Как правильно сажать плодовые деревья в глинистые почвы

Здравствуйте, мои читатели! На приусадебном участке с глинистой почвой тяжело создать подходящие условия для садовых растений, все это знают. При неправильном уходе они более расположены к болезням и теряют темпы роста. Особенно много затруднений вызывает посадка плодовых деревьев в глинистую почву. Чтобы не допустить ошибок и гарантировать сбор прекрасного урожая, необходимо соблюдать некоторые правила, основанные на особенностях грунта.

Что важно знать

Очень важным аспектом является оптимальный размер ямы для саженца. Она должна быть неглубокой, не более полуметра, и достаточно широкой, около метра в диаметре. Ямы меньшего размера могут быть выкопаны для карликовых растений, у которых корневая система значительно меньше, нежели у высокорослых или среднерослых.

Важно выполнить подготовку почвы, которой будет засыпаться саженец. Грунт, вынутый при выкапывании ямы, категорически не подходит в этих целях, так как в нем содержится слишком малое количество питательных веществ, необходимых растению. Приблизительный состав полезного субстрата:

30-40 литров чернозема (можно использовать также компост либо перегной);
20-30 литров торфа;
20-30 литров мелкого песка;
500 мл золы (предварительно ее нужно просеять);
200 мл суперфосфата.

Обязательным условием является наличие дренажа. Эту роль может играть мелкий щебень, галька, смесь из песка и гравия, колотый кирпич или иной похожий материал.

Соблюдение правильного порядка действий также играет большую роль. Сначала насыпается подготовленный субстрат (половина объема), затем в получившийся холмик вбивается небольшой колышек. Корни саженца расправляются поверх грунта и засыпаются оставшейся половиной обогащенной почвы. После этого земля уплотняется и осуществляется обильный полив.

Из-за того, что глина плохо пропускает воду, в период сильных дождей или стремительного таяния снега может образовываться застой воды. Чтобы избежать негативных последствий, достаточно выкопать неглубокую канавку, через которую лишняя влага будет отводиться от корневой системы.

Естественно, очень важно соблюдать сроки посадки растений. Отдельное внимание следует уделить тому, какие деревья не любят глинистую почву, чтобы усилия не пропали даром. От таких культур, возможно, проще отказаться, чем вкладывать неимоверное количество сил и средств в поддержание их нормальной жизни на глине.

Различные виды плодовых культур

Яблоня больше всего нуждается в подкормке, будучи посаженной в глинистую землю. Особенный уход необходим колоновидным сортам – иное количество удобрений и специфическая форма ямы, которая должна быть более узкой и глубокой.

Груша расположена к обилию влаги в грунте, предпочитает умеренно глинистые участки. Вишня требует ежегодного удобрения, больше всего любит легкий либо средний суглинок.

Если четко следовать всем правилам, то богатый урожай в саду гарантирован.

Как посадить яблоню в глинистую почву: 5 шагов к успеху

Садоводы, которые любят заниматься своими растениями и цветами, могут разбить участок на любой почве, даже малопригодной для выращивания. Такой является и глинистая почва – плотная, твердая и не питательная. Посадка яблонь в глинистую почву – процедура довольно сложная, но возможная.

Трудности выращивания

Существует насколько возможных проблем при посадке и выращивании яблочных культур в глинистые почвы. Среди них:

отсутствие доступа достаточного количества воздуха к корням растения;
влага собирается в посадочной яме, и она вызывает гниение корней;
зимой слишком влажный грунт с глиной, что не просох, заледенеет и корни промерзнут;
плотный слой долго прогревается.

Как улучшить структуру грунта

Если в запасе перед посадкой есть время, то можно постараться максимально улучшить структуру грунта. Для этого необходимо:

Выбрать подходящий грунт и освободить участок от сорных трав и остатков мусора.
Перекопать и рассыпать по участку песок, пропорции на 1 метр квадратный – 40 кг.
Добавить удобрения поверх: 200 грамм минеральных веществ, 8 кг навоза и помета кур, 1 кг извести.
Дальше необходимо весь участок полить теплой водой.
Перекопать еще раз, чтобы внести все полезные вещества в грунт.

Специалисты советуют провести данную манипуляцию за 6-8 месяцев до посадки, если есть такая возможность.

Особенности проведения посадки

После того как была правильно проведена подготовка участка, можно переходить в посадке. Для этого есть несколько важных этапов:

подготовка ямы;
соблюдение требований технологии;
процедуры после посадки.

Читайте так же:

Средство от вредителей плодовых деревьев и кустарников

Работы с посадочной ямой

Всегда перед посадкой правильно будет подготовить яму заранее. Причем с зависимости от того, в какой области будет высаживаться яблоня, процедуру можно начинать за несколько недель или даже месяцев.

