Из каких мероприятий состоит уход за рассадой помидор в домашних условиях

Из каких мероприятий состоит уход за рассадой помидор в домашних условиях?

В марте пора задуматься о подготовке к началу дачного сезона. Главная забота этого месяца – массовый посев на рассаду семян помидоров. Большинство любителей томатопродуктов старается посадить как можно больше всевозможных сортов семян. Чтобы с гарантией получить достойный рассадный материал, не обязательно заставлять ящиками все подоконники в квартире.

Выращивание рассады на подоконнике – соединение теории и практики

Правильный уход за рассадой помидор в домашних условиях состоит из целого комплекса мероприятий. Знание некоторых хитростей позволит из скромного количества семян вырастить зачатки будущего урожая в достаточном количестве и высокого качества.

Уход с первой петельки

Первоочередной уход за рассадой помидор после всходов состоит из поддержания оптимального температурного режима. Как узнать, когда снимать пленку с рассады помидор без риска погубить ростки? Появление на поверхности почвы тонких петелек – сигнал убрать пленочное покрытие с ящика. В первые дни жизни на поверхности земли для томатов оптимальная температура окружающей среды +17 градусов по Цельсию. Повышение выше указанного предела приведет к непомерному вытягиванию тонкого стебелька. Через 7-10 суток после появления первых росточков температуру в комнате постепенно доводят до 23 градусов тепла.

Иногда после распрямления стебелька семечко не отваливается самостоятельно. Для удаления его нужно слегка опрыскать водой и после набухания аккуратно снять пинцетом.

Проблемы первых дней жизни рассады

Протяженность времени от проклевывания семян до готовности к высадке – около 40-50 дней. Волнение о том, как сохранить рассаду помидор до посадки и вырастить ее готовой к высокому урожаю, следует заменить активной деятельностью по уходу за молодыми побегами.

Грозой первых всходов является заболевание «черная ножка». В качестве профилактического средства следует поместить в ящик небольшое количество древесной золы на поверхность земли и растения. Предотвратить болезни рассады в «младенческом возрасте» поможет строгое соблюдение режима полива – не чаще пары раз в неделю.

Природные средства закаливания томатов в фазе рассады

Чтобы в будущем высаженные в грунт кусты меньше болели, следует проводить закаливание рассады помидор в условиях квартиры. Главные средства создания крепкой устойчивой к вирусам рассады – солнечный свет, вода и свежий воздух. На окне или на балконе, как закалять рассаду помидор после пикировки и когда начинать?

Закаливание свежим воздухом

Первые шаги в деле закаливания молодой рассады следует делать осторожно. Нежные кустики не выносят сквозняков. Поэтому открывать форточку для проветривания следует, прикрыв ящики от ветра. Закаливают кустики в возрасте от 1 месяца. Для начала хватит нескольких минут. Постепенно время циркуляции свежего воздуха увеличивают до нескольких часов. Есть ли особенности, как закаливать рассаду помидор после захода солнца? Можно к дневному проветриванию добавить ночное, главное, следить, чтобы температура воздуха не упала до критической отметки +10 градусов. Недели за две до высадки на грядку емкости выставить на балкон с открытыми окнами. Сначала днем на несколько часов, затем на сутки, а за неделю – сделать балкон постоянным местом жительства для молодых побегов. Есть определенные сроки, когда можно выносить рассаду помидор на балкон, не раньше, чем ночная температура будет выше +8 градусов тепла.

Солнечные ванны для рассады

Следует знать, как правильно ухаживать за рассадой помидор дома и проводить закаливание солнечным светом.

Яркое солнце может стать худшим врагом для молодой томатной поросли, если не соблюдать принцип постепенности. Солнечные ванны для рассады начинаются с нескольких минут и постепенно доводят до целого светового дня на балконе или лоджии. В самые яркие дневные часы окна следует немного притенить газетами или неплотной тканью, чтобы избежать ожогов.

Водные процедуры для закаливания томатов

Чтобы вырастить помидоры: посадка и уход за рассадой дома и на участке должны быть максимально похожими. Поэтому закаливание водой, вернее, сокращением ее количества, это важный момент подготовки к переезду на грядки. Объем и частоту полива за 15-20 дней до переезда следует сократить. А за 7 дней до пересаживания вовсе прекратить поливать растения. Такая резкая смена режима приведет к морозоустойчивости молодых кустов до -5 градусов и сократит период адаптации к естественной природной среде.

Можно ли спасти подмерзшую рассаду?

Если в результате закаливания на балконе подмерзла рассада помидор — что делать для спасения и реанимации? Ели потемнела замерзшая верхняя часть растения, ее удаляют. Место надреза – чуть ниже погибшей части. Оставшийся стебель разовьет плодоносящие пасынки. Поврежденные кусты нуждаются в регулярной подкормке и какое-то время в укрытии от солнца и сквозняка. Даже полностью замерзшее в наземной части растение еще можно спасти, если другой рассады нет и сеять ее заново некогда. Следует разрыть почву до «живой» части стебля. Из узла и из пазух листочков вскоре проклюнутся новые побеги. Сбор урожая в случае подмерзания рассады задержится на 15-20 дней.

Причины остановки в росте рассады томатов

Если оптимальный срок посева семян пропущен, или молодые посевы остановили свое развитие, как ускорить рост рассады помидор, как стимулировать, и не вредно ли это для молодых побегов? Причин прекращения развития растений несколько, от них зависит и принятие мер.

1 причина – истощение почвы. Это может произойти, если изначально почвосмесь была подобрана неверно и минеральных веществ в ней слишком мало, чтобы прокормить томаты все время до высадки. Побеги томатов в ящиках с некачественным грунтом заметно отстают в развитии, они тонкие, бледные и слабые. Заменить почву на более богатую можно на этапе пикировки растений в отдельные емкости.

2 причина – недостаток фосфора в земле. Сигналом к этому станет появление фиолетового оттенка на листьях томатов. Лечение этого недуга – внесение фосфоросодержащей подкормки или периодический полив раствором древесной золы.

