Под теплицу тоже нужен фундамент

Под теплицу тоже нужен фундамент!

Теплица — сооружение сравнительно легкое, поэтому некоторые владельцы считают необязательным устройство фундамента под нее. Такое суждение является глубоко ошибочным, поскольку именно хорошее основание поможет:

• защитить конструкцию от пагубного воздействия грунтовых вод;
• надежно зафиксировать каркас для теплицы, что позволит ей противостоять любым ветрам;
• исключить потери тепла в грунт;
• предотвратить влияние почвенных заморозков на растения;
• создать препятствие полевым грызунам для проникновения внутрь;
• обеспечить максимально комфортные условия внутри для зеленых насаждений и, как результат,- достойный урожай.

Однако все эти условия будут соблюдены только при правильном выборе вида фундамента и материала для его возведения.

Какими бывают фундаменты для теплиц

По конструкции основание под теплицу, как правило, делают мелкозаглубленным ленточным, либо столбчатым с деревянной обвязкой. Материал для фундамента выбирается в зависимости от:

• климатических условий и состояния почвы;
• бюджета хозяина и количества времени, которое он может затратить на постройку;
• веса надстройки.

Так, конструкция из поликарбоната не требует слишком мощного основания, в отличие от более тяжелого сооружения из силикатного стекла. Любителям все делать своими руками проще всего использовать готовые блоки из разновидностей бетона или кирпич. Фундамент может быть из древесины (брус или бревно), а также литой из монолитного бетона (железобетона). Плитное основание практикуется крайне редко, поскольку в таком случае грунт в теплицу придется завозить в полном объеме и он не будет связан с почвой участка. Потребуется устройство дренажной системы. Покажем в таблице плюсы и минусы фундаментов из различных материалов:

Недорогой вариант, прост в исполнении и эксплуатации. Легко разбирается и собирается. Является неплохим теплоизолятором.

Имеет малую прочность и подходит только под теплицы с небольшим весом. Недолгий срок службы, при повышенной влажности быстро разрушится.

Прост в монтаже, хорошо выдерживает нагрузки. Практикуется для теплиц с отоплением.

Основание из кирпича подвержено разрушительному воздействию влаги. Требует дополнительной защиты, а при эксплуатации в условиях минусовых температур – утепления.

Ленточный бетонный, с армированием или без него

Высокая надежность, долговечность. Защищенный гидроизоляцией отлично противостоит воздействию влаги, агрессивным факторам.

Конструкция дорогостоящая, имеет большой вес и низкие теплоизоляционные качества. Требует больших трудозатрат при монтаже.

Относительно недорогой вариант и весьма простой при возведении. Обладает хорошими эксплуатационными качествами.

Для сохранения нужного микроклимата в теплице необходима дополнительная теплоизоляция.

Обладает достаточной прочностью, надежностью, долговечностью. Для столбиков можно использовать блоки, кирпичи или заливку из бетона.

Необходимость обустройства ростверка из дерева или металла, а также строительства цокольной части и ее утепления.

Правильный выбор конструкции основы

Чтобы не ошибиться с выбором материала и способом возведения основания под теплицу, следует изучить и учесть следующие факторы:

• При склонности почвы к вспучиванию фундамент не надо заглублять. Лучше всего применить поверхностный способ строительства.
• Утеплять основу стоит только для тех теплиц, которые эксплуатируются круглый год. Для летнего варианта это лишние расходы.
• В местности с холодными климатическими условиями для обустройства фундамента не желательно использовать бетон или кирпич. В этом случае лучше сделать основание из керамзитобетонных блоков. Получится два в одном – и несущая конструкция, и утеплитель.
• При установке теплицы рядом с жилым или вспомогательным зданием не нужно объединять фундамент. Слишком большая разница в нагрузках приведет к трещинообразованию.

Как и любое другое сооружение, строительство теплицы требует соблюдения определенного порядка выполнения работ.

Этапы возведения тепличного фундамента

Итак, мы определились с материалом и конструкцией будущего фундамента. Допустим, это блоки. Основную работу начинаем с составления чертежа. На бумагу наносим конфигурацию основания с наружными и внутренними размерами в соответствии с габаритами теплицы. Далее:

• Находим на участке местоположение постройки и делаем разметку. Определяем точку расположения первого угла фундамента, вымеряя рулеткой расстояния от существующих строений или забора. Вбиваем колышек и намечаем все стороны основания, пользуясь простыми вычислениями по теореме Пифагора. Главное соблюсти размеры и сделать углы ровно прямыми.
• По разметке выкапываем неглубокую траншею, примерно на 200-250 мм, заданной ширины.
• Днище выравниваем и трамбуем.
• Укладываем щебеночную или гравийную подушку высотой примерно 100 мм и такого же размера слой бетонной смеси или раствора. Тщательно ровняем поверхность и проверяем ее горизонтальность уровнем.
• Кладку блоков начинаем с углов, пользуясь шнуром и уровнем, корректируем их положение по высоте. Блоки должны располагаться в одной плоскости.

Для соединения блоков используем обычный цементно-песчаный раствор. Выводим фундамент на заданную высоту по принципу кирпичной кладки ( с перевязкой швов), и заполняем пазухи грунтом или смесью песка с цементом. Если используются пустотелые блоки, то пустоты надо заполнить бетонной смесью и уплотнить. Не забудем оставить отверстия для коммуникаций, если это предусмотрено проектом. После затвердевания кладочного раствора фундамент считается готовым к установке теплицы.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Перед тем как устанавливать фундамент для теплицы из поликарбоната необходимо определиться с выбором вида фундамента, его плюсами и минусами. Если вы уже окончательно определились с выбором, то сначала дождитесь пока оттает грунт после зимы (важно, иначе теплица может «уплыть»).

Далее делается траншея под ваш тип фундамента (ленточный, сплошной, свайный, блочный, из бруса) и под размеры нового фундамента. Также обязательна подготовка перед тем как класть блоки или брус.

Задачи для фундамента:

1. Надежно держать каркас (нередки случаи вырывания и улета теплиц при шквалистом ветре);

2. Сделать герметичной — конструкцию;

3. Создать преграду для паразитов.

Фундамент теплицы из поликарбоната своими руками

Ленточный фундамент для современной теплицы из поликарбоната

Может быть выполнен из различных строительных (и не только — мусор, бутылки стеклянные и т.п.) материалов:

Устройство фундамента из квадратного бруса, традиционно используется брус 100х100 мм и 100х150 мм с обязательной пропиткой специальными пропитками и антисептиками для защиты от влаги, насекомых, бактерий, кротов и прочих вредителей.

Иногда используют бу железнодорожные шпалы – настоятельно не рекомендует делать подобное т.к. их пропитывают криазотом ( ядовитое вещество из семейства фенолов)

Бетонные блоки

Более долговечная конструкция, но устройство фундамента из бетонных блоков более дорогое по цене и доставке, также может понадобится мини кран ( манипулятор) т.к. вес неподъемный для обычного дачника.

Если вы все-таки решились установить теплицу или парник на фундамент из бетонных блоков, то вот наши рекомендации:

• выкопайте канавку по ширине бетонного блока глубиной 20 см.
• засыпьте на 10 см. песком
• уложите арматуру 6-8 мм по периметру
• залейте бетонной смесью
• установите бетонные блоки, с помощью уровня – обязательно выровняйте
• замажьте швы между блоками бетонным раствором
• через 3-5 дней ваш фундамент готов к установке теплицы

Свайный фундамент для теплицы –как построить фундамент из свай?

Возводится такой тип фундамента для теплиц быстро — достаточно иметь куски труб (возможно старые ржавые остатки), швеллеров или уголков из металла длиной примерно 0,7-1,5 метра (чем длиннее, тем лучше, обычно используется ручной бур (либо при помощи любой электрической дрели), а затем вставляются сваи (желательно обработать металл антисептиком, для уменьшения процесса окисления-ржавчины). После бурения лунок – необходимо сделать подготовительные работы по увеличению прочности конструкции, т.е. уплотнить отверстия щебнем и песком, затем нужно изготовить бетонный раствор из цемента марки не ниже пц-400, воды и ПГС, можно добавить обычной крупной соли – это увеличит прочность свайного фундамента для теплицы. Срок окончательного застывания бетона не менее 7 дней.

Далее если используется металлические сваи, то нужны сварочные работы для крепежа с теплицей, если же мы используем деревянные сваи, то понадобятся длинные саморезы с большой ножкой.
Настоятельно рекомендуем не спешить и не экономить на устройстве фундамента, т.к. не редки случаи – улета теплиц при шквалистом ветре!
Расстояния между свами 0,7-1 метр

Монтаж фундамента из бруса

Как правильно сделать своими руками фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната?

• выкопайте траншею по размерам будущей теплицы – глубина должна быть на 50 мм больше высоты бруса, а по ширине на 80 мм.
• дно траншеи застелите кусками рубероида, пленки либо другим битумным материалом для гидроизоляции бруса;
• брус обязательно пропитайте антисептиком и высушите перед установкой фундамента;
• установите брус и закрепите специальными строительными уголками или скобами.

Заключение

Теплица из поликарбоната без фундамента простоит не более 2-3 лет, неустойчива и подвержена быстрой коррозии, поэтому настоятельно рекомендуем вам внимательно отнестись к вопросу устройства фундамента для теплиц и парников.

Фундамент для теплицы своими руками: виды, рекомендации, фото

Многие садоводы, принимая решение построить на участке теплицу, не задумываются о надежном для нее основании. Конечно, теплица не является капитальным сооружением и нагрузка на грунт от нее невелика.

Поэтому многие считают, что надежное основание необходим только капитальным садовым строениям, а обычную легкую теплицу можно поставить прямо на грунт.

Такое решение, кроме всего прочего, делает теплицу мобильной и позволяет перемещать ее на любое удобное место. Однако в большинстве случаев фундамент даже для легкого строения необходим, так как выполняет ряд крайне важных функций.

Для чего теплице фундамент?

Как для теплицы, построенной своими руками, так и для промышленного образца основание обеспечит устойчивость и прочность всего сооружения. Об установке теплицы на него следует позаботиться в следующих случаях:

• Когда легкий тепличный каркас, обладающий высокой парусностью, необходимо надежно зафиксировать, чтобы предотвратить срывание порывами ветра;
• Когда теплица имеет большие размеры и массу, чтобы предотвратить деформацию в результате проседания грунта;
• Когда теплица строится для круглогодичного функционирования и примыкает к жилому дому;



• Когда фундамент предполагается углубить ниже точки промерзания и тем самым сэкономить на отоплении, сохранив в помещении тепло;
• Когда владелец намерен продлить срок службы сооружения, заизолировав его от внешних вредных воздействий влаги и почвы, например, предотвратить гниение деревянного каркаса;
• Когда фундамент станет препятствием для проникновения холодных потоков воздуха у земли и туманам;
• Когда есть необходимость в защите растений от грызунов и вредных насекомых;
• Когда место установки не имеет постоянной охраны и крепление на надежном основании может спасти от повреждения вандалами.

Виды фундамента и рекомендации по выбору подходящего решения

Фундамент для теплицы следует выбирать с учетом ее конструктивных особенностей, грунта в месте установки. А также исходя из возможности приобретения тех или иных строительных материалов. Наличие опыта строительных работ у владельца участка также немаловажно.

Многих волнует вопрос а можно ли сделать фундамент под теплицу своими руками? Да, простые по конструкции основания может построить и хозяин, имеющий минимальные навыки. Например,таковым является фундамент для теплицы из пеноблоков.

• Точечное основание представляет собой простейшую конструкцию. В сущности, оно представляет собой подпорки для конструкции теплицы, позволяющие поставить каркас горизонтально, без деформаций, а также в какой-то степени защищающий от воздействия грунтовой влаги.

Точечные опоры можно сделать из любого подручного материала, например из бруса, кирпича, бетонных или пенобетонных блоков.

Чем выше масса конструкции, тем прочнее должен быть материал опор.

Подобный тип основания может быть использован при установке легких временных теплиц, долгая эксплуатация которых не предусматривается.

Например, при высадке рассады на открытый грунт.

• Фундамент для теплицы из бруса представляет собой более сложное сооружение. Оно изготавливается в виде рамы из подходящего по сечению материала.

Данная конструкция может быть помещена как непосредственно на грунт, так и углублена в почву.

К деревянному основанию легко прикрепить каркас любой теплицы.

Само основание теплицы для надежности обычно крепится к столбикам, вкопанным в землю по углам конструкции.

Такое конструктивное решение будет оптимальным для установки теплицы с легким каркасом и покрывающим материалом на один сезон, когда владелец участка имеет намерение менять место расположения сооружения для достижения наибольшей эффективности земледелия.

Теплица с деревянным основанием легко может быть перемещена с минимальными трудозатратами.

• Для установки постоянных теплиц, имеющих большую массу вследствие использования прочного каркаса и материалов покрытия, рассчитанных на многолетнее использование, целесообразно построить более надежный ленточный фундамент.



Такой тип представляет собой углубленное в грунт основание, материалом для которого могут служить связанные друг с другом в единое целое бетонные и пенобетонные блоки, кирпичная кладка.

Часто используется ленточный фундамент, изготовленный путем заливки в опалубку бетонного раствора с использованием арматуры.

Этот тип станет надежным основанием для теплицы с любой массой, а кроме этого, он позволит обеспечить гидроизоляцию в тех местах, где уровень подземных вод пролегает близко к поверхности почвы.

• Монолитное основание используется редко и применяется в случаях, когда теплица будет строиться на слабых грунтах и есть необходимость надежно изолировать строение от почвы.

В данном случае после разметки территории роется котлован.

На дно котлована засыпается подушка из слоев песка и гравия. После этого сооружается пространственная конструкция из арматуры, которая затем заливается бетонной смесью.

При этом в конструкции обязательно предусматривается дренаж. На монолитное основание можно установить теплицу любой конструкции.

• Еще одно решение – использование фундамента на винтовых сваях. Для теплиц свайный фундамент может быть использован, когда имеющийся на участке косогор не может быть выровнен.

Возможно использовать этот вариант и на очень влажных грунтах.

Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с резьбой. Они вкручиваются в грунт без использования какой-либо техники.

После закручивания вершины свай обрезаются по уровню и затем крепится горизонтальная обвязка.

О других видах оснований для теплиц, в том числе про фундамент для теплицы из блоков читайте здесь

Смотрите ниже: фото фундаментов теплиц, теплица своими руками на фундамент











Строим ленточный фундамент своими руками

В связи с тем, что сооружение точечного фундамента и основания в виде деревянной рамы не представляет особой сложности, так же как установка теплицы на блоки, а основания в виде монолита или винтовых свай для строительства теплиц используются довольно редко, рассмотрим процесс строительства наиболее часто применяемого для стационарных теплиц ленточного фундамента с использованием заливки бетонной смеси в опалубку:

На первом этапе следует приготовить строительную площадку:

Растительность на месте установки будущей теплицы убирается, на грунте делается разметка будущей траншеи, горизонт проверяется по уровню. Перед началом работ полезно составить схему строящегося фундамента.

После этого выкапывается траншея, глубина которой выбирается в зависимости от веса конструкции, глубины промерзания почвы и залегания грунтовых вод.

Если на участке высокие грунтовые воды, следует строить заглубленный фундамент, он утапливается на глубину 200-400 мм. ниже уровня промерзания почвы, в среднем этот показатель равен 1200-1400 мм. Если высоких грунтовых вод на участке нет, достаточно построить мелкозаглубленный фундамент, который уложится в траншею глубиной 700-800 мм.

Наиболее часто используются оптимальное соотношение глубины и высоты 700:400 мм. Ширина фундамента должна быть меньшее его высоты, при этом ширина траншеи вдвое должна превышать ширину будущего фундамента для возможности крепления опалубки.

На втором этапе в траншею закладывается рубероид в два слоя засыпается подушка из слоев песка гравия по 100-200 мм. каждый слой. После этого монтируется опалубка. Для этого могут использоваться самые разные материалы – доски, части мебельных щитов, листы металла или прочного пластика.

В готовую опалубку помещается арматура. В самом простом варианте укладываются два горизонтальных прута из толстой арматуры с загибом на смежную сторону не менее, чем на 500 мм. Поперек укладываются тонкие пруты.

Затем в грунт вбиваются вертикальные толстые пруты обвязки, и таким же образом монтируется верхний пояс. Арматура скрепляется мягкой вязальной проволокой.

Следующий этап – заливка бетонной смесью.

Смесь составляется в пропорции 3 части песка на 1 часть цемента. Для заливки нижнего слоя фундамента можно добавить в раствор щебень или осколки кирпича. Вначале перемешивается сухая смесь, затем добавляются 4-5 частей воды и раствор доводится до консистенции сметаны.

Готовая смесь заливается в опалубку и трамбуется для удаления воздуха в пустотах. В простейшем случае это можно сделать палкой. Если приготовленного раствора недостаточно для заливки всего фундамента, следует заливать его послойно.

По периметру в фундамент вставляются вертикальные металлические трубы, к ним будет крепиться каркас теплицы. После высыхания фундамент обмазывают битумной мастикой или оклеивают рубероидом для гидроизоляции.

Дальше не следует торопиться – полное становление раствора произойдет примерно через 4 недели, до этого снимать опалубку и нагружать фундамент нельзя.

Бетонная заливка является наиболее оптимальным с точки зрения экономии бюджета и простоты способом построить фундамент для теплицы. Такой тип фундамента подойдет для любого типа конструкции теплицы, которую предполагается использовать для постоянной многолетней эксплуатации.
Надеемся, что мы ответили на вопросы многих начинающих огородников: фундамент для теплицы какой лучше и как сделать фундамент для теплицы?

Полезное видео

Смотрите на видео: фундамент для теплицы своими руками

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какой фундамент выбрать под теплицу?

Фундамент для теплицы закладывается с целью обеспечения жесткости конструкции, увеличения полезного объема, сокращения теплопотерь через низ как минимум на 10%, защиты грунта внутри от дождевых потоков, промерзания и проникновения грызунов и усиления устойчивости постройки к снеговым и ветровым нагрузкам. Выбор типа и материала основания зависит от разных факторов, его возводят из бруса, кирпича, бетона, блоков и искусственного камня.



Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

• Большой площади.
• Ведении ее строительства на склоне.
• Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
• Планировании круглогодичного использования.
• Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
• Примыкании к жилым зданиям.
• Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Плюсы и минусы приведены в таблице:

Разновидность	Рекомендуемое применение, преимущества	Возможные ограничения, недостатки
Фундамент из бруса	Под легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за простоту монтажа, возможность переноса на другое место и дешевизну	Малый срок службы, подверженность гниению
Ленточный из кирпича на бетонном основании, мелкозаглубленный	Универсальный тип, оптимальный при установке на устойчивых и слабопучинистых грунтах. Долговечность конструкции совпадает со сроком службы основы из поликарбоната	Не подходит при высоком насыщении влагой, строительство считается затратным
Монолитная плита	Большие теплицы с многоярусными стеллажами (включая отапливаемые зимой), возводимые на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слоях	Значительные вложения и трудозатраты. Все коммуникации и отводы закладываются заранее
Точечный фундамент	Участки с насыщенным влагой грунтом, включая пучинистые; под массивные и крупногабаритные сооружения	Требует установки ростверка, на сильно неустойчивых почвах опоры из подручных материалов заменяют винтовыми сваями, что отрицательно сказывается на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны потери тепла из парника через низ
Бетонный ленточный	Выбирается при необходимости получения надежной и долговечной конструкции при низком уровне вод	Высокие затраты, длительные сроки выполнения работ



К учитываемым критериям выбора относят:

1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.



Нюансы технологии заложения каждого варианта

• Из бруса.

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.



• Монолитная плита.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.



• Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.



• Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.



Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

6. Настил рулонных гидроизоляционных материалов поверх схватившегося тощего бетона.

7. Кладка кирпича (в пределах 1-5 рядов), начиная с угла, на цементно-песочный раствор, смешанный в пропорции 1:3, с тщательным заполнением всех швов и стыков.

К важным нюансам технологии относят отдельную траншею при желании организации теплицы с парником. Стены фундамента из кирпича в данном случае имеют ту же высоту, что и остальные, но глубина заложения у них может достигать 60-80 см (в зависимости от климата региона). Для обеспечения нужной ровности вдоль будущей кладки натягивается шнур, по мере размещения изделий его поднимают. Состав обязательно уплотняют и разравнивают, расшивку швов проводят незамедлительно. После набора конструкцией прочности к основе с помощью гаек прикручивается каркас, места вывода анкерных креплений нужно продумать с особой тщательностью.

Отличия фундамента из блоков от кирпичного

В целом технология возведения схожая, но этот тип основания выбирают при необходимости строительства парника с заглубленными стенами. Принципиальные отличия: более высокая водостойкость, удобные для быстрого монтажа размеры и потребность в армировании. Главные этапы работ совпадают с приведенной выше пошаговой инструкцией, но гравийная подушка выполняется более толстой (от 10 см и выше, если нужно, под нее засыпают и трамбуют песок).

Схема армирования фундамента из блоков зависит от вида изделий, крупнощелевые нанизываются на вертикальные прутья, заводские ЖБИ усиливаются при кладке свыше 2 рядов продольными стержнями. К важным нюансам относят необходимость заливки бетона не только между щелями и стыками, но и внутрь пустот.

голоса
Рейтинг статьи