Разбивка сада на участке схема

GardenWeb

В засушливых условиях Нижнего Поволжья при орошении рекомендуется однострочная узкополосная схема посадки 70 х 15—20 см (71—95 тыс. шт. на 1 га.). Ширина полосы составляет также 30—40 см.

В засушливых условиях Центрально-Черноземного района при орошении принята широкополосная схема 100 + 40 х 20 см (71 тыс. растений на 1 га), ширина полосы — 80—100 см, на Северном Кавказе — 90 + 30 х 10—15 см (110—167 тыс. растений на 1 га), ширина полосы — 80—100 см.

При выборе схем посадки земляники нужно учитывать ее сортовые особенности. Так, в условиях Нижнего Поволжья сорта Зенга Зенгана и Фестивальная высаживают 50—55 тыс. растений на 1 га, а Талисман — до 95 тыс. на 1 га.

При определении схем посадки малины также учитывают биологические особенности культуры, сорта и технологию уборки урожая. Сажают малину рядами по схеме 2,5—3 х 0,3—0,5 м (6,6—13 тыс. растений на 1 га). Этим достигается оптимальная для ухода и сбора ягод ширина ленты — 50 см, а расстояние между отдельными побегами — 10—15 см.

Культуру следует вести на шпалере высотой 1,5—1,8 м, но не выше 2 м. Шпалера предохраняет плодоносящие побеги от полегания, повышает производительность труда при уборке, облегчает борьбу с вредителями и болезнями.

Изменение технологии возделывания смородины и крыжовника, при которой куст плодоносит в течение 5—6 лет вместо 10—12 лет по ранее существовавшей технологии, использование при уборке ягод машины МПЯ-1 привело к необходимости более плотного размещения растений на единице площади. В настоящее время на 1 га размещают 6,5—8,3 тыс. растений по схеме 2—2,2 х 0,6—0,7 м. Однако данную схему посадки можно применять только при наличии высококлиренсных тракторов Т-25К или Т-16МЧ с полным набором почвообрабатывающих орудий. При такой схеме размещения растений значительно повышаются урожайность и качество продукции.

Схемы размещения культур в коллективных и приусадебных садах более плотные, чем в промышленных. Так, расстояние между деревьями яблони, груши, абрикоса и черешни на семенных подвоях в южных зонах России в ряду устанавливают 4—5 м, а между рядами — 5—6 м, для вишни, сливы и айвы соответственно 3 и А—5 м. В более северных районах страны, где освещенность меньше, чем на юге, применяют более разреженные схемы посадки для яблони и груши в ряду — 4 м и между рядами 7—8 м, а для косточковых культур такие же, как и в южных районах.

Для малины оставляют полосу шириной около 1 м, саженцы высаживают в один ряд через 0,2 м. Смородину и крыжовник лучше размещать на расстоянии 0,6—0,7 м друг от друга, отступив от деревьев 3—5 м.

Карликовые деревья высаживают отдельными рядами, чтобы можно было устроить шпалеру. Расстояние между деревьями 1—2 м, между рядами — 2—3 м. Для полукарликовых деревьев расстояние в ряду 3—4 м, между рядами —А—5 м.

Плодовые деревья на семенных подвоях размещают не ближе 2—4 м от границы участка, ягодники (смородина и крыжовник) — 1 м. Посадка малины по смежной границе разрешается после согласования с соседями из-за ее высокой способности давать корневые отпрыски. Если необходимо высадить малину на меже, то со стороны соседей копается траншея глубиной 70—80 см и в нее устанавливается шифер на всю глубину. Это заграждение не позволит отпрыскам засорять соседний участок.

На виноградниках при выборе схем посадки необходимо учитывать: плодородие почвы — чем она плодороднее, тем большую площадь питания отводят каждому кусту; силу роста кустов — сильнорослые сорта высаживают реже, чем средне- и слаборослые; планируемую формировку кустов — большим формировкам должна соответствовать большая площадь питания; необходимость укрытия кустов на зиму — это определяет ширину междурядий для свободного прохода техники.

В зависимости от того, где закладывают виноградники, в хозяйстве или в индивидуальном саду, расстояния между рядами бывают от 2 до 2,5 м и между кустами в ряду — от 1,25 до 2,5 м.

