Sad-gar.ru

Ландшафтный дизайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Красная смородина: как правильно посадить и размножить

Красная смородина: как правильно посадить и размножить

Несмотря на то, что красная и черная смородина относятся к одному роду и представляют одно семейство, и внешний вид, и вкусовые качества этих культур разительно отличаются. Посадка и уход за красной смородиной также имеют свои особенности, иным способом проводится и формирование кустов этого растения. Как обрезать красную смородину весной и осенью, а также как выращивать эту культуру, описано на данной странице.

Смородина — скороплодная и относительно высокоурожайная культура, представляющая собой многолетний кустарник, высотой до 1,5—2 м, развитие его происходит за счет прикорневых побегов. В последние годы заметно повысился интерес к красной смородине, так как она является довольно неприхотливой ягодной культурой, может расти на разных типах почв, кроме песчаных и переувлажненных.

Ознакомьтесь с фото и описанием красной смородины, а также с рекомендациями по выращиванию этих кустарников на приусадебном участке.

Корневая система мощная, сильно разветвленная, поэтому красная смородина легче переносит недостаток влаги в почве, обладает большей засухоустойчивостью по сравнению с черной, но в этом случае урожайность значительно меньше, а ягоды становятся мелкими. Красная смородина отрицательно реагирует на избыток влаги. Она более зимостойка, так как раньше заканчивает рост и успевает лучше подготовиться к зимним условиям. В суровые зимы с перепадами температур, особенно характерными для южного региона, выносит понижение температуры воздуха до —35…—40 °С. Но в случаях ослабления болезнями может быть подмерзание побегов и гибель цветковых почек. Во время цветения красной смородины в саду понижения температуры до —3 °С не вызывают серьезной гибели цветков.

Красная смородина более светолюбивая в сравнении с черной смородиной. В условиях затенения сада или огорода она плохо растет, слабо плодоносит и сильнее повреждается болезнями и вредителями.

Большинство сортов красной смородины самоплодны, способны опыляться своей пыльцой и дают хороший урожай. Но в случаях перекрестного опыления количество, размер и масса ягод значительно увеличиваются. уход при уходе за красной смородиной помните, что благоприятные условия для опыления и оплодотворения кустарников складываются только в местах, хорошо защищенных от действия ветров. От такого местоположения смородина меньше страдает и лучше перезимовывает в зимнее бесснежное время.

Ягоды красной смородины беднее витаминами в 3—4 раза в сравнении со смородиной черной, но по содержанию сахаров она ничуть не уступает черной (6—10%) и значительно превосходит ее по органическим кислотам (3-4%).

Ягоды красной смородины и продукты ее переработки очень полезны при физическом и умственном переутомлении, простудных и инфекционных заболеваниях, заболеваниях кровеносных сосудов, весенних авитаминозах.

Посмотрите на фото красной смородины: эти кустарники ещё и чрезвычайно декоративны, особенно в период цветения и плодоношения:

Посадка, уход и размножение красной смородины сродни посадке, уходу и размножению розовой и белой смородины.

Голландская розовая. Средний срок созревания. При созревании имеет оригинальную розовую окраску ягод. Сорт самоплодный. Урожайность и вкусовые качества высокие. Зимостойкий сорт, устойчив к вредителям и болезням.

Голландская белая. Ранний срок созревания. Куст средних размеров, редкий, слаборазвесистый. Листья очень мелкие. Ягоды — 0,5—0,7 г, кремовые, кожица на них настолько прозрачна, что семена просвечивают насквозь. Вкус замечательный, сладкий. Сорт Голландская белая неприхотлив, засухозимостойкий, очень урожайный. К середине июля куст внешне похож на янтарное деревце в зеленом обрамлении. Недостатки: сорт не универсальный, компот бесцветный, желе тоже; очень неустойчив к антракнозу.

Как сажать красную смородину в саду

Красную смородину рекомендуется высаживать на более сухих и освещенных пологих участках, желательно в средней части сада. Для нормального урожая и потребности семьи из 4 человек достаточно иметь в саду 3—4 куста красной и два куста белой смородины.

А как правильно посадить красную смородину, чтобы получить хороший урожай? Схема размещения зависит от сорта и его биологических особенностей, в частности силы роста. Но наиболее приемлемая посадка — по схеме 1,0—1,5 х 2,0-2,5 м. Рекомендуется высаживать кусты красной смородины в непосредственной близости от плодовых деревьев.

Перед тем как сажать красную смородину, подготовьте заранее почву. Посадку проводят так же, как и черную смородину, размещая саженец в яме наклонно под углом 45°. Удобрения используют осеннего типа. Ещё один совет, как посадить красную смородину – сразу после посадки кусты обильно пролить, а в зиму окучить. Надземную часть посаженного саженца также укорачивают на 2/3.

Размножение красной смородины черенками и отводками

Размножение красной смородины производится теми же способами, что и черной. Способы хорошо известны каждому садоводу. Напомним лишь некоторые из них и особенности отдельных деталей.