Народные и магазинные «ускорители» роста рассады

Есть несколько специальных способов, как ускорить рост рассады помидор и перца, народных и химических. В качестве народного средства подойдет слабый настой птичьего или коровьего навоза. Отличным ускорителем роста послужит раствор мочевины. Ускорить созревание рассады помогут специальные химические составы «Фитоспорин» и «Циркон».

Как остановить вытягивание рассады

Когда рассада растет в комнате, часто она излишне вытягивается и истончается. Как помочь томатам, что сделать чтобы рассада помидор была толстой, крепкой и зеленой? Вытягиванию рассады способствуют:

1. излишнее загущение в емкости;
2. переусердствование с подкармливанием, в особенности азотосодержащими удобрениями;
3. нарушение режима освещения.

Если исправить вышеперечисленные факторы на более благоприятные не удается, следует применить средства, являющиеся удобрением, замедляющим рост с одновременным укреплением саженца. Способ, как укрепить рассаду помидоров с помощью химических растворов, описан на этикетках. Одно из средств — «Атлет». Периодичность употребления – регулярное опрыскивание раз в 7 суток до достижения необходимого эффекта.

Есть сомнения, можно ли опрыскивать рассаду помидор водой с удобрением? Ответ однозначный – можно, в случае:

• внесения подкормки на наземную часть куста;
• уничтожения насекомых-вредителей;
• повышения процента образования завязи.

Опрыскивание следует проводить в вечерние или ранние утренние часы. Днем капли раствора превратятся в маленькие линзы, фокусирующие солнечный свет и оставляющие ожоги.

Отличное средство укрепления и предотвращения заболевания фитофтороз — обработка рассады помидор сывороткой и йодом из расчета чайная ложка йода и 1000 мл настоящей сыворотки на ведро воды. Эта процедура – одна из первых в качестве удобрения посевов после их перемещения на грунт.

Спорные вопросы в уходе за рассадой томатов

До сих пор спор, когда подсыпать землю в рассаду помидор, и надо ли вообще это делать, среди огородников не утихает. Некоторые считают, что подсыпанная земля станет дополнительным источником питания и предотвратит вытягивание посевов. Есть мнение, как правильно ухаживать за рассадой помидор — добавлять почву следует только в индивидуальные емкости с кустами, чтобы спровоцировать формирование боковых корешков. Противники такой почвенной добавки считают, что эта процедура ничем не помогает растениям, хоть и не вредит.

Рассада на грибном перегное

Садоводы, культивирующие на своих участках не только овощи, но и грибы, утверждают, что рассада помидор в грибном перегное обладает самым стойким и неприхотливым «характером». Особый состав почвы, именуемый грибным перегноем, состоит из равных частей огородного грунта и состава, оставшегося после сбора «культурных грибов» (например, шампиньонов). В содержании такой почвосмеси есть не только все необходимые соли и минералы, но и вещества, повышающие иммунитет рассады к большинству известных болезней пасленовых культур.

Приспособления для помидорной грядки

Для масштабных садово-огородных работ есть специальное приспособление для посадки рассады помидор, которое по силам выполнить своими руками из подручных материалов. Это посадочный конус, которым делают лунки одинакового диаметра и глубины на грядке. Эта «сажалка» состоит из двух частей – металлического стального конуса и деревянной ручки. Купленное изделие, в отличие от собственноручно изготовленного, имеет градацию глубины.

Получить рассаду без «кота в мешке»

Знать, как растить рассаду помидор в домашних условиях, это еще только половина успеха. В этом процессе могут возникнуть различные трудности и ситуации, которые поставят в тупик даже самого опытного садовода. На просторах интернета можно найти ответ на любой вопрос и получить квалифицированный совет. Главное, следовать по пути достижения поставленной цели, не теряя оптимизма, даже если не все получается. Собственная рассада – это не только колоссальная экономия на посевном материале, это еще и отсутствие неприятных сюрпризов, как в случае покупки «кота в мешке» на рынке саженцев. Также можете посмотреть статью: Подготовка земли для рассады помидоров — оптимальный состав и обработка почвосмеси.

8 этапов выращивания здоровой рассады помидор

Хороший урожай помидоров зависит не только от грамотного ухода за растениями, но и от качества рассады. Правильно выращенная и подготовленная к высадке рассада в домашних условиях — непременное требование высокой урожайности томатов.

Рассада помидоров, выращенная самостоятельно в домашних условиях, обладает более высоким уровнем приживаемости на грядке, чем рассада, приобретенная на рынке.

Время

Итак, семенной материал закуплен. теперь нужно подобрать посуду и время для посадки. Для разных регионов даты посева отличаются. Нужно учитывать, что сажать в грунт рассаду положено в возрасте 60 дней. Зная даты наступления устойчивой теплой погоды, огородники рассчитывают дату посадки. Разные сроки посева у раннеспелых и позднеспелых помидор. Если высадка в грунт планируется в середине мая, то к посеву ранних помидоров приступают в середине марта. У позднеспелых томатов период вегетации длиннее, их сеют в середине – конце февраля, в зависимости от сорта.

Рекомендации по выращиванию даются на упаковке с семенами.

Посуда

Для посадки томатов на рассаду используют как самодельные приспособления, так и приобретенные в магазинах для садоводов. Это могут быть деревянные и пластмассовые ящики, посуда из-под сметаны, мороженого, йогуртов, тортов, разовые пластиковые стаканчики. Очень удобны покупные контейнеры с прозрачной крышкой. В них размещают торфяные таблетки или небольшие кассеты для посадки и закрывают крышку для создания парникового эффекта. Торфяные таблетки выпускают трех размеров. Для посева семян помидоров вполне подойдет средний диаметр.

Грунт

В домашних условиях выращивание рассады томатов требует тщательного подбора качественного грунта. С грядок, где росли перцы, картофель, помидоры, баклажаны, землю не берут. Что бы приготовить качественную почву вам потребуется:

• Дерновая земля, торф, перегной (в равных пропорциях);
• Суперфосфат, сульфат калия, мочевина (по 5 граммов);
• Для большей рыхлости можно добавить опилки.