Правильно сделать размер. При посадке на глиняном грунте, нужно делать акцент на ширине, а не на глубине. В нижнем слое будет собираться влага, которая может привести к загниванию корней. Также стенки и дно хорошо бы утрамбовать сырой глиной, даже из той же ямы. Оптимальным размером будет 100*50 см, с учетом дренажа.
Насыпать дренаж на дно. Это требование обязательное для посадки любой яблони, а тем боле на глинистом грунте. Слой дренажного материала должен быть около 10-15 см. Ним может выступать щебень мелкой фракции, галька, битый кирпич и помесь песка с гравием.

Подготовка грунта

В обычной ситуации саженец присыпают смесью грунта из посадочной ямы. Но грунт с большим количеством глины сложно назвать питательным. Поэтому смесь необходимо нужно сделать отдельно, чтобы присыпать корни. Необходимо использовать по 2-3 ведра:

торфа;
речного песка;
древесной золы;
перегноя или чернозема;
компоста.

Технология посадки

Дальше нужно правильно провести технологию проведения посадки:

В яму нужно насыпать холм из смеси, заранее приготовленной.
Установка колышка для опоры является обязательным требованием.
Саженец устанавливается ровно, корни расправляются по сторонам.
Присыпать яму почвосмесью, понемногу поливая водой, чтобы не образовалось пустот.
Хорошо утоптать ногами и обильно пилить молодой саженец.

Процедуры после посадки

Обычно после посадки растений проводится мульчирование приствольного круга. Но в случае с посадкой на глинистом грунте нужно сделать отвод воды. Это должна быть небольшая канавка с дренажным материалом, в виде песка или мелкого камня.

Такая лунка будет отводить влагу после таяния снега или избыточного дождя. Это поможет удалить застой воды от корневой системы яблони. Таким образом можно будет не переживать о гниении корневой системы.

Дальнейший уход

Яблони на глиняном грунте не доставят хлопот больше или меньше, чем в любом другом. Агротехника не усложняется, а как свидетельствуют отзывы садоводов, еще и упрощается. Такая смесь хорошо удерживает влагу, поэтому полив необходимо будет проводить реже.

Посадка при близких грунтовых водах

В первую очередь необходимо выяснить характер вод подтопляющих участок и установить точный уровень высоты стояния грунтовой воды на нем. Дело в том, что грунтовые воды бывают разные. Одни застойные, как на болоте, а другие подвижные и проточные. Последние содержат достаточное количество растворенного кислорода, и выращивать плодовые деревья на таких участках можно даже при близком их расположении. Истинный уровень высоты стояния грунтовой воды определяют в середине лета в период отсутствия дождей. Для этого в разных концах участка выкапывают две-три ямы глубиной 1,5 м. Через сутки смотрят, сколько воды набралось. Расстояние от поверхности земли до воды в яме и будет являться уровнем стояния грунтовых вод на вашем участке . Если в течение полутора-двух месяцев вода в ямах будет держаться выше отметки 1 метр, то сажать плодовые деревья на вашем участке без проведения осушительных работ бесполезно — они погибнут.

На переувлажненном участке уровень грунтовых вод понижают прокладывая под землей специальные пластиковые дренажные трубы. Выложенные по схеме елочка ,
они сбрасывают излишки воды в отводные каналы и колодцы. Надо сказать, что такие масштабные мелиоративные работы удовольствие достаточно хлопотное дорогое и не всегда по карману сельскому жителю. Поэтому на практике садоводы чаще всего используют упрощенный вариант осушительных работ. Выкапывают по контуру всего участка глубокие (до 1,5 м) водо¬отводные канавы. Избыток воды по наклонной выводят за пределы участка или собирают их в глубоком колодце, водоеме, вырытом на самом низком месте усадьбы.

Иногда вода застаивается в посадочных ямах, вследствие близкого расположения подстилающего плотного слоя глины. В этом случае, с двух сторон вдоль ряда посаженных деревьев выкапывают глубокие и достаточно широкие траншеи с небольшим уклоном в сторону осушительных канав. А чтобы место впадения траншеи не заиливалось, на дно ее перед канавой укладывают плотно связанные прутья ( на участке длиной 1-2 метра). Эти нехитрые приемы позволяют перехватывать большую часть избыточной влаги на участке .

Читайте так же:

С какими деревьями можно сажать абрикос

Но близкое расположение воды еще не самое страшное, что может помешать исполнению заветной мечты. Многое зависит от степени минерализации грунтовой воды . Дело в том, что соли, поднимаясь с водой по капиллярам, способны засолить корнеобитаемый слой почвы. И только химический анализ грунтовой воды может вынести окончательный вердикт: быть саду или не быть.