Размножение зеленым черенкованием. Красная смородина хорошо укореняется зелеными черенками. Только проводится зеленое черенкование красной смородины в более ранние сроки (в июне) в сравнении с черной смородиной. При уходе и размножении красной смородины в утренние ранние часы заготавливают черенки и ставят в воду, предварительно сделав надрез коры на двух нижних междоузлиях. Затем черенок припудривается Корневином и высаживается в рыхлый почвенный субстрат под пленку или банку. При размножении красной смородины черенками растение обязательно регулярно поливается, проветривается, при появлении новых листьев укрытие снимается, и далее черенки доращиваются до осени. При нормальном росте и развитии можно их использовать на посадку в эту же осень. При слабом развитии саженцы оставляют до весны на постоянном месте, окучивают и утепляют.

Размножение одревесневшими черенками. Черенкование одревесневшими черенками возможно с достижением лучшего укоренения при заготовке и высадке их в ранние сроки. Оптимальными можно назвать сроки начало — середина августа. Черенки после обработки нижней части корнеобразующими стимуляторами и без удаления листового аппарата высаживают в школку или на постоянное место. После посадки красной смородины черенками саженцы поливают, окучивают и в таком виде оставляют до момента прорастания почек в весенний период. Черенки осенней посадки за оставшийся теплый промежуток времени до наступления холодов успевают хорошо укорениться и успешно перезимовывают.

На практике многие садоводы заготавливают черенки ранней осенью, организуют высадку в теплицах или парниках, предварительно подготовив почву, удобрив ее. Высадку проводят наклонно, с оставлением 1—2 почки над уровнем почвы. К осени при соответствующем уходе получают хорошо разветвленные саженцы с мощной корневой системой.

Размножение красной смородины горизонтальными и вертикальными отводками. Горизонтальные отводки получаются по принципу и подобию черной смородины. Для получения вертикальных отводков используют молодые растения. Рано весной на кусте смородины срезают все ветви, оставляя 2-3 наиболее сильных побегов для стимуляции образования новых прикорневых побегов. При достижении высоты 20 см их окучивают на 1/2 длины. Для лучшего укоренения почву у таких кустов регулярно рыхлят и поддерживают во влажном состоянии.

Размножение красной смородины комбинированными черенками. Способ наиболее эффективен и экономичен. Суть его заключается в том, что в течение вегетационного периода можно вырастить стандартный саженец с хорошо развитой корневой системой. Заготовку черенков проводят в конце мая — начале июня. Перед тем как размножить красную смородину этим способом, нужно подготовить прикорневые побеги прошлого года с зеленым приростом длиной не менее 5—7 см. Если зеленых приростов много, их разрезают на части по числу зеленых побегов. При этом у основания каждого прироста оставляют небольшой пенек (остаток старой древесины) длиной 3—4 см (1 см над побегом и 2—3 см под побегом). Листья на черенках не удаляют, высадку проводят во влажную плодородную почву. Черенок высаживают вертикально, заглубляя основание с пеньком на 3—4 см. Черенок поливают ежедневно дважды вдень — утром и вечером. Укоренение начинается через 2 недели. После образования корней поливы проводят реже, но не менее 2 раз в неделю.

Читайте так же:
Посадка дельфиниума весной

Как ухаживать за красной смородиной: подкормки и агротехника выращивания

Красная смородина малотребовательна к плодородию почвы. Весенняя подкормка красной смородины значительно влияет на количество урожая и может превышать в 2 раза урожай черной смородины. При выращивании красной смородины помните, что в момент начала формирования ягод и до сбора урожая она очень отзывчива на поливы. Должна заметить, что излишнее переувлажнение может губительно сказаться на урожае. Красная смородина продуктивнее и долговечнее в сравнении с черной смородиной. Урожай формируется на 2—5-летних ветвях. Плодовые почки расположены скученно в верхних частях побегов на границе годичных приростов.

Агротехнический уход за растениями должен включать своевременное проведение борьбы с болезнями и вредителями. Наиболее распространенные заболевания красной смородины — антракноз и септориоз, вызывающие преждевременное опадение листьев. Болезни следует предупреждать и правильно вести агротехнические и защитные мероприятия. Необходимо ежегодно проводить осеннюю перекопку почвы, своевременно убирать и глубоко закапывать в почву поврежденные листья. Агротехника красной смородины предполагает систематическую обрезку, прореживание основания куста, отвод воды и регулярные опрыскивания. Кроме перечисленных болезней красную смородину может поражать, но в меньшей степени, мучнистая роса.

Красную смородину может поражать махровость. Ее переносит почковый клещ. Но наиболее сильно страдает смородина от поражения красной листовой галловой тли. Опасность состоит в том, что вредитель поражает молодой лист, и его хорошо бы различить перед цветением. На листьях обнаруживаются красные пятна и небольшие вздутия. Тля дает несколько поколений, чем сильно ослабляет растение. Кроме этих, уже ранее названных, вредителей еще пилильщик и моль могут атаковать красную смородину. Сильно вредят стеклянница и побеговая галлица. Важно, начиная с ранней весны, в соответствии с календарными сроками провести опрыскивания разрешенными к применению на ягодниках препаратами.

Обрезка и формирование куста красной смородины весной (с видео)

На пороге весны, как только слегка подсохнет, необходимо срочно заняться обрезкой красной смородины, пока не распустились почки. Но почки красной смородины набухают и распускаются несколько позже черной смородины, поэтому обрезку, возможно, проводить и осенью. Формовку можно делать весь осенний период до наступления сильных морозов. Обрезка красной смородины весной, в основном, поправочная. Этот прием помогает ветвлению прикорневых побегов, предупреждает загущение кустов, регулирует урожай, увеличивает размер ягод. Однако обрезать надо разумно, учитывая многие факторы, особенно возраст ягодников. Перед тем как обрезать красную смородину весной, запомните несколько правил.