Для того чтобы обезвредить почву, подготовленную в домашних условиях, ей нужно дать возможность промерзнуть в холодном помещении. Соответственно, заготовка должна производиться осенью. Обеззараживание грунта позволяет предотвратить заражение саженцев распространенными заболеваниями, а также защитить от насекомых и вредителей.

Правильным вариантом будет покупка универсального грунта для выращивания рассады овощей, его не нужно предварительно обрабатывать. А также, в него входят добавки, необходимые для питания растений. Всходы, выращенные в нем, можно не подкармливать. Емкости заполняют влажной землей, таблетки замачивают.

Семена

Выбору семян нужно уделить особое внимание. Во-первых, следует учитывать, в каких условиях будут выращиваться томаты (теплица или открытый грунт). Во-вторых, сорта помидоров делятся на детерминантные (низкорослые, плодоносящие в ранние сроки) и индерерменантные (высокорослые, плодоносящие в течение всего сезона).

Семенной материал можно приобретать в специализированных магазинах, а можно собирать семена самостоятельно с собственного урожая. Следует помнить, что с гибридных сортов помидоров семена не собираются.

Подготовка

Процедура подготовки семян занимает 1-2 дня до предполагаемой даты посева. Для того чтобы отобрать хороший посевной материал, семена следует поместить в емкость с соленой водой, бракованные экземпляры (пустые) всплывут. Такие образцы для посева не годятся, использовать следует те с экземпляры, которые погружены на дно емкости.

После этого отобранные семена нужно обеззаразить и замочить для набухания. Для обеззараживания семян можно использовать раствор марганцовки или поваренной соли, процедура займет примерно 20-25 минут. Свежие семена готовы к посадке уже через 8-10 часов. Если с момента сбора посевного материала прошло более трех лет, времени для набухания потребуется больше. Для достижения лучшего эффекта можно использовать специальный раствор для прорастания. Для замачивания семян томатов на блюдце кладут влажную бумажную салфетку, на которой размещают семена, накрывают пластиковой крышкой.

Если семена приобретались в магазине, обработка им не нужна, их продают уже обработанными антисептиками.

Посев

Высадка семян на рассаду производится с февраля по апрель. Здесь следует учитывать климатические факторы определенного региона и условия выращивания помидоров.

В увлажненном грунте следует сделать лунки глубиной 0,5-0,7 см, расстояние между ними следует выдерживать не менее 2-3 см. Семена засыпаются небольшим количеством грунта. Если перед посадкой семена не обрабатывались и не замачивались (для семян, приобретенных в магазине обработка необязательна), то высевать их нужно на глубину не более 1,5 см. После завершения посева аккуратно пролить семена из маленькой лейки.

Для начала емкость с сеянцами стоит накрыть для создания парникового эффекта, способствующего лучшему проращиванию. Использовать в качестве укрывного материала можно полиэтиленовую пленку или стекло. До момента появления первых всходов температура воздуха в помещении не должна быть ниже +20-24 С°. Освещение должно быть хорошим. В течение всего периода проращивания семян с пленки нужно убирать конденсат. Поливать посевы в этот период следует по мере подсыхания почвы. Использовать для этих целей следует распылитель с водой комнатной температуры. После появления всходов пленка убирается.

Спустя неделю температура в помещении может быть понижена до +18 С°. Умеренный полив и достаточное освещение в этот период очень важены, способствующими формированию сильной рассады. Если растениям недостает, то рассады вытянется и будет ослабленной. Избыточный полив может стать причиной возникновения такого заболевания растений, как «черная ножка».

Первые подкормки органическими удобрениями можно делать после появления первой пары полноценных листиков. Пикировка рассады производится, когда растения уже имеют по 3 листа. Пикировку можно и не производить, если рассада выращивается в торфо-перегнойных стаканчиках. Пересаживание растений производится в более глубокую емкость сдренажными отверстиями. Пикирование будет способствовать формированию хорошей корневой системы еще до высаживания на грядку. После пересадки температуры в помещении следует увеличить на 2-4 дня, затем вернуться к обычному температурному режиму. Умеренный и регулярный полив, рыхление почвы, подкормки, разворачивание емкостей с рассадой вокруг своей оси будет способствовать укреплению растений.

При недостатке света и перегреве томатов получится сильно вытянутая рассада.

Закаливание

Важным этапом в выращивании помидоров является закалка саженцев. При температуре на улице выше 15 градусов, помидоры выносят на улицу или балкон. Первый раз будет правильно оставить рассаду минут на 15. С каждым днем этот период увеличивают, дней через 5-7 помидоры оставляют на улице, на весь день. При установлении теплой погоды оставляют и на ночь. При таком закаливании рассады томатов получают крепкие растения, которые спокойно перенесут пересадку. Не стоит расстраиваться, если все-таки рассада получилась вытянутая. Когда придет пора высаживать помидоры в грунт, длинные стебли сворачивают спирально и помещают в лунку. Корневая система получится мощной, соответственно и урожай будет хорошим.

Сажалка универсальная ручная

Существуют различные виды сажалок для огорода, которые предназначены для различных культур и их рассады. Сегодня в данной статье мы расскажем о ручной универсальной огородной сажалке.

Предназначение

Универсальная ручная сажалка служит для выполнения, следующих операций:

1. Изготовления посадочных лунок в почве для высадки туда рассады капусты , томатов, технических культур (махорка), цветочных, зерновых (кукуруза) и других сельскохозяйственных культур в питательных торфоперегнойных горшочках и без них.
2. Пересадки растений с комом земли с одного места на другое (лук, земляника и другие многолетние культуры).
3. Изготовления сажалкой из дернины земляных горшочков для посева и выращивания в них рассады огурцов и других сельскохозяйственных растений, т. е. для взятия почвенных монолитов в виде дернинок (земляных горшочков) на лугах и поймах рек.

Сажалка обладает следующими положительными достоинствами. Она проста по устройству, поэтому ее можно изготовить своими силами.

