Размножение красной и белой смородины

Размножают красную и белую смородину одревесневшими побегами, а в конце лета — начале осени отводками и зелеными черенками «с пяткой», то есть с частью двухлетнего побега. Однако любой способ требует навыка и опыта, поскольку способность укореняться у этой смородины, увы, гораздо хуже, чем у черной, поэтому для ее укоренения приходится использовать различные стимуляторы корнеобразования.

Наиболее простой и эффективный способ размножения — горизонтальными отводками. Такие отводки можно получить от большинства побегов молодого (3-, 5-летнего) куста.

Рано весной под маточными кустами почву рыхлят и удобряют органическими и минеральными удобрениями.

Затем делают неглубокие (до 10–12 см) бороздки, в них укладывают 1-, 2-летние хорошо развитые побеги, плотно пришпиливают крючками в нескольких местах и среднюю часть побега присыпают землей, оставляя верхний конец над поверхностью почвы. При отрастании вертикальных побегов до 8–10 см их окучивают рыхлой и влажной почвой, затем через 2–3 недели окучивание повторяют (рис. 11). В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами.

Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. Плохо укоренившиеся отводки либо оставляют около куста на второй сезон, либо пересаживают на грядку для доращивания. Сажают по схеме: расстояние между рядами 50–60 см, в ряду между отводками 20–25 см. После посадки почву вдоль ряда уплотняют, отводки окучивают на высоту 8-10 см. Рано весной отводки обрезают на 3–4 почки, разокучивают, рыхлят; в сухую погоду поливают, мульчируют. В течение лета грядки с отводками рыхлят, поливы совмещают с органическими подкормками.

Двухлетние саженцы с 3–4 побегами и развитой корневой системой вступают в плодоношение через 2–3 года после посадки на постоянное место.

Красную и белую смородину можно размножить одревесневшими черенками (рис. 12). Осенью срезают однолетние побеги, растущие от корня или выросшие на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать с середины побега. Толщина их должна быть 8-10 мм. Черенки нарезают длиной 18–20 см, помещают их во влажную почву или песок для образования зачатков корней и выдерживают 45–60 дней при температуре 2–3 °C. После этого черенки укладывают в ящик или другую тару и помещают в снежный бурт до весны. Рано весной черенки высаживают в рассадники или парники под пленочные или стеклянные укрытия и проводят обычный уход: полив, подкормка удобрениями, прополка.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Образцовая Усадьба

Черная смородина наиболее популярная ягода в наших садах. И вопрос о ее размножении возникает довольно часто в этой статье мы поговорим о размножении смородины черенкованием.

Черенкование смородины

не требует особых затрат труда и времени. Черенки черной смородины для этого отбираем следующим образом: отбираются одревесневшие однолетние побеги у маточных растений понравившегося Вам сорта, побеги должны быть без признаков болезней и повреждений вредителями, особенно мучнистой росой, махровостью и почковым клещом, и желательно ровные. Будущий черенок должен иметь хорошо развитую верхушечную почку, быть хорошо вызревшим и обязательно одревесневшим.

Если вас привлекает весенняя посадка черенков, то их заготовку нужно проводить в марте — апреле, сразу после таяния снега в фазе набухания почек. При осенней посадке черенки берутся в день посадки, во второй половине сентября. Побеги нужно срезать не оставляя пеньков, слегка углубляясь в землю. Длина черенка должно быть не меньше 15см и не больше 20см, а толщина побега у основания — не меньше 0,5см. Для черенкования годится средняя часть побега, верхний срез нужно обрезать по косой в сантиметре над почкой, нижний срез делается по тому же принципу, на косую и тоже в сантиметре под почкой.

Читайте так же:

Хранение канн после выкапывания осенью

Посадка смородины черенками

Место среза черенка должно быть гладким, без зазубрин и заусениц, для этого лучше всего использовать остро заточенный садовый нож, секатором лучше не пользоваться он сминает место среза. Черенки можно высаживать если земля оттаяла на глубину около 20 см, почва должна быть достаточно плодородной, их втыкают в землю по размеченным линиям под углом 45° к земле, расстояние между черенками -10-15см, заглубляют черенок так, чтобы четверть почек была под землей.