Лучшее направление рядов винограда — с севера на юг. При такой посадке кусты освещаются солнцем равномерно в течение дня. Если виноградник расположен на склоне крутизной более 3—5°, ряды размещают поперек склона, чтобы уменьшить смыв почвы. На орошаемых виноградниках, расположенных на небольших склонах, ряды направляют вдоль, а при уклонах более 6—7° — под углом к склону.

Схемы размещения сортов и опылителей. Существуют общие требования для сортов-опылителей. Они должны одновременно с основным сортом вступать в плодоношение, одновременно цвести, иметь одинаковую продолжительность жизни. Ширину односортных полос устраивают в 4—6 рядов, размещая между ними полосы сортов-опылителей. Если последние районированы, их также сажают по 4—6 рядов. Таким образом, все посадки в квартале будут чередоваться: 4—6 рядов — основной сорт, 4—6 рядов — опылитель, 4—6 рядов — основной сорт и т. д. Если опылитель не районирован или не имеет хозяйственной ценности, то его высаживают 1—2 ряда, только для опыления. Необходимо учесть, что опылитель также должен давать хороший урожай, т. е. или основной сорт, или размещение еще одного сорта должно обеспечить его опыление и продуктивность. Односортные полосы можно устраивать до 20 рядов.

В интенсивных садах, где деревья размещают плотно, замечено, что пчелы и насекомые летают вдоль рядов плодовых деревьев, не перелетая через плодовую стену, поэтому рекомендуется по два крайних дерева в каждом ряду высаживать как сорт-опылитель.

При посадке все высаженные сорта по рядам и номерам деревьев записывают в книги, где указаны номера кварталов и исходные данные отсчета (с какой стороны начинается отсчет рядов и деревьев). В дальнейшем при посадке погибших деревьев в соответствующую строку вносят новые данные о сорте и дате подсадки.

Разбивка площади под сад. После подготовки почвы под посадку сада и выбора схемы посадки приступают к внутриквартальной разбивке площади. До недавнего времени разбивку больших площадей проводили вручную при помощи визирования по шнуру и других приспособлений. Ручную посадку и разбивку применяют теперь только в особых случаях, когда требуется дополнить какой-то квартал, по каким-либо причинам не досаженный, или при посадке сада на участках крутизной склона свыше 10°.

При разбивке визированием по границам квартала ставят колья в соответствии с шириной междурядий и расстояний между деревьями в ряду, затем два разбивальщика, стоящие у контрольных кольев, проводят визирование, а третий устанавливает колья в точках пересечения одной и другой линий.

При разбивке шнуром производительность выше, чем при визировании. Шнур берут капроновый, чтобы не вытягивался, или проволоку. Длина шнура должна соответствовать ширине квартала, а отметки на шнуре — расстоянию между рядами. Шнур натягивают между соответствующими кольями, расставленными по границам длинных сторон квартала, и в местах отметок ставят колья, обозначающие места посадки деревьев.

Точность разбивки определяют совпадением кольев по диагонали участка. Для восстановления точек посадки саженцев после копки ям делают посадочные доски длиной 3,5—4 м, т. е. шире колеи трактора; средний вырез на доске совмещают с разбивочным колом, а по вырезам в торцах доски ставят контрольные колышки. При посадке деревьев концы контрольной доски совмещают с контрольными колышками. Центральный вырез показывает место посадки саженцев.
При механизированной посадке сада разбивку площади проводят тоже механизированно. Для этого через каждые 40—60 м провешивают контрольные линии, параллельно короткой стороне квартала. На раму культиватора КРН-4,2 симметрично относительно его середины устанавливают два окучника, расстояние между которыми должно соответствовать расстоянию между деревьями в ряду. Этим культиватором с трактором МТЗ маркируют всю площадь квартала.

Планировка огорода и плодового сада: от чертежа до высадки культур в примерах

Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.

Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.

Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы

Что нужно знать, перед тем как приступать к планировке?

Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:

• Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
• Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
• Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
• Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.

Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.

Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту

Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.

Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.

Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами

Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.

Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.

Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.

Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг

У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.

Ландшафтная и регулярная планировки

Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.

Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.

Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа

При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.

Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами

Где какие культуры лучше высаживать?

Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.

Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года

Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них

На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:

• капуста, огурцы, горох;
• белокочанная капуста, укроп, картофель, лук, салат, сельдерей;
• помидоры, горох, морковь;
• хрен, картофель, фасоль, лук, капуста.

Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.