Сажалка состоит из двух обыкновенных четырехугольных железных лопат. Размеры изготовленных ею лунок обеспечивают безболезненную приживаемость высаженных растений. Ручная сажалка прочна, универсальна и удобна как инвентарь, кроме того с ней хорошо работать. По сравнению с обыкновенной лопатой или с посадочным совком, она дает значительную производительность и большой экономический эффект.

Устройство сажалки

Она состоит из двух четырехугольных железных лопат, которым придана форма усеченного конуса. Каждая из лопат по длине согнута в полукруг, образуя «створки» или разъемную камеру-стакан. Створки между собой соединены шарнирно болтами.

Рис. 1. Устройство сажалки

На конец болта небольшого диаметра навинчивается гайка с контргайкой.

Для того чтобы из двух лопат получить усеченный конус, необходимо иметь раскрой лопаты или железного листа по форме, как показано на рисунке. Отверстия для болтов делают на местах выступов обеих половин створок, т. е. в верхней несрезанной части лопаты. При этом верхние изогнутые края лопат необходимо распрямить, чтобы легче было сгибать лопаты в полукруг. Края створок сажалки должны быть острыми. Заточка лезвия сажалки производится с наружной стороны створок. После того как половинки сажалки (разъемные камеры или створки) будут соединены между собой и вставлены в них черенки (ручки), сажалка к работе готова.

Работа сажалки

Изготовление лунок для посадки рассады

Изготовление лунок сажалкой производится следующим образом. Сажалка погружается в землю в сомкнутом положении створок, т. е. в таком положении, когда они образуют усеченный конус. Для этого ручки сажалки раздвигают в стороны, пока ее половинки не сомкнутся. При таком положении сажалку погружают в почву, затем ее следует резко повернуть вокруг своей оси на полоборота вправо и влево для образования гладких стенок лунки, чтобы избежать разрушения стенок при выемке земли.

Рис. 2. Изготовление лунок для посадки рассады

После погружения ручной сажалки для рассады в почву ее створки следует дополнительно сжимать, для чего ручки отводятся в стороны. Это необходимо делать почти на всех типах почв, особенно в сухой малосвязной почве. В противном случае при вытаскивании сажалки из земли из нее почва осыпается и остается на месте. Выброс земли-монолита из сажалки производится раскрытием створок путем сближения ручек друг к другу. Лунки делаются глубиной 10- 12 см. Такая глубина бывает достаточной, чтобы полностью заделать сажалкой в почву корневую систему рассады. Торфоперегнойный горшочек должен быть погружен на 2-4 см глубже поверхности земли.

Глубина лунки зависит от типа и состояния почвы, от усилия, с которым погружают сажалку. На хорошо обработанной почве сажалка может быть погружена на нужную глубину лишь усилием рук. На несколько уплотненной почве погружение сажалки производится надавливанием ногой. При посадке очень важно сохранить прямолинейность в рядках, это достигается при помощи шнура.

На фото сажалка в работке

Для сохранения одинакового расстояния между растениями в продольных рядках (по шнуру) и получения прямолинейных поперечных рядков, при изготовлении лунок в первом и во втором продольных рядах, производится разметка определенной меркой, чтобы установить заданное расстояние в рядах. Для ранней капусты, например, это расстояние устанавливается между рядами в 50 см и в рядах тоже 50 см. На третьем и последующих продольных рядках отметки не обязательны, так как можно ориентироваться по растениям, посаженным на двух предыдущих продольных рядах. Таким образом можно получить точные квадраты.

Пересадка растений с комом земли

Очень важно, чтобы растение, высаживаемое на другое место, имело вокруг корней ту же землю, где оно до этого росло. Пересадка растений с землей легко достигается рекомендуемой нами ручной сажалкой, например, пересадка земляники.

Это делается так. На том месте, куда должны быть пересажены растения, предварительно сажалкой делают лунки, а в это время на участке, откуда пересаживаются растения, сажалкой производят выкопку. При этом надземные органы пересаживаемого растения помещают между створками и в таком положении погружают в землю сажалку.

Рис. 3. Пересадка растений с комом земли

Затем небольшим сжатием створок сажалку проворачивают на пол-оборота вправо и влево и растение вытаскивают вместе с землей. Осторожно, чтобы сохранить форму горшочков, выкопанные растения укладывают в ящик и переносят на новое место, где уже изготовлены лунки. В остальном процесс посадки и заделки ничем не отличается от высадки рассады в торфоперегнойных горшочках из парников в открытый грунт.

Приспособления для посадки рассады: виды, принцип работы, особенности самостоятельной сборки

Ручная посадка рассады – долгая и утомительная процедура. Прежде всего она создаёт нагрузку на позвоночник, а затем из-за постоянных наклонов устаёт и все тело. Чтобы упростить труд и сберечь силы опытные огородники используют различные посадочные устройства. Приобрести их можно в специализированных магазинах или же собрать своими руками.

Приспособления для разметки лунок

При высадке овощных культур особенно востребованный самодельный инвентарь для разметки ямок. Он значительно облегчает работу и экономит время, поскольку больше не нужно рассчитывать, на каком расстоянии сделать каждое углубление. Грядки выглядят более аккуратными и ухоженными.

Зубчатые маркеры

Предназначено приспособление для разметки лунок перед высадкой рассады. Основа изготавливается из металлического уголка, а зубцы – из продолговатых болтов или арматуры, зафиксированной с равным шагом друг от друга. Устройством удобно пользоваться при высаживании рассады перца, баклажанов, кабачков: достаточно надавить на планку стопой и получатся небольшие отметки на грунте. По ним делают более глубокие ямки, в которые помещают ростки. На рейке можно поставить ограничитель для последующего ряда.

Второй способ – изготовить прибор для разметки из прочного куска ДСП или фанеры. На планке сверлят глухие отверстия, в которые вставляют деревянные шипы (для надёжности их сажают на клей). Для удобства к листу крепят рукоять.

Наиболее простой метод сборки маркера – из садовых грабель. С тыльной стороны приваривают дополнительные зубцы с требуемым интервалом между ними. Можно и самому смастерить инвентарь – к стальной трубе или металлическому профилю прикрепить болтами зубья.