Плодовые образования красной смородины представлены главным образом многолетними кольчатками и плодушками. Скелетные ветви красной смородины более долговечны, чем у черной смородины, хорошо растут, сохраняют свою урожайность до 6—8 лет.

На деле обрезка розовой и белой смородины не отличается от обрезки красной и черной. Различия связаны с биологическими особенностями, т. е. способностью плодоносить на ветках до 5-7-летнего и старше возраста, поэтому обрезать необходимо старые, малопродуктивные ветви старше 6—7 лет.

При загущении прореживание проводится так же, как и кустов черной смородины. Если годичный прирост у розовой, белой и красной смородины достиг 15 см, то делайте контурную обрезку со снижением высоты куста до 50 см. Это способствует его омоложению, активному нарастанию букетных веточек и скорейшему восстановлению его плодоношения.

Посмотрите видео обрезки красной смородины, чтобы лучше понять все тонкости этого агротехнического приема:

Формирование куста красной смородины проводится разновозрастными ветвями, но не в такой последовательности, как у черной. Красная смородина образует большое количество прикорневых однолетних побегов, загущающих основание куста. Поэтому для замещения оставляют только 3—5 лучших прикорневых побегов, лучше их вырезать у основания, а все больные, поврежденные вредителями слабые и загущающие куст побеги, должны удаляться.

Однолетние приросты у плодоносящих ветвей укорачивать не следует, это может привести к снижению урожая. К концу формирования, т. е. к 8-летнему возрасту, куст должен состоять из 20 разновозрастных ветвей. Затем проводят санитарную и поддерживающую обрезки. 5—6-летние ветви с ослабленным ростом омолаживают обрезкой на сильное боковое разветвление, а ветви старше 7—8 лет, к тому времени потерявшие свою продуктивность, полностью удаляются.

Сбор урожая смородины

Если вы выполнили все рекомендации по поводу того, как ухаживать за красной смородиной, у вас непременно созреет хороший урожай. Красную и белую смородину убирают в один прием, когда все ягоды поспеют. Сбор урожая смородины производят кистями, затем аккуратно удаляют веточки и перебирают. Собранные ягоды хранят в корзинках небольших размеров и емкости во избежание их деформации. Повторно ягоды не пересыпают и хранят в прохладном месте или в бытовых холодильниках.

Когда весь урожай собран, растения смородины необходимо подкормить минеральными удобрениями для ягодных культур из расчета 50 г, полить по чашам или лункам, вырезать старые больные и сломанные побеги и ветви, проредить основания куста, удалив слабые приросты текущего года. После провести опрыскивание баковой смесью Абига Пик (40 г) и Алиот (10 мл) с добавкой антистрессового препарата Новосил (3 мл).

Размножение красной и белой смородины

Размножают красную и белую смородину одревесневшими побегами, а в конце лета — начале осени отводками и зелеными черенками «с пяткой», то есть с частью двухлетнего побега. Однако любой способ требует навыка и опыта, поскольку способность укореняться у этой смородины, увы, гораздо хуже, чем у черной, поэтому для ее укоренения приходится использовать различные стимуляторы корнеобразования.

Наиболее простой и эффективный способ размножения — горизонтальными отводками. Такие отводки можно получить от большинства побегов молодого (3-, 5-летнего) куста.

Рано весной под маточными кустами почву рыхлят и удобряют органическими и минеральными удобрениями.

Затем делают неглубокие (до 10–12 см) бороздки, в них укладывают 1-, 2-летние хорошо развитые побеги, плотно пришпиливают крючками в нескольких местах и среднюю часть побега присыпают землей, оставляя верхний конец над поверхностью почвы. При отрастании вертикальных побегов до 8–10 см их окучивают рыхлой и влажной почвой, затем через 2–3 недели окучивание повторяют (рис. 11). В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами.

Рис. 11. Отводки после окучивания

Читайте так же:
Прививка косточковых деревьев весной

Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. Плохо укоренившиеся отводки либо оставляют около куста на второй сезон, либо пересаживают на грядку для доращивания. Сажают по схеме: расстояние между рядами 50–60 см, в ряду между отводками 20–25 см. После посадки почву вдоль ряда уплотняют, отводки окучивают на высоту 8-10 см. Рано весной отводки обрезают на 3–4 почки, разокучивают, рыхлят; в сухую погоду поливают, мульчируют. В течение лета грядки с отводками рыхлят, поливы совмещают с органическими подкормками.

Двухлетние саженцы с 3–4 побегами и развитой корневой системой вступают в плодоношение через 2–3 года после посадки на постоянное место.

Красную и белую смородину можно размножить одревесневшими черенками (рис. 12). Осенью срезают однолетние побеги, растущие от корня или выросшие на двух-, трехлетних ветках. Лучше черенки брать с середины побега. Толщина их должна быть 8-10 мм. Черенки нарезают длиной 18–20 см, помещают их во влажную почву или песок для образования зачатков корней и выдерживают 45–60 дней при температуре 2–3 °C. После этого черенки укладывают в ящик или другую тару и помещают в снежный бурт до весны. Рано весной черенки высаживают в рассадники или парники под пленочные или стеклянные укрытия и проводят обычный уход: полив, подкормка удобрениями, прополка.