Базовые принципы планировки фруктового сада

При планировке фруктового сада надо продумать все на годы вперед. Фото: Vermont Public Radio При планировке фруктового сада надо продумать все на годы вперед. Фото: Vermont Public Radio

Планировка фруктово-ягодного (плодового) сада — важнейшая задача, решая которую не следует торопиться. От садового планирования будет зависеть урожайность плодово-ягодных культур, их здоровье и взаимодействие между собой.

Базовые принципы планирования сада помогут заложить фундамент для будущих поколений — сад сажается не на один год и даже не на десятилетие. Поэтому стоит подойти к планированию с должным пиететом. Все работы следует разделить на подготовительные, основные и заключительные, чтобы полностью контролировать процесс закладки сада.

Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя поиск места для садового участка, либо определение наиболее подходящего места на имеющемся участке.

Начать стоит с определения ориентации участка относительно сторон света. Ориентирование поможет составить план, с учетом освещенности. Как известно, интенсивность освещения растений больше на Юге, а на Севере — освещенность минимальная, ведь Солнце никогда не бывает на Севере в Северном полушарии Земли.

Итак, прежде всего надо определить южную сторону сада. Определили? Теперь посмотрите, нет ли там высоких строений, заборов, деревьев. Если есть, в полдень определите длину тени от них и место в саду, которое попадает в тень. 22 июня желательно составить карту теней, когда высота Солнца в полдень будет максимальной. Карта теней поможет определиться с посадкой теневыносливых растений.

Определение уровня грунтовых вод — следующий этап планирования фруктового сада. Сад нельзя закладывать в низком месте там, где уровень грунтовых вод ближе Кроме того, в низину будут скатываться потоки холодного воздуха и вода при таянии снега и льда.

Итак, в идеале, фруктовый сад должен располагаться на освещенном, солнечном, южном пригорке, вдали от строений и заборов.

Участок для сада надо очистить от камней, диких кустарников, пней и другого мусора, а затем глубоко вспахать землю с переворотом пласта.

Когда взойдут сорняки проведите работу по их удалению и разровняйте участок так, чтобы можно сделать разметку под плодовые культуры и вбить колышки с названиями будущих насаждений.

Малина сильно разрастается с годами. Это надо учитывать при планировке. Фото: Gardenoholic

Если вы незнакомы с физико-химическим состоянием садовой почвы, то стоит сделать анализ в химической лаборатории. Анализ почвы необходим для планирования необходимости внесения удобрений, поливов и других мероприятий.

Если почва бедная, то под осеннюю, окончательную обработку почвы, следует внести предварительно рассчитанные дозы удобрений. Не стоит удобрять весь участок без проведения анализов, проще внести удобрения в посадочные ямы, вместе с перегноем, гашеной известью, препаратами от вредителей и болезней.

Когда почва готова к посадке саженцев плодово-ягодных растений, завершается подготовительный этап разбивки сада.

Составление схемы посадки плодово-ягодных культур

Составление схемы посадки растений надо начинать с особенностей размещения сада: за домом, перед домом или сбоку дома. Именно размещение дома и приусадебных строений оказывает влияние на снегозадержание. В идеале насаждения планируют так, чтобы снег равномерно распределялся между ними по всему саду.

Следует распределить имеющиеся саженцы по светолюбивости. Помните, облепиха, черноплодная рябина и красная смородина не плодоносят в тени, обладая повышенными требованиями к освещению. Поэтому не стоит сажать их в тени соседского забора или бани.

Растения плохо растут при недостатке света, поэтому в саду должно быть светло и просторно

Так или иначе, все садовые растения плохо растут при недостатке света, хуже плодоносят и плохо зимуют, повреждаясь морозами. Если по соседству уже имеется фруктово-ягодный сад, то следует планировать посадку растений так, чтобы соседские растения не оказались в тени ваших деревьев через несколько лет. Ягодники высаживают на расстоянии 1 м от соседского забора, а плодовые деревья — на расстоянии

Необходимо высаживать сорта вишни, жимолости и облепихи с разным сроком цветения отдельным массивом в приграничных зонах участков, создавая благоприятные условия для опыления и лучшего плодоношения растений.

В саду стоит выделить место для выращивания черники. Фото: The Spruce

Например, для жимолости, которая является самобесплодной культурой, до сих пор не определены лучшие сорта опылители, а значит эффективное опыление жимолости может быть достигнуто только при выращивании множества сортов.

Посадка плодово-ягодных растений с учетом опыления пыльцой с разных садовых участков способствует повышению урожайности яблони, груши, смородины и других растений.