Игольчатые маркеры

Используются для посева семенного материала и при высадке рассады. За основу берётся планка или брус, в который забиваются игольчатые зубцы – саморезы, гвоздики, пластиковые штыри. Длина иголок рассчитывается исходя из глубины посадки культивируемых растений (в среднем с интервалом 6 – 8 см).

Разметка обычно наносится в первом и во втором рядках. К примеру, для рассады баклажанов выбирается расстояние в 10 – 15 см. На последующих рядах можно уже не ставить отметки – ориентироваться помогут распикированные ранее ростки.

Планчатые маркеры

Строение маркера простое – к доске крепится ручка и рейки с треугольным сечением. С его помощью получают бороздки под посадку рассады. Для этого устройство размещают поперёк грядки и сверху придавливают стопой. Длина рейки должна быть на 5 – 8 см короче грядки. Если нужны продольные рядки, используют маркер в виде граблей. Роль зубцов выполняют треугольные клинья (с шагом 18 – 20 см друг от друга).

Посадочный конус для рассады

Посадочный конус – это приспособление для посадки небольшого количества рассады. Посредством изделия на участке можно сделать много ямок нужной глубины. Это простое устройство экономит время и дает высокую производительность.

Конструкция

Инвентарь состоит из двух металлических лопат в виде усечённого конуса. По периметру каждая деталь согнута дугой, образуя разъёмный стакан или «створки». Детали скреплены друг с другом шарнирно болтами. Внизу рабочая часть заточена. Снаружи на стенках корпуса нанесена специальная шкала и зубчики — они ускоряют посадку сеянцев, особенно по агроволокну и плёнке.

Преимущества и недостатки

Универсальное устройство для высадки рассады характеризуется массой преимуществ перед традиционным способом пикировки:

• конус делает аккуратные посадочные ямки для высадки капусты, помидоров, цветочных и злаковых культур;
• с устройством легко определить глубину лунки (если корпус снабжён мерной шкалой);
• пикировка растений осуществляется вместе с земляным комом. Это сохраняет целостность корневой системы и способствует быстрой приживаемости рассады;
• возможно изготовление земляных горшков из дернины. Монолиты берут на лугах и берегах рек, благодаря чему они очень плодородные. Их удобно использовать для засева семенного материала и выращивания различной рассады.

Среди недостатков огородники выделяют небольшую высоту устройства. Чтобы сделать углубление, приходится садиться на корточки или низко наклоняться. Также инструмент могут изготавливать из недолговечных материалов или нержавейки. В последнем случае посадочный конус не справится с тяжёлой почвой, особенно после продолжительного дождя.

Изготовление лунок

Данное приспособление для высадки рассады используется таким образом: створки заглубляют в грунт в сомкнутом состоянии. Для этого ручки устройства разводят в разные стороны, пока не образуется усечённый конус. Затем корпус резко разворачивают вокруг своей оси. Это нужно делать практически на всех типах земли, особенно в сухой песчаной (для получения гладких стенок углубления). В противном случае при извлечении инструмента из лунки почва будет высыпаться обратно.

Выброс монолита из чаши осуществляется при раскрытии створок. С этой целью ручки приспособления сводят вместе. Глубина ямки зависит от усилия, с которым погружают конус и от состояния грунта. На вскопанной рыхлой грядке устройство можно заглубить одним усилием рук. На уплотнённой земле погружение производится надавливанием ногой.

Оптимальная глубина лунки 10 – 12 см – этого достаточно для размещения корневой системы сеянцев. Торфоперегнойный горшочек с рассадой опускают на 2 – 4 см глубже уровня грунта.

Пересадка рассады

Когда саженец пикируют на постоянное место, важно сохранить почву вокруг корешков. Для этого посадочным конусом растение выкапывают из теплицы. Прибор поворачивают на пол-оборота влево и вправо, после чего извлекают росток вместе с земляным комом. При этом надземная часть сеянца должна размещаться между створками.

Выкопанную рассаду аккуратно укладывают в контейнер и переносят на новое место. На участке предварительно делают углубление. Инструмент погружают в лунку и высвобождают культуру. Ямку засыпают землёй, а место вокруг стебля уплотняют и поливают.

Как выбрать

При покупке устройства для высадки рассады необходимо руководствоваться следующими критериями:

• оснащен ли инвентарь ограничителем, мерной шкалой и раздвижным механизмом. Конусы с последней опцией более удобны при извлечении грунта из ямки и засыпке сеянцев;
• какова длина ручек и рабочей части устройства. Максимальным спросом пользуется прибор средней высоты;
• из какого материала изготовлен корпус конуса. Поскольку инструментом приходится работать в твёрдой почве, режущая часть должна изготавливаться из углеродистой стали;
• из чего сделаны ручки. Они могут быть деревянными или пластиковыми. Последние более долговечны, так как дерево постепенно рассыхается и может травмировать ладонь. Идеально, если рукоять защищена прорезиненным материалом.

Садовый инструмент лучше приобретать у проверенных продавцов. Как правило, они дорожат своей репутацией и дают гарантию качества на товар.

Посадочный конус своими руками

Некоторые садоводы предпочитают делать посадочный конус для рассады своими руками. В этом нет ничего сложного. Для работы потребуется небольшой лист нержавеющей или углеродистой стали и шаблон. Последний можно получить, измерив заводской инвентарь.

Спорка прибора своими руками состоит из следующих этапов:

1. Из листового металла вырезают две одинаковых трапеции.
2. Нижние края будущих створок обрабатывают болгаркой или напильником. Заточка лезвия производится с внешней стороны корпуса.
3. Верхушки скрепляют друг с другом в широкой части. Делают это с помощью болтов и накладной планки. Отверстия для крепёжных элементов просверливают с помощью дрели. Между створками оставляют зазор шириной 10 – 15 мм, чтобы они могли размыкаться.
4. К корпусу изделия крепят две изогнутые узкие полосы металла. Между ними будет зафиксирована ручка устройства.
5. Саму рукоять вырезают из двух пластиковых трубок. В часть с большим диаметром помещают пружину. Сверху одевают трубку меньшего размера.

Для улучшения производительности инструмента в нижней части створок можно сделать зазубрины. Так инструмент будет лучше резать слои почвы.

Устройства с частичной автоматизацией (УВР)

Большой популярностью пользуется полумеханический инвентарь для посадки сеянцев. Такое приспособление применяется для высадки рассады томатов, перца, капусты и прочих овощных культур под плёночное укрытие или в открытый грунт. Конструкция состоит из двух главных элементов – рассадоподающей трубы квадратного сечения и разъёмного конуса. Трубу производители изготавливают из прочного пластика или нержавейки, а конус – исключительно из углеродистой стали.

Устройство имеет ограничительный стопор для регулировки глубины лунки (от 4 до 10 см). Оптимальный диаметр рассады для высадки в проделанные углубления – 5 см, а интервал между растениями до 50 см. Отрегулировать расстояние между ямками можно сместив кронштейн маркера по стальному стержню. Затем его нужно закрепить болтом.

Посадка рассады с помощью приспособления УВР происходит по такому алгоритму:

1. Сеянец помещается в трубу.
2. Нижняя часть инструмента вводится в землю до упора.
3. Нажимается рычаг управления раздвижным механизмом конуса. Это приведёт к раскрытию нижней части конуса.
4. Прибор с раскрытыми створками аккуратно перемещается вверх.
5. Рычаг подвижного механизма занимает первичную позицию.

При покупке садового инструмента УВР следует учитывать диаметр конуса и рассадоподающей трубы. Он должен соответствовать размеру используемых кассет.

Самодельное устройство с пружинным механизмом

Для изготовления механического приспособления для посадки рассады своими руками требуется сварочный аппарат и минимальный набор материалов. Прибор собирается из следующих деталей:

• труба квадратного сечения. Длина зависит от роста человека, для которого предназначен инструмент (в среднем составляет 0,7 м). Диаметр трубы подбирается с учётом размеров культивируемых растений. Они должны свободно скатываться по её внутренней поверхности. Например, для капусты оптимальное сечение – 50×50 мм;
• подвижный клюв. На рабочем конце устройства закрепляются две створки, изготовленные из отрезанной под углом 45 ˚ основной трубы. Подвижность клюва обеспечивается приваренным к нему дверным навесом;
• приводной рычаг, который сообщается с возвратной пружиной. С одной стороны деталь приварена к клюву, с другой – к верхней части приспособления;
• стопор, ограничивающий глубину погружения рабочего клюва в грунт.

Принцип работы такой же, как у магазинного инвентаря – заострённый конец заглубляют в почву. При нажатии на приводной рычаг усилие передаётся через тягу к рабочему клюву. Створки раскрываются, образуя лунку для высадки рассады и одновременно выпуская в него сеянец. При извлечении инструмента из ямки, земля присыпает корневую систему, тем самым завершая процесс высаживания каждой культуры.

Чтобы процедура происходила беспрепятственно, при сборке приспособления своими руками нужно соблюсти два условия. Первое: стопор, расположенный в рабочей части прибора, приваривается на таком расстоянии от клюва, которое гарантирует оптимальную глубину посадки растения. Второе: длина проволочной тяги подбирается так, чтобы при максимальном открытии створок они «вырисовывали» прямую линию с несущей трубой (т. е. образно становились её продолжением). Если створки будут раздвигаться слишком широко, это затруднит извлечение устройства из лунки. Если рабочий клюв раскроется частично, то он будет препятствовать соскальзыванию сеянца из трубы, а при извлечении створок из земли – тянуть за собой растение.

Ручная рассадопосадочная машина (РРМ -1)

Оборудование предназначено для высадки рассады на больших фермерских плантациях и приусадебных участках. Машина подходит для однорядной высадки овощных культур, включая капусту, баклажаны, томаты, перец. Также РРМ — 1 помогает в посеве бахчи и тыквенной рассады. Стоимость приспособления больше, чем посадочного конуса и устройства с частичной автоматизацией, что связано с более усложнённой конструкцией. Рассадопосадочная машина обладает очевидным достоинством: при пикировке растений нет необходимости наклоняться, а производительность повышается в 10 – 15 раз.

Автоматическое устройство для высадки рассады собирается из следующих деталей:

• посадочная труба;
• колёсная база – четыре балки (две продольные и две поперечные), четыре колеса;
• прикатывающие лыжи для утрамбовки грунта вокруг саженца;
• четыре фиксатора для кассет;
• маркер, регулирующий шаг между углублениями;
• управляющий механизм – рычаг для раскрытия конусообразных створок клапана и руль, соединённый с посадочной трубой.

Рассадопосадочную машину перемещают по участку, предварительно задав необходимую глубину и шаг заделки рассады в землю. Чтобы заглубить рассадоподающую трубу руль опускают вниз и одновременно надавливают на рычаг раскрытия створок. Далее в рассадоподающий канал опускают растение. Как только высаживаемая культура окажется в ямке, руль поднимают. Это приведёт к извлечению тубуса из земли и автоматическому закрытию створок клапана. Для уплотнения грунта вокруг ростка надавливают на педаль прикатных лыж. Затем ручная рассадопосадочная машина сдвигается на расстояние, отмеченное маркером. Последующий технологический цикл выполняется аналогичным способом.

Изготовление обычного конуса и устройства с частичной автоматизацией не представляет сложности. Конструкция инвентаря простая, а в интернете можно найти все чертежи и лекала. Все что нужно, это уметь обращаться со слесарным инструментом. Собрать самодельную рассадопосадочную машину крайне трудно – механизм более сложный.

Посадку рассады легче проводить с помощью специальных приспособлений. Они могут быть полностью ручные или механизированные. Выбор конкретного инструмента или оборудования основывается на площади обрабатываемого участка и количества сеянцев, которые нужно высадить. Для небольшой грядки подойдёт посадочный конус. Для больших плантаций – рассадопосадочная машина. Чтобы при посадке сохранить прямолинейность грядок используются маркировочные устройства.