Рис. 12. Посадка черенков смородины

Подготовка почвы

Красную и белую смородину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью (для средней полосы — первая половина октября). За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.

На участках, где мало снега, возможно подмерзание корневой системы, поэтому посадку целесообразно провести весной. В этом случае саженцы на зиму прикапывают. Чтобы предохранить почки от распускания, весной прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Высаживают растения рано, как только позволит почва.

Участок, предназначенный под смородину, перекапывают, добавляя удобрения: органические — 3–4 кг, суперфосфат гранулированный — 100–150 г, сернокислый калий — 20–30 г.

Перед посадкой у саженца удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветвей, затем корни обмакивают в глиняную болтушку, чтобы избежать их подсыхания.

Плотность посадки зависит от сорта, плодородия почвы, обрезки и формирования куста. Сорта с раскидистой формой кроны и сильнорослые надо сажать более редко, а растения с компактной пряморослой формой куста чаще.

В ряду кусты красной и белой смородины сажают на расстоянии 1,5 м.

Посадка

Посадку саженцев красной и белой смородины проводят ранней весной — до майских праздников — или осенью — в конце сентября — начале октября. Чаще всего размещают их вдоль дорожек или по границам участка. Причем просторно — в полутора — двух метрах один куст от другого. Заботятся о том, чтобы посаженные кусты по мере роста не затенялись окружающими деревьями.

Ямы копают размером 60 х 60 см, а то и побольше, если почва малоплодородная. Верхний слой складывают отдельно, выбирают из него многолетние сорняки и засыпают им корни саженца. А еще лучше добавить к предназначенному для засыпки верхнему слою почвы одно-два ведра навозного перегноя двух-, трехлетней давности или компоста из перепревших сорняков и равномерно перемешать всю эту смесь с 200 г суперфосфата и поллитровой банкой древесной золы, в которой достаточно калия и других важных элементов питания. 6–8 см ниже уровня почвы, чтобы быстрее сформировать куст с широким основанием. При такой посадке лучше образуются дополнительные корни и появляется больше побегов возобновления из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. При посадке саженца смородины без наклона и заглубления может вырасти штамбовый куст, у которого возобновление побегов будет очень слабым (рис. 13).

Рис. 13. Посадка смородины

а — места обрезки прироста; б — корневая шейка.

Саженцы помещают в подготовленную посадочную яму, расправляют корни, засыпают их землей, постепенно уплотняя почву. При посадке саженцы слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней. Когда корни уже засыпаны почвой, но яма окончательно еще не заполнена, хорошо провести полив (примерно полведра на куст). Затем яму засыпают почвой, вокруг растения делают лунку и поливают еще раз из расчета 1/3–1/2 ведра воды на куст. Для сохранения влаги почву около саженца мульчируют торфом или же перегноем, в крайнем случае, лунку присыпают сухой землей, чтобы после полива не образовалась корка. В сухую погоду, особенно весной, через три-четыре дня растения снова поливают и мульчируют.

Размножение смородины весной черенками и отводками: как сделать все правильно.

Размножение смородины – дело нехитрое, интересное и многогранное. Многогранное потому, что для расширения смородиновой плантации каждый на собственное усмотрение может решить, как ему это сделать. Если быстро, тогда саженцами, то есть готовыми, но еще очень молоденькими кустиками. Если с минимальными заботами – отводками. Ну и последнее − черенками. В первом случае кустики придется покупать, в остальных – необходимое есть на участке. По поводу саженцев разговор уже был в предыдущей статье, а вот как выращивать смородину, используя ее побеги, с чего начинать и как правильно все делать, об этом и пойдет разговор.

Выбор места посадки

Размножение смородины весной черенками и отводками: как сделать все правильно.Кто не знает, размножение черной смородины черенками весной должно происходить с учетом последующей перспективы. Поскольку сами черенки – только «полуфабрикат» для будущих кустов, их высадку в независимости от вида смородины, будь она черной, красной или белой, проводят в месте, где есть небольшая тень. За неимением такового, веточки прикапывают на солнечных местах, но тогда тень создают искусственно. Возникает вопрос – зачем такие сложности? После посадки черенки должны быть под укрытием, например под бутылкой или пленкой, и если такая тепличка будет расположена на солнце, древесина за несколько дней просто «сварится». Перенести их на открытую местность и распределить по своим местам с нужным для каждого вида смородины освещением можно будет после того, как они станут саженцами.

Идеальный ухоженный сад – места садовода. Веточки для размножения смородины можно нарезать не глядя, единственное что нужно будет контролировать, так это их размер. В реальной жизни среди всех посадок придется походить и немного повыбирать. На черенки срезают побеги:
— годичные или не старше 4 лет;
— без признаков заболевания;
— прикорневые, толщиной, начиная с 8 мм, длиной около 15 см.