Чтобы ускорить образование корней и улучшить приживаемость черенков можно применять такие стимуляторы роста как Эпин-экстра или Гетероауксин. Приживаемость черенков при правильном уходе может достигать 90%, И к осени Вы получите готовые саженцы, которые можно пересадить на постоянное место. Для образования хорошей корневой системы, весной на следующий год однолетние побеги, что образовались на саженцах лучше удалить и как результат получите сильные двухлетние саженцы к осени.

Размножение красной смородины черенками

Красная смородина подлежит черенкованию только осенью, подходящее время для этого конец августа — первая половина сентября. Высадку производят так же осенью, применяя гетероауксин и мульчирование, потому что при весенней высадке черенков красной смородины, они практически не приживаются.Принципы нарезки черенков и посадки их в грунт такие же как и у черной смородины.

Как лучше размножить красную смородину

Саженцы красной смородины вполне реально приобрести на местном базаре. Однако этот способ заполучить желанный сорт данной культуры имеет один существенный недостаток: нельзя гарантировать, что вы приобретете именно то, что намеревались, а не кота в мешке. Поэтому куда проще и надежнее размножить красную смородину самостоятельно либо с помощью черенкования, либо отводками.

Размножение красной смородины отводками

К размножению красной смородины отводками приступают в раннее весеннее время.

Для этого под выбранным для данной цели кустом необходимо основательно прорыхлить почву. Затем под самыми крепкими и здоровыми 1-2-летними побегами радиально от центра куста роют канавки, глубина которых должна равняться 5-8 сантиметрам, а длина соответствовать длине пригибаемых веток. Эти ветки укладывают в выкопанные борозды и прикрепляют к земле железными или деревянными крючками. Далее их следует немного прикрыть землей, при этом верхушки побегов оставляют над поверхностью почвы.

Как только образовавшиеся побеги красной смородины вырастут до высоты 10-12 сантиметров, их окучивают рыхлым грунтом до самой верхней части.

Землю подсыпают к побегам еще несколько раз по мере их вытягивания. Важно следить, чтобы на протяжении всего лета почва не уплотнялась и не пересыхала. В конце сентября нужно отрезать пришпиленные ветки от материнского куста и аккуратно их выкопать, стараясь как можно меньше повреждать корневую систему отводок. Далее ветвь делят на такое количество частей, сколько на ней сформировалось и укоренилось побегов. Хорошо развитые отводки тут же высаживают на постоянное место, а слабые доращивают еще одни год.

Размножение красной смородины черенками

Легче всего размножать красную смородину одеревесневшими черенками. В последней декаде августа-начале сентября во время санитарной и омолаживающей обрезки красной смородины отберите несколько хороших побегов, удалите с них все листья и порежьте на куски длиной 18-20 сантиметров. Проделывайте это таким образом, чтобы верхний срез был прямым и находился над почкой, а нижний располагался под почкой и был косым. При этом на каждом побеге необходимо оставить, по крайней мере, по четыре почки.

Читайте так же:

Уход за ремонтантной земляникой осенью

После обработки в стимуляторе корнеобразования черенки высаживаются в рыхлую питательную почву на укоренение.

Ветки размещают в земле под углом 45 градусов к ее поверхности, причем 1-2 почки необходимо оставить незасыпанными. Между отдельными черенками следует оставлять по 10-15 сантиметров. Грядку с высаженными черенками нужно не забывать поливать и время от времени подсыпать на нее какой-нибудь мульчирующий материал, например, торф или зрелый компост. Если вы припозднились с посадкой, то грядку с черенками желательной защитить лапником, поверх которого еще настелить нетканый укрывной материал.

Для обеспечения оптимальной влажности почвы почву можно замульчировать полиэтиленовой пленкой. Тогда порядок ваших действий несколько изменится. Сперва на будущую грядку нужно положить пленку, а уж потом в проделанные в ней отверстия посадить черенки. Пленка убережет почвенную поверхность от пересыхания и черенки красной смородины обзаведутся корневой системой значительно быстрее.

Еще один метод размножения красной смородины — с помощью зеленых черенков.

К их заготовке приступают в июне, то есть тогда, когда происходит наиболее интенсивный рост побегов. Для этого побег срезают с частью ветки, на которой он вырос. Затем его черенкуют так, чтобы длина материнской ветки была в пределах 4-х сантиметров, а длина самого побега — около 5-7 сантиметров. Ошмыгните только те листья, которые будут мешать дальнейшей посадке черенка.