Аллелопатию тоже никто не отменял, поэтому стоит сосредоточиться на совместимости растений между собой. Ведь растения будут расти рядом в течение всей жизни.

Известно, что все растения всегда выделяют из корней в почву, а из наземной части в воздух и на поверхность земли соединения, которые для одних растений могут быть токсичными, а для других — нейтральными или даже стимуляторами.

Если приходилось корчевать пни деревьев или кустов, росших на участке до разбивки сада надо обязательно знать вид этих растений. Дело в том, что после корчевки в почве всегда остаются длительно гниющие остатки корней.

Выделения остатков обычных древесных лесных растений не влияют на рост высаживаемых фруктово-ягодных растений. Однако выделение гниющих остатков плодовых растений, например, семечковых длительно оказывают угнетающее воздействие на вновь высаживаемые новые семечковые растения, но не сказываются на росте здесь косточковых плодовых растений. То есть в подобных случаях требуется замена саженцев одной породы на другую, терпимую к выделениям остатков гниющих корней.

Влаголюбивые растения следует сажать недалеко от водных источников, чтобы не создавать себе головную боль на десятилетия вперед.

Посадка растений — заключительный этап планировки

Когда составлена подробная схема посадки приступают к завершению разбивки сада — к посадке растений. Желательно, чтобы вся схема была перенесена в натуру и закреплена на местности при помощи колышков с наименованиями культуры.

Для весенней посадки фруктово-ягодных культур посадочные ямы выкапывают осенью предыдущего года, для осенней посадки — весной нынешнего. За полгода грунт и удобрения хорошо перемешиваются естественным путем и созревают — образуется полезная микробиологическая среда.

Яма должна быть круглой, а стенки ямы вертикальными. Вынутый грунт нельзя сваливать в одну кучу и перемешивать. Грунт, вынутый с разных глубин, различается по плодородию.

Круглая форма посадочной ямы хорошо подходит для развития корневой системы растений. За посаженными растениями проще подкармливать — проще определить границы роста горизонтальных корней.

Круглая форма посадочной ямы идеально подходит для развития корневой системы саженцев. Фото: fermilon.ru

Контуры будущей ямы намечают лопатой, вырезая полоску дерна. Грунт, вынимаемый из ямы, кладут на толстый полиэтилен, размером 3×4 метра, разложенный слева и справа от посадочной ямы.

Питательный грунт надо приготовить заранее из торфа, компоста, дерновой земли. Примерный расход на каждую яму — 300 кг питательной смеси.

Могут понадобиться песка или глины, в зависимости от исходного качества грунта (на песчаных почвах вносят глину, а на глинистых — песок).

Нельзя добавлять в почвенную смесь свежий навоз и кислый торф. Торф подходит только выветренный низовой с нейтральной рН реакцией и высоким содержанием кальция.

Торф можно заменить торфонавозным компонентом (влажность не более 60%, соотношение навоза и торфа 3:1).

Не стоит сильно заглублять корневую шейку

• для яблони —
• для груши —
• для сливы и вишни —
• для малины и ежевики —

Если почва кислая в почвенную смесь добавляют граммов древесной золы на 1м 2 .

Дернину по периметру нарезают кусками, снимают и укладывают по краям полиэтиленовой пленки. Затем копают вглубь еще на штык лопаты, а грунт укладывают в середину между кусками дерна. Следующие слои вынутого грунта (до глубины укладывают на лист полиэтилена с левой стороны ямы.

Желаю успехов в разбивке сада! Вопросы задавайте в комментариях!

Разбивка участка и посадка плодовых деревьев

Разбивка участка под посадку плодовых деревьев. Общую разбивку территории сада с определением мест под садозащитные насаждения, дорожную и оросительную сеть, хозяйственные постройки и другие элементы выполняют специалисты с помощью геодезических приборов. Определение внешних границ кварталов и внутриквартальную разбивку проводят мастера-садоводы под руководством бригадира или агронома. С помощью теодолита или эккера и мерных лент сначала отмечают внешние стороны квартала высокими, хорошо заметными вешками, строго соблюдая прямой угол и прямолинейность границ. На больших площадях внутри квартала проводят контрольные (вспомогательные) линии через 100-150 м. Затем путем установки контрольных кольев обозначают начало рядов с помощью стальной проволоки, имеющей отметки (узлы) с промежутками, равными ширине междурядий.