Лучшим временем для заготовки наиболее качественного материала считается период максимального здоровья куста – это последние 10 дней июня и первая декада июля. Опять же это в идеале, на практике нарезка сделанная перед самой зимой тоже неплохой материал для посадки в будущем сезоне. Но все эти временные правила касаются одревесневших черенков. В случае, когда используют зеленые, все работы желательно закончить уже в июне, чтобы на укоренение времени было побольше. Нарезать побеги рекомендуют в пасмурную погоду, можно в дождь или на рассвете при этом не как попало. На верхнем конце выше почки оставляют 5 миллиметров и режут наискосок. На нижнем подрезают под самой почкой прямо. При этом нарезку черенков из веток разных видов смородины делают по-разному. Из черной нарезают из средины веток, у красной используют верхушки. Кстати, если кто захочет заняться осенней посадкой, красную смородину высаживают раньше, приблизительно под конец августа, черную – через месяц.

Читайте так же:
Посадка красной смородины весной

Нельзя сказать, что размножение черной смородины черенками весной должно включать обязательную подготовку нарезанных побегов. При хорошем грунте и соответствующем уходе даже сразу воткнутые в землю черенки имеют большой шанс хорошо укорениться, но это, с одной стороны. С другой – из веточек высаженных уже с корешками саженцы под осень формируются быстрей, причем более крепкими и развитыми. Но это кому как нравится, а как проводится подготовка, рассмотреть не мешает.

Зеленые черенки – эти только для лета. Совсем молоденькие ветки для заготовки не подходят. Побеги должны быть уже крепкими, но еще эластичными, пружинистыми. В плане подготовки требуют только «посадки» в воду или в стимулятор роста, например в гетероауксин, на сутки. Правильными считаются черенки, нарезанные длиной на 4 листика.

Одревесневшие черенки – годятся и для осени, и для весны. При осенней посадке процедура та же, что для зеленых – простое замачивание. Для весны веточки приходится хранить и вот здесь имеются варианты. Если черенки нарезают в осенний период, приблизительно в октябре – ноябре, на зиму их прикапывают в снегу. В случае ранней весны, когда и сажать рано, и хранить уже негде, оборачивают влажной тряпочкой и помещают в холодильник. Летние, а при желании и зимние черенки, оборачивают тряпочкой, немного смачивают, помещают в полиэтиленовый пакет и содержать до самой высадки в холоде, как вариант – холодильник, если погреб холодный – можно в погребе. Недели за 2 до предполагаемой посадки их достают, сортируют, хорошо сохранившиеся ставят в воду для наращивания корешков. Зимой нарезанные побеги потеряют меньше влаги, а значит, лучше сохранятся, если после нарезки края среза «запломбировать», то есть окунуть в расплавленный воск. Весной, чтобы снять воск, концы черенков чуть срезают.

Начинающие огородники зачастую интересуются только тем, как размножить смородину черенками весной, упуская при этом из виду, что полноценным укоренение любого посадочного материала может быть только в саду с хорошо подготовленной почвой. Проще говоря, земля должна содержать все необходимые для культуры микроэлементы. Если земля не плодородна, таковой ее начинают делать с осенью. В конце сезона на длину лезвия лопаты прокапывают ряды для будущей высадки черенков, вносят органику, весной, если нужно, добавляют минеральные удобрения. По нормам внесения и по самим удобрениям можно ориентироваться на подготовку почвы для саженцев. О том, сколько вносить удобрений и когда, можно прочитать в отдельной статье.

Высаживают и «черные», и «красные» черенки по одной схеме, но именно высаживают, а не засовывают в землю. В выкопанную траншею, так чтобы над землей оставалось 2 почки одревесневшего или 2 листика зеленого, укладывают черенки, только под углом. Точно измерять ничего не нужно, угол может быть и 45º, и 60º. Присыпают приблизительно до половины землей уже с удобрениями, поливают, добавляют остальной грунт, слегка притаптывают. Посадки мульчируют или укрывают агроволокном, вырезав в нем отверстия под каждую веточку.

В завершение над посадками ставят импровизированные теплички. Самые простые − это обрезанные пластиковые бутылки, установленные над каждым черенком. Чуть сложней, но более эффективные укрытия – пленка, натянутая на дуги над рядами. По расстояниям все скромней, чем у саженцев, поскольку в конце сезона или на следующий год все придется рассаживать. Если уже саженцы предполагают пересаживать осенью, между рядами оставляют около 40 см, между посадками в пределах 15 см. Но бывает, что маленькие саженцы садоводу не нравятся и он их оставляет еще на год укрепляться. Тогда расстояния и между рядами, и между посадками рекомендуют увеличить на 10 сантиметров.

Уход за черенками после посадки

Мало знать, как размножить смородину черенками весной, им нужен еще и последующий уход уже в открытом грунте. Вместе с тем на практике не все так страшно. Одревесневшие черенки до укоренения, это приблизительно 20 дней, под укрытием поливают не реже 3 раз в неделю. Нормы полива зеленых в принципе те же, но в дополнение к внесению воды в почву требуется сырость в воздухе, то есть опрыскивания, и чем мельче будут капли, тем для растения лучше. Недели через 3 для одревесневших и через месяц для зеленых черенков, когда будет видно, что процесс пошел, почки или листики ожили, «теплички» постепенно начинают проветривать. Еще через неделю снимают совсем, а посадки подкармливают слабым раствором коровяка, 1 литр на ведро воды.