Далее подготовленный черенок красной смородины высаживают, установив его зеленую часть в вертикальном положении, а основание (часть старой ветки) расположив горизонтально, заглубив в землю на 3-4 сантиметра. Между отдельными черенками оставляют расстояние в 10-15 сантиметров. В конце посадки грядку поливают таким образом, чтобы вода проникла на глубину, как минимум, 5-7 сантиметров и обязательно мульчируют. До укоренения черенки следует поливать каждый день, затем — через день, а потом уже можно перейти на обычный режим поливов. В первое время саженцы также крайне желательно притенять от жаркого полуденного солнца.

Зеленые черенки красной смородины обычно формируют сильную корневую систему в ущерб развитию надземной части, поэтому на постоянное место их высаживают только через год.

Размножить красную смородину можно и путем деления куста.

К этому способу прибегают, когда есть нужда пересадить куст на новое место жительства. А действовать в таком случае следует в следующем порядке. Удалите с куста все старые и больные ветки, а затем выкопайте растение. Стрясите с его корней всю лишнюю почву и быстро и четко разрубите куст острой лопатой или топором на пару частей. Молодую красную смородину рекомендуется разделять пополам, а вот из взрослого куста можно получить даже 5 деленок. Каждую из них высаживают на выбранное место на 5-7 сантиметров глубже, чем прежде располагался в земле маточный куст. Молодые побеги необходимо укоротить так, чтобы над поверхностью грунта оставалось всего 15-20 сантиметров. После посадки деленки щедро поливают и не прекращают ежедневный полив, пока кусты не приживутся.

Читайте так же:

Посадка декоративных кустарников осенью

Размножение красной смородины отводками, черенками, делением куста

Потребность самостоятельно размножить красную смородину в жизни возникает довольно часто. Подобная задача вполне выполнима, правда, красная смородина не с такой легкостью поддается размножению, как черная. Соответственно, ей подходят не все способы размножения. Напомним, что размножать можно лишь внешне здоровые, урожайные растения — только те, которыми вы довольны во всех отношениях. Это правило — неукоснительно.

Какими же способами можно получить дополнительные саженцы красной смородины?

В первой половине сентября из качественных однолетних побегов толщиной примерно с карандаш нарезают черенки длиной около 20 см (4—6 почек). Нижний срез (под почкой) должен быть косой, под углом 45°, верхний (над почкой) — прямой. Черенки на ночь ставят в воду (можно с растворенным стимулятором кор- необразования, например, со слабым раствором «Радуги») нижней частью вниз, а на следующий день высаживают в грунт.

Почву перекапывают и разравнивают. Можно поверхность почвы укрыть черной пленкой, в которой имеются отверстия для черенков. Черенки сажают на расстоянии 10—15 см друг от друга под углом 45°, оставляя на поверхности 2 почки. Землю хорошо уплотняют, поливают и мульчируют компостом или торфом слоем 4—5 см. На следующий год за укоренившимися черенками тщательно ухаживают. Тогда из них к осени уже получатся хорошие однолетки, пригодные для пересадки.

Почва вокруг размножаемого куста должна быть плодородной и рыхлой. Ранней весной от куста делают бороздки по радиусу глубиной 5—7 см и обильно поливают их. Туда укладывают сильные однолетние ветви, пришпиливают их крючками к земле. Когда из почек вырастают вертикальные побеги длиной 6—8 см, их до половины высоты окучивают почвой пополам с перегноем. Через 2—3 недели окучивание повторяют. За посадками следят: удаляют сорняки, поливают по мере необходимости. Осенью укоренившиеся растения при помощи лопаты и секатора отделяют и пересаживают.

Способ несложный, но подходит только для молодых кустов. Абсолютно несовместим с надеждами на урожай. Основные работы проводят рано весной.

В апреле-мае почти весь куст, за исключением 2—4 ветвей, срезают на уровне почвы. Срезанные ветви можно разделить на черенки и посадить отдельно. Когда из земли отрастут новые побеги длиной 20—25 см, землю вокруг куста рыхлят, а его самого до половины высоты окучивают рыхлой влажной почвой. Примерно через 2— 3 недели проводят второе окучивание. В течение сезона за растением ухаживают: поливают, борются с сорняками и т.д. Осенью куст осторожно разокучивают, а укоренившиеся побеги вместе с корнями отделяют секатором и высаживают для доращивания на отдельную грядку.

ДЕЛЕНИЕМ КУСТА

Метод, конечно, примитивный и даже варварский. Он предполагает уничтожение материнского куста. Применяется в исключительных случаях: вместо пересадки взрослого куста на другое место. Основные работы выполняются в сентябре-октябре или в апреле.

Куст выкапывают и разрезают пилой или секатором на несколько отдельных частей так, чтобы каждая из них имела крепкие и здоровые корни, побеги и почки.

Растущие побеги способны к укоренению в июне- июле. Сначала готовят грядку: перекапывают землю с перегноем, разравнивают, засыпают слоем просеянного песка толщиной 3 см. А затем обильно проливают водой. Над грядкой устанавливают каркас для пленки.

Нарезают черенки длиной 15—20 см. Боковые побеги подходящей длины можно не срезать, а выломать с кусочком основания — с так называемой «пяткой». Два- три нижних листа срезают. Зеленые черенки очень быстро вянут и становятся нежизнеспособными, поэтому их все время опрыскивают водой или помещают нижней частью в воду. Перед посадкой нижнюю часть черенка рекомендуется обработать стимуляторами укоренения. Для этого подойдет препарат «корневин» или водный раствор ИМК.

Читайте так же:

Посадка виноградной лозы осенью

Высаживают черенки, втыкая их в песок на глубину около 2 см, примерно в 6—10 см друг от друга. Немедленно поливают, не размывая почву. Закрывают верх каркаса марлей, белой тканью или нетканым материалом, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Края пленки должны плотно, без щелей, прилегать к земле.

Укоренение длится около 6 недель. Все это время черенки ежедневно 2—4 раза в день поливают методом дождевания поверх марли или ткани (при этом она смачивается). Пленку периодически приоткрывают, удаляют с растений почерневшие листья. После 6 недель время проветривания постепенно увеличивают, а затем укрытие с каркаса окончательно снимают. Осенью или ранней весной укоренившиеся черенки пересаживают на постоянное место.

Очень простой, но, к сожалению, не очень надежный способ. Подходит в качестве попытки укоренения нескольких черенков.

В тени или полутени на участке выбирают место для посадки черенков. Делают в земле небольшую ямку (на штык лопаты), заполняют ее рыхлым грунтом с добавлением У3 части песка, обильно поливают водой. Черенки готовят так же, как описано выше, а затем сажают. Немедленно еще раз поливают водой из лейки с ситечком и плотно закрывают двух- или трехлитровой стеклянной банкой или пластиковой бутылью со срезанным верхом. Оставляют посадки в таком виде на 4—6 недель (открывают для полива, только если со стенок исчез конденсат или для удаления почерневших листьев). Затем приступают к периодическому проветриванию. Со временем банки снимают совсем.

Молодые укорененные растения можно сразу посадить на постоянное место. Но лучше в течение одного сезона дорастить их до нужной кондиции на специальной грядке с рыхлой плодородной почвой. Высаживают укоренившиеся черенки примерно в 40 см друг от друга, ухаживают и поливают по мере необходимости, а осенью перемещают на постоянное место.

Смотрите также:

Так как свежий навоз непосредственно под сморсйнину использовать нельзя, то вместе с ним вносят и минеральные удобрения из расчета
Потребность красной смородины в фосфоре довольно низкая. Его вносят в виде суперфосфата (25—40 г/м2) один раз в 3—4 года.

Отметим, что красная смородина менее требовательна к внесению органических удобрений, чем черная, но более чувствительна к хлору, поэтому под нее лучше вносить сульфат калия или Древесную золу.

. ветками составляет, кг/т: у черной смородины: N — до 2,5, Р,05 — до 0,8, К,О — до 3,5-3,7; у красной смородины, соответственно, N — до 2,5—2,7, Р,05
Из микроэлементов часто вносят борные удобрения, путем внекорневой подкормки 0,05—0,1%-м раствором борной кислоты.

Мульчирование. В залуженных садах трава за время вегетации 5— 10 раз скашивается и используется как мульча. Почва благодаря этому обогащается органическим веществом, и в таком саду можно обойтись без органических удобрений.

голоса

Рейтинг статьи

Размножение красной и белой смородины