Для посадки плодовых деревьев рекомендуется земля с небольшой минерализацией грунтовых вод, где сухой остаток соли не превышает 0.5-1 г/л. Но даже при такой слабоминерализованной воде, сажать яблоневый или грушовый сад на высокорослом подвое нежелательно, если уровень воды находится ближе 2.5 м. от поверхности земли. Для косточковых культур глубина залегания чуть выше и составляет 2 метра (черешня, алыча, абрикос); для айвы вишни, сливы и персика — 1.5 метра. При более значительной минерализации (до 6 г/л) грунтовые воды должны находиться не ближе 3-4 метров от поверхности земли. Особенно вредна для растений вода , содержащая карбонаты, сульфаты и хлориды. Но если грунтовые воды не засолены и не застойные, то сад можно закладывать и при более высоком уровне их залегания.

В любом случае сажать плодовые деревья на вашем участке традиционно принятым везде способом, просто в ямки, нельзя.

Для этого сразу после разбивки участка на месте посадки деревьев вбивают колья. Землю на площадке будущего приствольного круга необходимо перекопать на два штыка лопаты, внося в почву все необходимые органические и минеральные удобрения. Желательно, но не обязательно, пойти ещё дальше и насыпать сверху холмик высотой 10-15 см и диаметром около двух метров.

Затем в землю вбивают кол для подвязки, саженец ставят прямо на поверхность земли (или на вершину холмика), расправляют его корни по поверхности и подвязывают деревце к колу. Потом берут почву за пределами перекопанного круга и засыпают саженец на нужную глубину, а точнее — на нужную высоту (корневую шейку не засыпать!). При этом образуется холмик высотой до 40-50 см.

В последствии вокруг холмика для последующего расширения площади питания дерева надо выкапывать всё новые траншеи, чтобы закладывать в них плодородную почву. С каждым годом траншея будет всё дальше от ствола. В результате большая часть корней дерева будут расти не вглубь, а вширь, в сторону траншеи с питательной почвой. ( особенно это актуально для яблони на сильнорослом подвое и груши)

Если же грунтовые воды находятся всего лишь на глубине 50-60 см от поверхности земли, то проще всего прямо на землю положить листы шифера или толстые доски, застилая ими площадку для одного дерева размером не менее 3,5х3,5 метра. Прямо на эту площадку укладывают обрезки деревьев и толстые сучья и засыпают их низинным, хорошо проветренным торфом слоем толщиной до 10 см, хорошо удобрив его золой. А уже на него насыпают холм плодородной земли высотой не менее 120 см и диаметром в основании не меньше 3,5 метров.

На вершине этого «кургана» и делают посадочную яму, которую заполняют питательным грунтом. Это большой труд! Если вы хотите сажать деревья таким способом, то делать всё это необходимо за 4-5 недель до посадки, чтобы земля в высоком холме успела хорошо осесть. Когда подойдёт время, в эту яму и сажают деревья.

По мере роста кроны и корней дерева желательно ежегодно на склоны холмика присыпать новую землю, увеличивая его диаметр на 5-10 см каждый год. Эти холмики быстро обрастают травой, а при желании их можно обложить пластами дёрна.

Плодовые деревья, высаженные на таких искусственно созданных холмах, быстро развивают мощную корневую систему, хорошо растут и плодоносят.

И ещё один совет — на участках с высоким уровнем грунтовых вод лучше сажать культуры с поверхностным расположением корневой системы. А если вы не боитесь всех описанных выше хлопот и всё же решили сажать яблоню, то подберите в питомнике яблоню на слаборослом подвое, так как её выращивать будет значительно проще.

Читайте так же:

Среднерослое дерево это какая высота

Если же на даче хотите просто отдыхать, то на участке с очень близким расположением грунтовых вод лучше заниматься ягодными культурами и цветами. Забот будет намного меньше, а ягоды и цветы всегда будут на вашем столе.

Регулярно подсыпайте почву на образовавшийся холм, чтобы не допустить оголения корней. Продумайте утепление на зиму, поскольку такая конструкция проще и быстрее промерзает. ( Сливы, абрикосы даем наоборот промерзнуть и затем только утепляем)

У меня на участке глинистая почва. Можно ли посадить яблони, не погибнут ли они?

Не погибнут, если все сделаете правильно. Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы. Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м). Во всех этих случаях следует насыпать холмы высотой около 60–80 см и диаметром не менее 1 м. В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета 1 пол-литровая банка на каждое ведро торфа (либо 1 стакан извести или доломита).

Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо на почву под будущим холмом всякий хлам.