Внутриквартальную разбивку (для определения посадочного места каждого дерева) проводят тремя способами: визированием, по шнуру и маркерами. Первые два выполняют вручную, второй-механизировано. Разбивку визированием делают трое рабочих. Двое визируют направление, третий ставит колышки в местах пересечения. Этот способ довольно точный, но медленный и трудоемкий. Более производительно идет разбивка мерной проволокой длиной 110 -160 м, которую натягивают между контрольными кольями. На мерной проволоке должны быть отметки, соответствующие расстоянию между деревьями в ряду. В местах отметок на проволоке устанавливают колышки. Мерную проволоку натягивают лебедками, придавая ей строгую прямолинейность.

При закладке крупных массивов садов посадочные места определяют продольной и поперечной маркировкой с помощью культиваторов или бороздоделателей на тракторной тяге. Расстояние между маркерными линиями при продольной разбивке равняются ширине междурядий, а при поперечной-расстоянием между деревьями в ряду. Точки пересечения линий являются местами посадки саженцев плодовых деревьев.

Посадочные места при разбивке проволочным шнуром и маркированием лучше всего обозначать не колышками, а хорошо заметными сыпучими материалами (суперфосфатом, известью, песком и др.). Этот прием дешевле и производительнее.

Правильность разбивки и последующей посадки саженцев проверяют, просматривая ряды по диагонали вдоль основных направлений.

На склонах применяют контурную разбивку при помощи специального прибора-трассировщика.

Сроки посадки плодовых деревьев. В северных и центральных районах России лучший срок посадки-ранняя весна, когда минует опасность зимних повреждений молодых растений. Посадку производят после оттаивания почвы до набухания почек, т. е. в очень сжатые сроки (7-10 дней). Допустима, особенно в районах с устойчивым снежным покровом, осенняя посадка наиболее выносливых сортов семечковых пород за 20-30 дней до замерзания почвы.

В южных районах с теплой продолжительной осенью и мягкой зимой лучшие результаты по всем породам и сортам дает осенняя посадка (октябрь-ноябрь). Здесь возможна и зимняя посадка в теплые дни при температуре не ниже 0 С в непромерзшую почву. У высаженных осенью или зимой саженцев до начала вегетации успевают образоваться новые корешки и каллюс на концах подрезанных корней, а также обеспечивается лучший контакт корней с почвой. Поэтому весной растения раньше трогаются в рост, лучше приживаются и хорошо растут в первую же вегетацию.

Глубина посадки саженцев. При определении глубины посадки ориентируются на типичную корневую шейку у семенных подвоев и условную у клоновых. В качестве общего правила рекомендуется, чтобы корневая шейка взрослого дерева находилась на 3-5 см выше постоянного уровня поверхности почвы или на одном уровне. Для этого на своевременно поднятом плантаже корневую шейку саженцев заглубляют на 2-3 см, а на свежевспаханном-на 4-5 см (плантаж оседает больше, чем уплотненная почва в яме). При посадке в ямы на старом слежавшемся плантаже (более года), корневую шейку размещают на 3-4 см выше поверхности почвы с учетом небольшого оседания в яме.

При заглублении в почву места прививки в благоприятных условиях наблюдается образование корней из привоя и переход дерева на собственные корни. Это приводит к усилению роста деревьев и большой пестроте по размерам крон в саду. У яблони и груши на клоновых подвоях теряется слаборослость и скороплодность деревьев. На сырых недостаточно плодородных почвах заглубленная посадка саженцев приводит к слабому развитию корней и угнетению деревьев.

Недопустима и мелкая посадка. В этом случае корни тоже слабо развиваются, часто повреждаются орудиями при обработке почвы, деревья могут наклоняться, снижается их продуктивность.

Заглубление на 10-20 см применяют при посадке саженцев на вегетативно размножаемых слаборослых подвоях с высокой окулировкой в питомнике, а также растений со вставкой. Такая посадка улучшает приживаемость, рост и закрепление деревьев в почве. У саженцев с удлиненным подвоем место прививки оставляют на 5 см выше уровня почвы, а у саженцев с двойной прививкой чаще всего допускают полное или частичное заглубление вставки. Можно заглублять на 15-20 см саженцы на слаборослых подвоях и без высокой окулировке в питомнике. При этом границу привоя с подвоем и зону заглубления привоя обвязывают полоской полиэтиленовой пленки, сложенной гофрированно (гармошкой), и обвязывают нитками. Это предохраняет деревья от перехода на корни привоя.