Размножение смородины отводками

Очень удобный и не затратный по времени способ увеличить смородиновую плантацию. Работы как таковой минимум, ухода почти никакого, если изначально все сделать правильно, укоренение побегов 100%-ное. Для получения нового саженца смородину можно размножать дугообразными отводками, горизонтальными или вертикальными. В силу того, что последний способ садоводами используется не часто, разговор пойдет о первых двух.

Горизонтальные отводки – по количеству побегов на выходе предпочтительней, по качеству дугообразным уступает. Все начинается как всегда – осенью. На то время, когда посадки готовят к зиме, рыхление почвы и внесение удобрений вокруг куста по площади несколько расширяют. Все для того, чтобы побег лег в хорошо подкормленную, а не в «пустую» землю. Дальше всего несколько шагов.

Шаг 1. Весной сразу после размерзания почвы, пока почки спят, выбирают ветки в возрасте до 3 лет и прищипывают верхушки. Не обязательно много, главное чтобы остановить их рост.

Шаг 2. Выкапывают траншейки глубиной около 5 сантиметров по направлению от куста, укладывают в них выбранные побеги.

Шаг 3. Ветки в траншейках закрепляют скобами, присыпают землей и хорошо проливают водой.

Все, основные работы закончены, дальше несложный уход. До того времени пока не покажутся первые «ростки», землю содержат мокрой, в дальнейшем чуть влажной. Новые побеги, выросшие сантиметров на 10 до половины окучивают. Через 3 недели, снова подросшие побеги окучивают опять же до половины. Стимулируют корнеобразование и как следствие этого полноценное развитие молоденьких побегов подкормками. В июне отводки 2-3 раза проливают раствором коровяка, 1 литр на ведро воды.

Дугообразные отводки – «слабо продуктивные», но с хорошей корневой системой. Почву с осени готовят по тем же правилам, дальше свое. Возле куста выкапывают ямку глубиной до 20 сантиметров. Выбранный крайний побег вертикально пригибают в ямку, закрепляют скобой, выводят наверх, опять же вертикально и в таком положении фиксируют, скажем, на столбике. Получается как бы уложенная буква «S». В отличие от горизонтального отводка, дающего новые веточки с каждой прикопанной почки, дугообразный и есть тем единственным побегом, из которого будет выращиваться новый куст. Прикопанный дугообразный отводок поливают и подкармливают так же, как и горизонтальный.

Читайте так же:
Что делать с детками гладиолусов весной

Осенью отводки отделяют от куста и пересаживают или на дорастание, или на постоянное место. Но это уже другая тема, а все что касается размножения черенками и отводками рассмотрено. Осталось полученные знания воплотить в жизнь.

Размножение красной смородины

Размножение красной смородиныВ отличие от черной, она менее прихотлива, достаточно засухоустойчива, её цветочные почки меньше страдают от весенних заморозков. При правильном уходе кусты красной смородины могут расти и плодоносить на одном месте в течение 20 лет. Но по качеству ягод и содержанию в них витаминов красная смородина уступает своей темнокожей сестре. Хотя её плоды тоже могут использоваться в лекарственных целях. Они содержат кумарин, который снижает свертываемость крови, и, соответственно, это хорошая профилактика от тромбофлебита. В ягодах много йода, пектиновых веществ, которые оказывают благотворное влияние на кровь и выводят из организма соли тяжелых металлов. А какое вкусное получается смородиновое желе! Так что сажайте и выращивайте эту ягоду.

Красная смородина любит солнечные безветренные места с плодородной почвой и низким уровнем залегания грунтовых вод. Не переносит тень и тяжелые глинистые грунты. На низких участках лучше сажать её на холмики. Размножается она (впрочем, как и менее известная белая смородина) такими же методами, что и черная смородина, только результат укоренения будет чуть хуже, но этот показатель зависит от сорта: одни сорта укореняются хорошо, а другие трудно. Поэтому, приступая к черенкованию, нарежьте чуть больше веточек, чтобы тех, которые укоренятся, вам вполне хватило. В остальном технология размножения одревесневшими черенками красной смородины абсолютно идентична той, которая применяется при размножении черной.

Рост побегов красной смородины прекращается раньше, чем у черной, поэтому для лучшей приживаемости многие садоводы предпочитают высаживать черенки осенью. Весной, мол, они не успеют укорениться до распускания листочков и неизменно засохнут. В садоводстве нельзя безоговорочно верить тем или иным заявлениям — надо их проверять. Поскольку нет двух одинаковых земельных участков: у всех рельеф разный, почвы тоже, кроме того, кто-то живет на севере, кто-то на юге, у кого-то дуют северные ветры, а у кого-то идут теплые дожди. Поэтому, если у одного садовода что-то не получилось, проанализируйте ситуацию, исключите его ошибки (если они были), повторите эксперимент и только потом делайте собственные выводы.

Мне больше по душе весенние посадки. Весной я полна сил и энергии и на все смотрю позитивно. А осень для меня — унылая пора (хотя и «очей очарованье»), поэтому и позитива меньше, и уверенности в положительном результате тоже. Словом, я размножаю красную смородину весной, в том числе и черенками. Не могу похвастаться, что готовлю для посадки черенков специальную грядку и делаю все точь-в-точь, как советуют агрономы. Скорее наоборот — я пользуюсь несколькими наименее хлопотными методами.