Уход за рассадой после высадки в грунт

Итак, заботливо выпестованная нами рассада овощей вынута из пластиковых контейнеров или прямо вместе с торфяными горшочками высажена на постоянное место. Для огородников с этого момента наступает не менее ответственный этап — уход за пересаженными в грунт овощными культурами, который должен обеспечить максимально быструю адаптацию и приживаемость растений.

Этот этап включает в себя:

• защиту от негативных погодных факторов — от палящих прямых солнечных лучей и от возможных в начале огородного сезона заморозков;
• регулярный, соответствующий потребностям каждой овощной культуры полив;
• своевременную подкормку растений веществами, стимулирующими их рост и развитие;
• грамотную обработку почвы, включающую удаление сорняков, мульчирование, а также рыхление и окучивание, если это предусмотрено агротехникой овощной культуры;
• формирование растений путем прищипки, пасынкования, подвязывания.

Защищаем растения от солнечных ожогов

Высаживают рассаду овощей в грунт в пасмурный день или ближе к вечеру, когда спадает полуденная жара. И после высадки в течение первых дней, пока идет адаптация растений к новому температурному режиму, нужно оберегать от разрушительного действия солнечных лучей нежные неокрепшие листочки и стебли. Первые десять дней после высаживания все овощные культуры надо обязательно притенять. Для этого можно использовать современные укрывные материалы — например, спанбонд, агротекс, лукрасил. Но под укрытием растения должны проветриваться, если закрыть их со всех сторон, не оставив открытыми торцы, рассада может погибнуть из-за высокой температуры.

Для притенения можно также применить и различные подручные средства. Например, арбузы, тыквы, кабачки, огурцы, дыни, капусту можно первое время притенять перевернутыми сетчатыми пластиковыми ящиками, в которых поставляют в магазины и на рынки овощи и фрукты. Молодую капусту, перцы, баклажаны, томаты и другие культуры можно защитить от солнца при помощи бумажных колпаков, свернутых из газет — такое укрытие снимают только после появления у растений нового полноценного листа. После того, как это произойдет, считается, что растение прижилось, и солнечные ожоги ему больше не страшны. Нередко для притенения используют ветви деревьев, на которых развешивают бросающие тень старые тряпки либо мешковину — этот способ также эффективно препятствует попаданию на посадки прямых солнечных лучей.

Как защитить рассаду от заморозков

Каждый огородник старается добиться раннего плодоношения овощных культур — томатов, огурцов, баклажанов, перцев и т.д., поэтому многие высаживают рассаду в грунт, когда еще сохраняется опасность ночных заморозков. Так удается получить ранний урожай и продлить сроки плодоношения. Но в этом случае нужно приложить немало усилий, чтобы не допустить гибели пересаженных в землю растений от холода. Например, молодые томаты могут погибнуть даже при температуре + 1оС, не говоря уже минусовых значениях. Большинство овощных культур также относятся к теплолюбивым, и если не гибнут от холода, то прекращается их рост и развитие.

Самая эффективная и простая защита посадок от холода — это единое для каждой овощной культуры пленочное укрытие, защищающее весь ряд или гряду. Для его обустройства в землю втыкаются проволочные дуги либо вкапываются пластиковые, и при понижении температуры на такой каркас натягивают полиэтиленовую пленку или другой укрывной материал. Если значения дневной температуры не превышают 15˚С, то укрытие можно не убирать на день. Но температуру под ним нужно контролировать, если она станет чрезмерно высокой, следует открыть торцы конструкции для проветривания.

Если нет возможности соорудить общее плёночное укрытие, можно обойтись индивидуальными — бумажными колпаками, ящиками, обрезанными пластиковыми бутылями. Все это способствует созданию комфортного микроклимата вокруг растения.

Низкорослую рассаду защитить от холода можно путем высокого окучивания ее землей при угрозе заморозка и раскапывания после нормализации температуры воздуха. Этот способ применяют при выращивании помидоров. Землёй нужно покрыть все растение. В этом случае даже растение с замерзшими верхушками сможет восстановиться, пустив побеги из уцелевших боковых почек.

Полив рассады в грунте

Томаты

Помидоры нужно поливать редко, но обильно. Частые поливы и избыточная увлажненность способствуют появлению серой гнили или фитофторы. Недостаток влаги влечет за собой поражение завязавшихся и растущих плодов такой болезнью, как вершинная гниль. Поливать томаты нужно под корень. При поливе, например, из шланга на орошаемом участке значительно снижается температура воздуха и почвы, а это негативно отражается на цветении растений, приводит к опаданию цвета, замедляет завязывание плодов и их созревание.

Необходимость в поливе легко определить по внешнему виду растений. При недостатке воды их листья темнеют и вянут в жаркий день. При этом в течение первых 10-15 дней, прошедших с момента высадки растений в землю, их можно вообще не поливать — на этот период вполне хватит воды, которая была вылита во время пересаживания. После завершения адаптации и начала активного роста растений, появления завязи, схема полива меняется. В отсутствие дождей томаты поливают примерно раз в неделю, выливая под каждый корень 3-5 л воды. После завязи плодов почва на участке, отведенном под помидоры, всегда должна быть влажной. Достичь этого поможет мульчирование. Когда помидоры начинают созревать, скороспелые низкие сорта поливают реже, частоту полива высокорослых сортов увеличивают.

Перцы

Эта овощная культура очень любит повышенную влажность почвы. Поливают перцы регулярно и обильно. Сразу после высадки полив осуществляют каждые два дня, выливая под корень каждого растения примерно 1-2 л воды. В знойную засушливую погоду полив выполняют каждый день. Через полмесяца после пересадки рассады в грунт полив сокращают, чтобы стимулировать образование завязи и обеспечить отличные вкусовые качества урожая.

Баклажаны

Синенькие нуждаются обильном поливе. Но в течение первой недели поливать их вообще не нужно, ведь высаживают растения в хорошо увлажненные лунки. Затем частота полива зависит от погоды. Если не слишком жарко и облачно, баклажаны поливают примерно раз в неделю. В периоды зноя полив учащают до одного раза в 3-4 дня. Поливают баклажаны по утрам, мочить листья при этом нельзя, оставшиеся капли могут сработать как лупа и привести к точечным солнечным ожогам растений.

Огурцы

Они очень любят влагу. Недостаток увлажнения ухудшает вкусовые качества, плоды в таком случае горчат. До того, как растения начнут цвести, их поливают раз в неделю, расходуя 3-6 литров воды на квадратный метр гряды. Когда огурцы зацветут, полив их проводится чаще, раз в 2-3 дня. Увеличивают и расход воды, в этот период он составляет 6-12 л на 1 квадратный метр почвы.

Полив производится ранним утром либо вечером. Воду используют теплую, отстоявшуюся, t примерно 25 ºC. Поливают огурцы под корень, используя капельный полив или лейку с насадкой-рассекателем.

Подкормка рассады в грунте

Чтобы получить богатый урожай томатов и перца, эти овощные культуры подкармливают удобрениями минимум 4 раза:

• первую подкормку проводят после того, как растения полностью адаптируются на новом месте, примерно через 20 дней высадки. Для нее используют раствор, приготовленный, например, из удобрения «Идеал» и нитрофоски, взятых по столовой ложке на ведро воды объемом 10 литров. На одно растение достаточно 0,5 л такого состава;
• следующее подкармливание выполняют, когда начинает цвести вторая плодовая кисть. Для этой цели можно использовать средство «Синьор Помидор», разведя 1 столовую ложку препарата на 10 литров воды. Под каждый куст нужно влить 1-1,5 литра такого раствора;
• третья подкормка томатов и перцев проводится через 2 месяца после пересадки растений в землю, когда начнет распускаться новая кисть с завязями плодов. На ведро воды следует взять одну столовую ложку удобрения «Идеал» либо «Гумат Натрия» и добавить ложку нитрофоски. Расход подкормки должен составлять 5 литров на 1 кв. м;
• завершающая подкормка выполняется через 70 дней после посадки рассады перцев и помидоров в грунт. На каждый квадратный метр гряды добавляют 10 литров раствора суперфосфата (1 ст. ложка на ведро воды).

Подкормка баклажанов

Эта культура также нуждается в удобрении. Первая подкормка с внесением суперфосфата проводится не ранее, чем через полмесяца после высаживания. При появлении первых цветков баклажаны подкармливают гуматом, содержащим в два раза больше калия и фосфора. Третья подкормка проводится, когда формируются завязи и развиваются плоды. В этот период растениям также необходим фосфор и калий, кроме того, можно полить кусты дрожжевым раствором. В период массового созревания плодов синенькие вновь подкармливают удобрениями, содержащими калий и фосфор.

Удобряем огурцы

Подкормка огурцов после пересадки в открытый грунт проводится примерно раз в две недели, при этом хорошо чередовать комплексные удобрения с органикой. Во время первой подкормки через полмесяца после пересадки в грунт вносят раствор, ведро которого содержит 1 ст. л. мочевины и 60 граммов суперфосфата. С началом цветения огурчики поливают 10% раствором коровяка, используют нитроаммофоску или удобрения «Стимул-1» (15 г) и «NRK 15-15-15» в дозировке, указанной в инструкции на упаковке.

В период вегетации можно подкормить огурцы жидким гуминовым удобрением «Живая сила: овощное изобилие», суперфосфатом. Когда огурцы начнут массово плодоносить, можно опрыскивать листья пару раз с интервалом в 2-3 дня раствором мочевины. Такая внекорневая подкормка омолодит листья, улучшит обменные процессы и фотосинтез, что положительно скажется на урожае.

Обработка почвы

Грамотная обработка почвы — важная часть ухода за овощными культурами, которая оказывает большое влияние на то, насколько богатым окажется ваш урожай. Она включает в себя несколько видов.

Рыхление

Рыхление порой оказывается для некоторых культур предпочтительнее полива. Рыхля почву, мы насыщаем ее кислородом, ломаем твердую корку, образующуюся нередко при высыхании грунта после полива или дождя. Особенно полезно рыхление огурцам, которые рекомендуется рыхлить после каждого полива. При этом не забывайте, что у них корневая система поверхностная, работать нужно осторожно, чтобы ваша забота и старание не вышли растениям боком. Если огурцы нужно рыхлить на глубину 2-3 см, то помидоры и перцы — до 10 см в глубину.

Прополка и мульчирование

Сорняки вредят всем культурным растениям, отнимая на себя содержащиеся в почве питательные вещества, влагу, загораживая солнце. Грядки и междурядья нужно полоть регулярно. Мелкие сорняки без семян можно оставлять на грядках в качестве мульчи, а также давать дополнительно необходимый растениям углекислый газ. Мульчей может служить также компост, перегной, торф, опилки. Начинать мульчировать грунт лучше после завершения укоренения пересаженных растений и начала их активного роста.

Окучивание

Этот вид работ вызывает споры у огородников в необходимости их проведения. Одни считают, что окучивание растений, в частности, томатов, например, позволяет сделать куст пышнее за счет боковых ответвлений, а урожай — богаче. Другие считают окучивание лишней, а то и вредной процедурой. Во всяком случае окучивание помогает низкорослым помидорам стать более крепкими, чтобы обойтись без подвязки. А для помидоров детерминантных сортов, корневая система которых достаточно заглублена, окучивание проводить совсем необязательно. Огурцы окучивают, только если частично обнажилась их корневая система, расположенная близко к поверхности почвы.

Формирование растений

Для каждой овощной культуры формирование растений имеет разное значение. Например, для помидоров этот вид огородных работ очень важен, от качества их проведения напрямую зависит урожайность многих сортов, размер плодов. Грамотное формирование кустов томатов или плетей огурцов, арбузов, тыкв и т.д. помогает ускорить массовое созревание плодов и значительно повысить урожайность.

К формированию относятся такие действия, как удаление нижних, лишних или затеняющих завязи листьев, пасынкование стеблей, прореживание завязей и прищипывание. Для опытных огородников такая работа привычна, выполняется в текущем режиме. Но она имеет множество правил и нюансов, которые заслуживают отдельного обстоятельного рассмотрения.