Заглубленная на 5-10 см посадка всех плодовых саженцев дает хорошие результаты в засушливых районах на легких почвах.

Припосадочное (местное) внесение удобрений. Чтобы плодовые растения лучше прижились и росли в первый период, особенно на бедных почвах, в посадочные ямы или траншеи вносят органические, минеральные (фосфорные и калийные) удобрения: 8-12 кг перегноя, 0,5-1,5 кг суперфосфата и 0,2-0,5 кг хлористого калия; на кислых почвах-около 1 кг извести. Под косточковые породы дозы удобрений (кроме извести) уменьшают вдвое. Азотные удобрения могут ухудшить приживаемость саженцев, и их, как правило, не дают. Нельзя вносить свежий или полуперепревший навоз. Это может привести к угнетению и даже ожогам корней. На участках с очень плодородными землями и после хорошей предпосадочной заправки почвы органо-минеральными удобрениями в посадочные ямы или траншеи их можно не вносить.

Удобрения перемешивают с землей и засыпают на дно ямы в виде холмика.

Способы посадки. Посадку саженцев проводят тремя способами: с помощью специальных посадочных машин, вручную в предварительно выкопанные посадочные ямы, в траншеи или борозды.

При посадке вручную ямы глубиной 60-70 см и шириной 60-100 см копают ямокопателями, на тяжелых щебенистых почвах-экскаваторами с емкостью ковша 0,15 м³.

При малых расстояниях между деревьями в рядах (0,5-3,5 м) вместо посадочных ям вдоль всего ряда роют траншеи или борозды глубиной 45-50 см и шириной 1-1,5 м. Для этого используют ПРВН-2,5, ВУМ-60, канавокопатель КЗУ-03 или плантажный плуг ППН-40. Иногда этот способ применяют и при более редкой посадке деревьев в рядах. В этом случае поперечную засыпку борозд или траншей между высаженными растениями выполняют культиваторами или бульдозерами.

Раньше повторную разбивку для определения посадочных мест после копки ям или траншей делали с помощью посадочной доски, контрольных колышков и посадочных кольев длиной около-1-1,5 м. С переходом на загущенные посадки и шпалерное (пальметтное) плодоводство установку кольев и последующую подвязку к ним саженцев применяют очень редко. В первом случае требуется огромное количество кольев, во втором-отпадает необходимость в них, если своевременно устанавливают шпалеру. В местах с сильными ветрами и в насаждениях со сравнительно редкой посадкой иногда применяют посадочные колья. Придать устойчивость саженцам и уберечь их от наклонов в вертикальном положении в некоторых случаях можно временным окучиванием на зиму почвой на высоту 30-40 см.

При посадке в ямы или траншеи для повторного определения посадочных мест вновь натягивают мерную проволоку и саженцы высаживают возле метки всегда с одной и той же стороны проволоки, не допуская ее смещения. Для этого при внешней разбивке против каждого ряда, отступая от границы квартала обычно на одно принятое расстояние между деревьями, устанавливают контрольные колышки.

При механизированной посадке отпадает необходимость в копке ям или траншей.

Подготовка саженцев к посадке. Перед посадкой саженцы тщательно осматривают и отбраковывают имеющие сильные механические повреждения или повреждения грызунами, подмерзшие и подгнившие растения с потемневшей корой. У отсортированных саженцев острым секатором подрезают подгнившие, раздробленные концы корней до здоровых тканей. Срезы здоровых корней, на концах которых образовался каллюс и началось заживление ран, не обновляют. Саженцы вывозят к месту посадки и временно прикапывают в неглубокие борозды. По мере надобности их берут из прикопки, обмакивают корни в болтушку из земли или глины с коровяком, разведенной до густоты сметаны, и развозят по местам посадки. Хороший эффект дает применение 0,002% раствора (0,2 г на 10 л воды) гетероауксина, который стимулирует корнеобразование. Обработанные им саженцы лучше приживаются и растут в саду.

Нельзя допускать ни малейшего подсыхания корней. Поэтому в местах посадки саженцы временно присыпаются почвой. Если по каким либо причинам корни саженцев подсохли, их погружают на 2-3 дня в воду для восстановления тургора клеток. При перевозках и прикопках строго следят за тем, чтобы не перепутать сорта.

Техника ручной посадки. Обычно посадку проводят двое рабочих. Один определяет посадочное место, устанавливает саженец на заданной глубине и держит его в строго вертикальном положении. Он же расправляет корни, сохраняя их естественное направление, и ногами уплотняет почву в яме. Другой рабочий смешивает удобрение с почвой на дне ямы, засыпает ее и делает после посадки небольшую лунку диаметром 0,8-1,2 м с бортиками 15-20 см для полива.

Перед установкой саженца в посадочную яму холмик с удобрениями присыпают почвой, чтобы не было прямого их контакта с корнями. Корни сначала присыпают более рыхлым плодородным слоем земли, а затем засыпают остальной почвой, извлеченной при копке ямы. Засыпать яму и утаптывать почву начинают с краев, постепенно приближаясь к саженцу. Утаптывать землю надо осторожно, чтобы не оборвать корней. В процессе засыпки ямы саженец несколько раз слегка приподнимают и опускают (встряхивают), чтобы почва плотнее прилегала к корням и в яме не оставалось пустот.

Техника машинной посадки. Для механизированной посадки сада чаще всего применяют машину МПС-1 на тяге трактора типа Т-75 с ходоуменьшителем. Сажалку устанавливают на провешенный или отмеченный маркером ряд, и в момент пересечения каждой маркерной борозды сажальщик опускает саженец в камеру сошника и ставит его на дно посадочной щели. Саженец надо держать с небольшим наклоном против движения агрегата до полного засыпания почвой. После прохода агрегата специальный рабочий делает поправку отдельных нарушений правил посадки саженцев (устранение наклона саженцев, уплотнение почвы и др.). Машина сокращает затраты на посадку сада в 10 раз.

Послепосадочный уход. Во всех случаях, даже при хорошем увлажнении почвы, сразу после посадки саженцев (не позже чем через 2-3 дня) проводят полив в лунки с помощью машин АНТ-2 ил РЖ-1,7 из расчета 3-4 ведра воды на одно растение. Лунки после полива обязательно мульчируют сухой почвой или навозом, чтобы меньше испарялась влага. Послепосадочный полив обеспечивает увлажнение почвы и заполнение пустот непосредственно в зоне корней, увеличивает их контакт с почвой. Саженцы лучше приживаются и дают хороший прирост побегов. На юге в течении весны и лета растения еще2-3 раза поливают по лункам. Сразу после посадки рыхлят междурядья.

Если сад заложен с посадочными кольями, к ним шпагатом подвязывают саженцы восьмеркой на высоте 20-30 см. Если кольев нет, устойчивость растениям придают окучиванием почвой.

При осенней или зимней посадке штамбики обвязывают плотной бумагой, толем, камышом и другими материалами для предохранения от грызунов и солнечных ожогов. В районах, где возможно подмерзание корней, саженцы окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Против мышей используют приманки (30-40 г фосфида цинка и 30 г подсолнечного масла на 1 кг зерна), которые кладут в мышиные норы или раскладывают по саду в толевых трубках.

Установка шпалерной опоры. В насаждениях на клоновых подвоях и с плоской формировкой вдоль рядов устанавливают шпалерную опору. Она необходима для предохранения деревьев от наклонов, правильного формирования кроны, и подвязки нагруженных урожаем ветвей. При этом отпадает необходимость в установке специальных подпор (чатал) и резко сокращает количество падалицы от ветра.

Шпалерная опора состоит из деревянных, железобетонных или металлических столбов высотой 2,5-3 м и оцинкованной проволоки диаметром не менее 3 мм. Столбы устанавливают через 12-15 м в центре между двумя соседними деревьями, заглубляя на 50-80 см. Крайние трехметровые столбы укрепляют в почве путем установки с внутренней стороны наклонной подпорки или заякоривания с противоположной стороны натяжной проволоки. Погружаемые в почву на глубину около 1 м концы подпорки (столба) или натяжной проволоки закрепляют обычно заливкой бетоном.

Шпалерную опору устанавливают чаще всего через 1-2 года после закладки сада, но не позже. Первую проволоку натягивают в зависимости от формировки на высоте 40-50 см (на 10-15 см ниже первых разветвлений ствола), последующие две-три проволоки через 50-60 см.

Погружаемую в почву часть деревянных столбов обрабатывают от загнивания антисептиками (медный купорос, деготь и др.).

Для установки столбов используют приспособление УЗС 1А на тракторе типа Т-54В, которое с помощью гидронавески вдавливает столб в почву на глубину 60 см без копки ям. Проволоку натягивают при помощи ручной лебедки ЛРН-1, а разматывают машиной УНП-6. Важно своевременно установить шпалерные столбы и хорошо натянуть проволоку.