Черенки в банке.

В последние годы весна у нас поздняя, но стремительная: в апреле ещё снег лежит и холодно, а в середине мая, глядишь, уже столбик термометра поднялся до отметки 20°. Как только почки на смородине набухнут, нарезаю несколько черенков (черенки заготавливаю по всем правилам — снизу срез под почкой, сверху над почкой) и ставлю их дома в воду, в которую добавляю немножечко натурального меда (именно натурального, а не того продукта, который продается в магазинах). И жду наступления весны. Воду использую отстоянную водопроводную, а лучше привезенную из скважины на участке. Воду в банке не меняю, а лишь доливаю по мере необходимости. Конечно, я каждый день верчу баночку, пытаясь узреть на концах побегов образовавшийся каллюс, — это слабость у меня такая, ведь хочется удостовериться, что вот-вот появятся маленькие корешки. Веточки мои весело зеленеют и ждут своего времени. Иногда они достаточно быстро дают корешки, конечно, не все сразу (примерно половина), а иногда не хотят этого делать, тогда я меняю тактику, ведь на дворе уже май — почва на необходимую глубину оттаяла, особенно на солнечных местах.

. и под банкой

Оставляю 1-2 самых верхних листочка, смотрю на черенок — не начал ли он чернеть снизу (в этом случае его подрезаю до здоровой ткани, но так, чтобы срез был под почкой), и сажаю их на клумбу в тени какого-нибудь многолетнего растения, сверху накрываю литровой банкой либо обрезанной частью пластиковой бутылки с горлышком. Бутылка более универсальное укрытие — там есть горлышко, с помощью которого можно регулировать температуру вокруг саженца: если жарко, пробку отвинчиваю для циркуляции воздуха, а в холодный и дождливый период пробку завинчиваю, чтобы не уходило драгоценное тепло. Как правило, к концу июня мои черенки начинают идти в рост, тогда в какой-нибудь пасмурный день я снимаю укрытие.

Кстати, выращивать красную смородину под баночкой можно и дома. Нам ведь не нужны масштабы, и заготавливаем мы, ну, десять черенков — не больше. А ведь можно срезать и поменьше. Срезанные черенки я ставлю в раствор стимулятора корнеобразования на сутки, потом сажаю их в стандартные цветочные горшки. В один горшок можно натыкать — на небольшом расстоянии друг от друга — пять черенков. Только следите за тем, чтобы потом их можно было накрыть хотя бы обрезком 2-литровой пластиковой бутылки.

В ходе научных экспериментов было доказано, что красный цвет светового спектра создает благоприятные условия для укоренения черенков. Следовательно, если у вас в хозяйстве есть какая-то емкость из красного пластика или стекла, то используйте её для накрытия черенков, если нет, то для этих целей вполне сгодятся пластиковые бутылки из-под пива или кваса. В таком «домике» черенкам тепло, сыро и комфортно.

Что касается грунта, которым заполняются горшки, то здесь тоже возможны варианты: плодородная земля, заготовленная вами ещё с осени со своего участка, специальный грунт, приобретенный в магазине, или речной песок. Есть данные, что укоренение черенков происходит в песке быстрее и намного эффективнее, чем в воде. Чтобы в песке не было патогенной микрофлоры, его лучше прокалить в разогретой духовке (так же можно поступить и с землей). Как правило, в начале июня черенки в горшках уже укоренились и их можно высаживать на доращивание в сад.

Возьмите себе на заметку, что при заготовке черенков любого вида смородины лучше нарезать ветки с куста, который не перекормлен азотными удобрениями, у которого и ветки не такие жирные, и междоузлия короткие.

Читайте так же:
Размножение лилий чешуйками весной

Укоренение горизонтальных отводков

Если у вас растет, хоть один кустик красной смородины, не заморачивайтесь никакими черенками (если только они не срезаны с куста соседа) и спокойно укорените ветки со своего куста. Как и в случае с черной смородиной, под кустом делаем углубление в земле, укладываем туда ближайшую ветку, пришпиливаем, чтобы не поднялась, и засыпаем грунтом (хвостик должен торчать!). Если все это проделали рано весной, то к осени новый саженец уже можно будет отделить от материнского растения. В течение всего лета нужно держать под контролем процесс укоренения: следить за тем, чтобы пришпиленная ветка не отогнулась и почва вокруг находилась во влажном состоянии.

Отращивание вертикальных отводков

Размножают красную смородину ещё и вертикальными отводками, и делением куста. Технологии абсолютно идентичны, как и в случае размножения черной смородины. При отведении вертикальных отводков главное, чтобы засыпанная на куст с отрастающими побегами земля не осыпалась и не вымывалась дождями, оголяя ветки, тогда на стеблях не смогут образоваться дополнительные корешки. Надо постоянно следить за этим и по мере необходимости окучивать куст. Как я уже говорила, можно сделать вокруг него какое-то заградительное сооружение, чтобы земля не осыпалась по сторонам.

Отращивание вертикальных отводков

Чтобы получить больше укорененных вертикальных отводков, можно после того, как корневая поросль достигнет примерно 10 см, прищипнуть точку роста. Тогда тронутся в рост боковые спящие почки, и побегов будет больше. По мере их отрастания следует проводить окучивание и, конечно же, держать землю во влажном состоянии.