Сначала проложите слой камней, битого шифера или красных кирпичей, чтобы не дать корням расти вниз, где их ждет гибель. Переслоите все это любой землей, которую сумеете нагрести на своем участке и вблизи него. Затем сложите на это место порванные, старые книги (это, конечно, варварство, но, согласитесь, что многие из выпускаемых книг этой только участи и достойны), журналы, куски старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, ненужные вещи из хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, а только засоряет почву, поэтому ее класть не следует). И снова все это переслаиваете землей. Затем вносите скомканные черно-белые газеты (небольшое количество цветного материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации – нет, из-за наличия в них большого количества вредных красителей). В этот слой следует внести раскислители: золу, доломит, известь, то, что у вас найдется, из расчета 1 стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо 1 пол-литровая банка золы. Затем все лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отбросы, а также фекалии из туалета землей, песком или торфом. Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата. Если хотите, то можете компостную кучу поливать раствором «Байкала Эм-1», «Возрождения» или «Компостина» либо вносить «Сияние». Эти препараты ускорят перегнивание компоста. К следующей весне куча осядет на две трети высоты, поэтому осенью ее высота должна быть не менее 1,2 м. Весной, перед посадкой, польете кучу раствором калия, не содержащего хлора, а именно: 3 столовые ложки сернокислого или углекислого калия (а еще лучше калийной селитры) на 10 л воды. Осенью калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои. Сверху добавьте обычную землю, какая у вас найдется, слоем примерно 40 см.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Как растут деревья на глине?

У нас участок стоит на 30-метровом слое жёлтой глины. Плодородный (если можно так сказать) слой — 30-40 см. Почва ужасная, не пропускает ни воду, ни воздух. Соседи в свое время привозили по 5-20 камазов грунта. Но если с грядками вопрос более-менее решить просто, то как быть с деревьями? Весной буду сажать груши, яблони — на карликовом подвое, виноград, абрикос, сливу и вишню. Смогут ли корни пробить толщу глины и добраться до воды? Или их в жару придётся поливать, как томаты? Подскажите технологию выращивания деревьев в такой почве, ведь саженцы дорогие и не хочется их загубить.

Новичку достался участок с глинистой почвой без посадок. С чего начать?
Как бороться с глиной на участке?
Как удобрить глинистую почву с наименьшими затратами?

Корням деревьев нет нужды пробиваться вглубь к воде и почти никто это не делает. Может, некоторые бобовые( стержневой корень характерен для этого семейства), да сосна. Но сосны растут на песках и очень не любят глину, их корни — это якорь прежде всего.

На глинах обычно недостатка воды нет — по их капиллярам она сама поднимается из водоносных слоев к поверхности вполне исправно.
А вот там начинаются сложности. Из голой земли или бесконтрольного задернения она будет улетучиваться очень быстро.
Агротехника должна быть направлена на сберегание воды. Это прежде всего мульчирование и насыщение почвы органикой. 30-40 см — очень недурной плодородный слой! Собственно, древесные корни, кроме отдельных «якорных» глубже и не идут. Мне приходилось копать ямы в лесу — все корни тамошних обитателей располагаются как раз на этих 30-40 см, редко глубже.
Если слой «сделан» на основе глины — это тоже имеет свои преимущества, глинистые частицы активно удерживают и воду и питательные вещества. В то время, как на песках первая уходит вниз, а вторые активно вымываются.

Плюс надо учесть особенности Вашего континентального климата: жару, малоснежье, ветры и… ну Вы лучше знаете.

Поливать первое время придется, действительно, как томаты, опоры к деревьям ставить на совесть, чтоб стволики не раскачивались, ну и питательный грунт и мульчирующие материалы использовать при каждой возможности.

Андрей, копали в мае шурфы под фундамент, сначала шла глина с песком (1 метр), потом — чисто глина. Она была вязкая, как пластилин, но не мокрая, не хлюпала. В июне соседи копали яму для туалета, а другой сосед как раз поливал картофель рядом. К вечеру яма глубиной около 1 метра наполнилась водой (на дне). Я удивилась, что на такой глубине они дошли до воды (не связала это с поливом картофеля), даже переспросила, какой глубины яма. Мужчина сказал, что 1 метр прокопал, и тут вода. Он ещё немного покопался и ушел. Утром в яме вообще воды не было и они благополучно выкопали свой колодец под туалет.

Получается, вода после картофеля просочилась вниз по слою глины и остановилась в яме? А за ночь вся ушла вглубь? Очень интересует этот вопрос, так как весной сами будем копать яму для туалета и сливной колодец.

голоса

Рейтинг статьи

Как правильно сажать плодовые деревья в глинистые почвы