Заложенный сад целесообразно огородить крупноячеистой вольерной сеткой высотой около 2 м, которая надежно защищает его от зайцев.

Ведение книги плодовых насаждений. Каждое хозяйство должно вести книгу истории многолетних насаждений. В ней должны найти отражение: 1) дата закладки сада; 2) план-схема размещения пород, сортов и подвоев с указанием каждого ряда в квартале и количества деревьев в ряду; 3) схема и техника посадки деревьев; 4) сроки, объем и техника выполнения всех мероприятий по уходу за каждый год; 5) сроки вступления в плодоношение и урожайность отдельно по каждой породе, сорту и подвою; 6) запись особенностей погодных условий, отразившихся на состоянии плодовых деревьев и другие замечания.

Разбивка и составление схемы

В проекте по закладке интенсивного сада решаются основные организационные и агротехнические вопросы с учетом агроклиматических условий:

• характеристика массива;
• размер общей площади, отведенной под плантацию;
• местоположение сада (равнина, склон, его экспозиция, крутизна и т. д.);
• тип почвы, подпочва, уровень залегания подпочвенных вод;
• организация территории;
• общая планировка массива (прилагается план разбивки на полосы, участки и выделения мест общего пользования);
• обводнение земельного участка;
• многое другое.

Основная цель это создание высокоурожайных интенсивных садов, обеспечение оптимального использования сельскохозяйственных угодий, уменьшение сроков начала плодоношения, уменьшение использования ядохимикатов и т.д.

Проектирование сада решает основные задачи:

• территориальная организация многолетних насаждений;
• закладка и уход за многолетними насаждениями;
• оптимальный подбор сортов для данной области;
• размещение кварталов, полей севооборота, противоэрозийных мероприятий;

При проектировании сада учитывается:

• новейшие достижения науки по садоводству и питомниководству, передовой практики и комплексной механизации производственных процессов;
• типовые технологические карты по садоводству и виноградарству;
• новые технологии выращивания плодово-ягодных насаждений и виноградников, имеющееся новое технологическое оборудование;
• породно-сортовое районирование перспективных сортов;
• рациональное использование земельных фондов и охрану окружающей среды;
• основные требования по научной организации труда и управлению производством;
• использование математических методов и ЭВМ при определении оптимальных вариантов проектных решений.

Важное место в закладке сада отводится разбивке участка. Начинают ее от угла квартала в 90° и более, отступая от защитных лесополос на 10–14 м, отбивая прямой угол с использованием теодолита. По перпендикулярным сторонам угла с помощью мерной ленты кольями отбивают расстояния в рядах и междурядьях с визированием по прямым линиям. Таким способом отбивают все контуры сада. Затем путем визирования через каждые 100–120 м отбивают линии рядов для нарезки борозд трактором. После этого так же отбивают линии междурядий, которые тоже нарезают трактором. Перекрещивающие борозды служат местом посадки саженцев. Более перспективны для разбивки сада средства спутниковой навигации. В каждом квартале размещают сорта одного срока созревания – это позволяет одновременно проводить ряд технологических мероприятий: обрезку, обработку пестицидами, подкормки и т.п. Целесообразно высаживать в кварталах саженцы одного сорта полосами шириной 60–100 м, что позволяет эффективно организовывать уборку урожая. Сорта-опылители размещают в 2–4 ряда между основными сортами. Основные сорта в интенсивном саду должны занимать не менее 80–85% его площади, дополнительные сортаопылители – 15–20%. Количество сортов по срокам созревания: летние – 2–3, осенние – 3–5, зимние – 6–8. При закладке интенсивных и суперинтенсивных садов применяют загущено-строчную систему размещения саженцев с расстоянием в ряду в 2,5–3 раза меньшим ширины междурядий. При выборе оптимальной схемы посадки деревьев необходимо учитывать силу роста подвоев и привитых на них сортов (указывается в их помологическом описании). Так, сильнорослые сорта на полукарликовых и среднерослых подвоях принято высаживать по схеме 6,0–7,0×3,5–4,0 м, среднерослые – 6,0–7,0×3,0–3,5 м, слаборослые – 6,0×3,0 м. На карликовых подвоях – 4,0–4,5×2,0–2,5; 4,0–4,5×2 и 4,0–4,5×1,0–1,5 м соответственно. На суперкарликовых – 3,0×1,0–1,5 м.