил вам многие годы.

Выбор правильного места под туалет

Перед тем как непосредственно приступать к строительству фундамента под туалет, необходимо выбрать подходящее место. При выборе места следует учесть несколько обстоятельств:

Виды фундамента для туалета.

• туалет не должен быть размещен поблизости от источника технической или питьевой воды, а также от искусственных и природных водоемов. Согласно установленным санитарным нормам расстояние от выгребной ямы или септика до водоема или колодца не должно быть меньше 25 м. При этом также стоит брать во внимание и источник воды ваших соседей;
• подбирая место под фундамент, следует избегать возвышенностей и центральной зоны дачного участка. Также следует учесть и преимущественное направление ветра на участке, чтобы неприятный запах не доходил до открытых окон дома и не попадал внутрь;
• туалет запрещается возводить на меже (границе) участка. Расстояние от границы должно быть более 1 м;
• туалет должен располагаться в доступном месте, чтобы к нему можно было беспрепятственно подогнать тяжелую технику. В ином случае владелец загородного дома не сможет воспользоваться услугами ассенизатора для откачивания отходов из выгребной ямы.

Очень трудно подобрать подходящее место, чтобы оно соответствовало всем условиям.

Однако нормы по размещению данной постройки относительно источника воды и водоемов следует соблюдать неукоснительно.

Выбор типа туалета для дачи

Возведение фундамента под туалет своими руками начинается с выбора подходящей конструкции. Существует несколько типов таких конструкций, для которых прокладывать канализационную систему необязательно. Они являются достаточно простыми, поэтому сделать их сможет практически каждый хозяин.

Дачные туалеты по конструктивным особенностям делятся на пудр-клозеты, люфт-клозеты и туалеты с выгребной ямой. Часто выбор того или иного варианта делается с учетом имеющихся условий на даче и уровня залегания грунтовых вод. Если подземные воды расположены ближе 3,5 м к поверхности, то конструирование пудр-клозета будет самым подходящим решением. Если же грунтовые воды протекают на достаточно большой глубине, то лучше остановить свой выбор на другом типе туалета.

Строительство фундамента для туалета

Как сделать фундамент, который бы прекрасно подошел как для деревянного, так и для кирпичного туалета? Для этого следует приготовить такие инструменты и материалы:

Схема развития пластических деформаций под подошвой фундамента.

• лопату;
• уровень;
• рулетку;
• геотекстиль;
• арматуру;
• песок;
• цемент;
• «жидкое» стекло;
• щебень;
• кирпич;
• глину;
• битум.

Первым делом необходимо вырыть прямоугольный котлован. Классические габариты ямы считаются такими: длина – 1,7 м; ширина – 1,7 м; глубина погружения – 1,5 м. Чтобы нечистоты из котлована не проникали за его пределы, можно провести гидроизоляцию стен с помощью геотекстиля.

На дно ямы насыпают песчаную подушку в 10-25 см, поверх которой заливают цементно-песчаный раствор. Чтобы увеличить гидроизоляционные свойства раствора, в него добавляют «жидкое» стекло. Толщина цементной стяжки должна быть 10-15 см. Причем она выполняется в виде ленты, которая заливается в несъемную опалубку.

После того как цемент застынет, внутренние пазухи подошвы фундамента забивают щебнем средней фракции, который тщательно утрамбовывается. После этого по периметру стяжки выкладывают первый ряд кирпича или фундаментных блоков. Второй и последующие слои необходимо выкладывать таким образом, чтобы верхний блок (кирпич) перекрывал вертикальный шов между двумя нижними элементами.

Кладка выполняется до нулевого уровня, после чего поверх блоков или кирпичей заливается армирующий пояс. После окончания работ внутреннее пространство между стеной котлована и кладкой можно забить мокрой глиной, тем самым формируя дополнительный гидроизоляционный слой.

Фундамент для туалета типа люфт-клозет

Правильная закладка фундамента под туалет.

Фундамент для такого туалета строится несколько иначе. Сначала необходимо вырыть котлован, размеры которого составляют: ширина – 1,5 м; длина – 3,0 м; глубина – 2,0-2,5 м. На дне ямы делается песчаная подушка высотой около 15 см, поверх которой насыпается слой щебня высотой 10 см. На щебне расстилают гидроизоляционный слой – несколько полос рубероида, поверх которых заливают армированную стяжку из бетона марки М300.

На расстоянии приблизительно 25 см от края стяжки монтируют ленточную опалубку, которая будет опоясывать стяжку по всему периметру. Ее высота должна ровняться глубине ямы минус 1 м. Далее производится армирование внутренней части опалубки, после чего она заливается бетонной смесью. При этом вертикальные прутья армирующей сетки можно монтировать в подошву котлована еще на этапе ее заливки. Такая процедура сможет увеличить прочность всей конструкции.

После того как бетонный раствор затвердеет, опалубка снимается, а зазор между фундаментом и стенками котлована забивается мокрой глиной. После этого производится монтирование опалубки под монолитное перекрытие. При этом в опалубке нужно сделать 2 дырки для фановой трубы и вытяжки.

После заливки перекрытия поверх люка шахты ревизии устанавливают бетонное кольцо таким образом, чтобы оно выступало поверх нулевого уровня на 15-20 см. Если подходящего кольца нет в наличии, можно сделать кирпичную кладку высотой 1 м. верхнюю часть кладки (кольца) закрывают надежным люком. После этого поверх перекрытия конструируют 2 кирпичные стенки, над которыми устанавливают балочный ростверк. На финальной стадии работ все пустоты между фундаментом и стенками котлована засыпают землей, предварительно отделав горизонтальные и вертикальные поверхности основания битумом.

Стоит отметить, что туалет такого типа должен обслуживаться только с помощью ассенизаторов, потому что данная конструкция будет полностью изолирована от окружающей среды бетонным бункером. Поэтому свободный подъезд к туалету является важным условием при выборе места его размещения.