Создаем благоприятные условия

Любое растение будет хорошо расти и развиваться лишь в том случае, когда ему обеспечены благоприятные условия. Нашему садоводству более 10 лет, и когда мы купили здесь участок, меня поразило то, что я не увидела садов. Да, выращивают цветы — многолетние и однолетние, овощи, сеют газоны, кое-где видны хилые кустики смородины, но нет больших плодовых деревьев. Соседи пояснили: саженцы плодовых деревьев почему-то погибают весной следующего после посадки года, а смородина хоть и растет, но медленно и плохо плодоносит. Меня это заинтересовало, и я решила выяснить причину. Ведь зачем садоводу участок? Чтобы выращивать на нем разные вкусности! Перелопатив огромное количество специализированной литературы, я нашла корень зла — глинистые почвы. С одной стороны участка нам прокапывали канаву, и грунт просто сложили в виде гребня рядом. Весной, пока было сыро, какую-то часть я разровняла, но потом занялась другими делами. А когда собралась продолжить, то уже неделю стояла солнечная теплая погода. И когда я попыталась тяпкой отбросить кусок грунта, мой инструмент отскочил буквально со звоном. Земля была каменной! Если в такую землю без подготовки посадочной ямы с плодородным грунтом посадить любой саженец — будь то яблоня, слива или смородина, — то весной происходит следующее: на солнышке почки быстро просыпаются, начинают распускаться, а корневая система находится как в холодильнике — глинистая воздухонепроницаемая земля долго прогревается. Питание от корней к верхней части саженца не поступает, листья засыхают, и саженец гибнет. Смородина в таких условиях чаще всего выживает, но развивается медленно и дает низкие урожаи.

К чему это лирическое отступление? Когда планируете высадку саженцев смородины на постоянное место, не поленитесь, сделайте достаточного размера посадочные ямы и заправьте их хорошим грунтом. Смородина — культура многолетняя, и расти ей на одном месте не один год. Поэтому сразу позаботьтесь о том, чтобы ей было комфортно и она радовала вас урожаем.

На песчаных почвах (из-за их высокой влагопроницаемости) все подкормки быстро вымываются (хотя и быстрее усваиваются), особенно азот, поэтому вашим кустикам нужно обеспечить регулярное внесение необходимых микроэлементов.

На глинистых грунтах посадочную яму лучше сделать шире и глубже (хотя бы 50x50x50 см). Вниз набросать разных веток, чтобы не было застоя воды, потом подготовить смесь земли, торфа, перегноя, заправить все это удобрениями и только потом сажать смородину. Если нет возможности заказать машину плодородного грунта, купите в магазине пакет земли (примерно 30 кг) — это обойдется не так дорого, но сторицей окупится урожаем.

Рыхлая, плодородная, влаго- и воздухопроницаемая почва -вот главные условия для успешного роста саженцев.

Уход за саженцами

Весной этого года я высадила саженцы смородины. Все сделала как нужно: и грунт плодородный подготовила, и полив регулярный проводила. Но в начале июля на листьях появились красные точки (результат жизнедеятельности галловой тли). Я не стала опрыскивать саженцы ядохимикатами, поскольку они были совсем ещё маленькие. Просто оборвала пораженные листочки и сожгла на мангале во время приготовления шашлыка, а кустики хорошо подкормила.

Через какое-то время листья на них стали темно-зелеными, плотными на ощупь и без каких-либо признаков поражения болезнями или вредителями. Все лето я проводила постоянные подкормки и к осени получила весьма хорошенькие кудрявые кустики. В качестве подкормки использовала что бог послал, поскольку нет у меня в хозяйстве коровы, которая дает самое лучшее удобрение — навоз. Иногда покупала в магазине специальный органический раствор, селитру, иногда настаивала сорную траву (лучше крапиву) в ведре, туда ещё можно бросить несколько корочек черствого хлеба, который завалялся у вас на кухне. А землю под кустиками мульчировала скошенной травой — влага дольше держится, сорняки не растут.

Мульчировать посадки даже больших кустов смородины и крыжовника меня научила одна моя знакомая. Она уже очень плохо видела — перенесла операцию на одном глазу. Наклоняться ей было запрещено, но она надевала двое очков, брала маленькую скамейку и уходила в огород, который содержала в идеальном порядке. Под свои шикарные кусты смородины и крыжовника она складывала выполотую траву в течение всего лета. Осенью выгребала оттуда плодородную землю (образовавшуюся после перепревания сорняков), которую использовала весной для посадки рассады и подсыпала под многолетние цветы. А все растительные остатки, что в конце сентября убирались с грядок, она снова складывала под кусты и весной использовала их для заправки клумб под однолетние цветы. У меня ещё идет освоение участка, поэтому много приходится скашивать травы, которую я и использую для мульчирования прикорневого круга смородины.

Такой метод позволяет пустить в дело то, что садоводы часто вывозят на свалки, а кроме того, защитить смородину от вредителей, зимующих в почве и ранней весной устремляющихся на ветки растений в поисках пищи. Из-под толстого слоя мульчи им не выбраться на поверхность, поэтому посадки меньше болеют, лучше плодоносят. Кстати, для этих целей вокруг кустов раскладывают рубероид или листы картона внахлест.

Марина Иванова

© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector