Вода из колодца в дом. Схема дачного колодезного водопровода

Вода из колодца в дом. Схема дачного колодезного водопровода

Вода из колодца в дом. Схема дачного колодезного водопровода

Схему подводки составляют с учетом планировки дома или коттеджа, расстояния до колодца, количества и назначения точек водозабора.

Пример устройства трубопровода, поставляющего воду из колодца в дачный дом:

1. Насос погружной (помпа). Его подвешивают на тросе и крепят кабель электропроводки.
2. Обратный клапан. Это устройство предотвращает стекание воды вниз при остановке перекачки.
3. Сливной кран. Его устанавливают для консервации колодца на зиму в самой нижней точке трубопровода.
4. Штуцер пятивыводной.
5. Манометр.
6. Реле (датчик) давления. Это прибор для автоматического включения и отключения насоса.
7. Реле сухого хода. Это устройство для защиты помпы от работы без воды. Его ставят, только если у насоса нет поплавкового выключателя, а у реле давления нет функции защиты от сухого хода
8. Гидроаккумулятор (или накопительный бак). Это емкость для накопления воды и компенсации ее температурного расширения, предупреждения перепадов давления.
9. Шаровой кран.
10. Фильтр предварительной очистки от глины, песка, ила, ржавчины и других механических примесей.

Насос, обратный клапан, сливной кран находятся внутри колодца. Остальное оборудование устанавливают в помещении, подвале или подполе. Если не позволяет площадь домика, то возле колодца необходимо организовать приямок. Его утепляют, если планируется пользоваться водопроводом и зимой.

Устройства соединяют между собой трубами. Количество изгибов и стыков должно быть минимальным. Выход к колодцу можно проложить через подвал или подпол. Схему расположения и глубины залегания трубопровода, скрытого под землей, нужно сохранить. Она понадобится при строительстве новых сооружений.

Помпу поверхностного типа ставят в доме или приямке. К всасывающему патрубку присоединяют трубу, которую выводят в колодец. На входе устанавливают сетчатый фильтр. Перед насосом монтируют фильтр грубой очистки (грязевик), обратный клапан. На выходе ставят фильтр тонкой очистки.

Для поднятия воды с глубины от 8 до 30 м поверхностному насосу понадобится выносной эжектор. Его размещают внутри колодца. К эжектору подводят 2 трубы — по первой вода поднимается вверх, по второй часть потока возвращается к прибору для создания перепада давления.

Ввод воды в дом из колодца. Ввод воды из колодца – технология заведения в дом

Примерно 90% частных домовладений находятся далеко от линий центрального водоснабжения. Ввод воды в дом в таких случаях делают из колодца или из скважины.

Для удобства – процесс заведения воды в дом (от земляных работ до запуска системы) – условно делю на 5 этапов:

1. Делаю колодец или скважину под ключ, а если они есть, занимаюсь их подготовкой: провожу герметизацию, выполняю монтажное отверстие, устраняю смещение колец, произошедшее в результате давления грунта и неправильного крепления, и т.д.
2. Рою траншею от колодца (скважины) до места в доме, где буду осуществлять ввод.
3. Готовлю отверстие в фундаменте.
4. Произвожу внутреннюю разводку.
5. Подключаю и тестирую систему, после сдаю работу заказчику.

За 15 лет наработал четкую схему действий, менять которую не вижу смысла:

Рис . процесс заведения воды в дом

1) Создаю схему: делаю разметку, намечаю оптимальный маршрут с минимальным количеством поворотов. Учитываю наличие под землей других инженерных сетей, если ввод воды осуществляется в построенный дом, а не при монтаже фундамента;

2) От колодца к дому рою траншею: для средней полосы России оптимальной считается глубина не менее 1,5 м. Копать вплотную к стенам нельзя – если дом новый, нужно оставить около метра на отмостку.

Рис . В траншею уложена труба ПНД

3) Пробиваю в колодце отверстие. Пользуюсь профессиональным перфоратором и коронной насадкой под диаметр нужного отверстия (зависит от толщины трубы с утеплителем в кожухе).

Далее отвлекусь от основного повествования и опишу процесс заделки отверстия в колодце.

Этот момент чрезвычайно важен! От качества его выполнения зависит чистота воды в колодце. Второе – уязвимость трубы в месте стыка: нужно выполнить утепление и обеспечить неподвижность. это поможет исключить повреждения, возникающие по причине подвижности грунта.

Заделку отверстий (монтажного и стыков между кольцами) провожу, чтобы добиться герметичности колодца. Что только не используют для устранения щелей дилетанты. Деревянные щепы, джут, пеньку – это немногие материалы, которые приходят в голову. Не удивительно, что клиенты уже через год-два начинают жаловаться на ухудшение качества воды.

Мой опыт показывает, что существует всего 2 вида подходящих материалов для заделки отверстий :

• Из самодельных – это цементобетонная смесь;
• Из готовых – гидропломбы моментального действия и срабатывающие в течение 5-7 минут после нанесения.

Оба материала не вступают в контакт с водой. Для большей уверенности я покрываю «пломбу» проникающим гидроизоляционным составом. Первый способ обходится дешевле, но требует больше времени на приготовление. Второй – более дорогой, но быстрый , и в основном используется при заделке течи под давлением.

Для большей герметичности добавляю в смесь жидкое стекло – все три компонента в равных пропорциях.

Жидкое стекло добавляю в цементную смесь за 1-2 минуты до использования раствора, так как он затвердевает практически моментально.

Заделку отверстий я выполняю в следующей последовательности:

• Монтажное отверстие готовлю заранее, до того, как пропускаю в него ПНД с электрокабелем в гильзе. Расширяю шов штроблением (если требуется), выравниваю срезы;
• Удаляю пыль. Если колодец старый, то обрабатываю стенки антибактериальной смесью, чтобы не образовывалась плесень;
• Увлажняю срезы (прохожусь по ним влажной тканью);
• Заводу трубу: наматываю греющий кабель, надеваю рукав теплоизоляции, устанавливаю комплект в гильзу, креплю в отверстии;
• Наношу гидроизоляционную смесь (большое отверстие заделываю руками, для мелких использую шпатель). Процедуру провожу с внутренней и наружной стороны;

Когда раствор высохнет, прохожусь по обеим сторонам жидкой гидроизоляцией.

профилактику течи (осмотр, подмазку, если требуется) желательно проводить раз в 5-6 лет.

Вернусь к описанию этапов работы:

4) Устанавливаю на трубу обратный клапан, монтирую погружной насос, к нему креплю страховочный трос.

5) Конструкцию опускаю в шахту. Трос креплю на поверхности.

Как провести воду в дом под фундаментом. Как проложить водопроводные трубы под фундамент

В отличие от других видов коммуникаций, например, электричества, которое подводится в дом без особых проблем в любом месте, с проведением водопровода и канализации дело обстоит сложнее. Здесь предстоят более масштабные строительные работы.

Для подведения воды к дому используют стальные, оцинкованные и полимерные трубы. Чаще применяют трубы ПНД — полиэтилен низкого давления. Пластиковая труба черного цвета с голубой полосой. Предназначена для холодной воды. Оптимальное сечение трубы для подземной прокладки 32мм, толщина стенки от 2 мм. Длина трубы равняется расстоянию от дома до колодца с запасом 50см.

Для прокладывания трубы выкапывают траншею от колодца на глубину от 1.5 до 2м и подводят ее под фундамент строения. Уровень промерзания почвы зависит от климатических условий. В СНиП имеются показатели уровня промерзания земли для разных регионов. Трубы должны залегать ниже уровня промерзания почвы на 40см. Если траншея неглубокая, используют утеплитель.

Ввод водопровода в дом производится под фундаментом или через подвал. Отверстие под ввод пробивают отбойным молотком или высверливают перфоратором. Быстрым, аккуратным и щадящим способом создания отверстия в стене, фундаменте и перекрытии является алмазное бурение. Труба прокладывается через футляр (отрезок трубы большего сечения).

Водосчетчик устанавливают на месте врезки в колодце или после согласования с коммунальными службами на месте ввода трубы в дом. Узел ввода водопровода в дом герметизируется и утепляется.

Сколько стоит провести воду в дом в деревне. Сколько стоит провести воду в частный дом: из центрального водопровода и колодца своими руками +Видео

Сколько стоит провести воду в частный дом? Способ поступления воды в частный дом. Водопровод. Колодец. Скважина. Подключение к городской сети может обойтись помимо финансовых затрат, но и долгой бумажной волокитой, что является не лучшим вариантом. Вода из колодца – оптимальный и по доступной цене способ проведения воды.

Водоснабжение из скважины – пользование неиссякаемым запасом воды. Цена услуг будет зависеть при таком способе получении водного ресурса. При проведении непосредственно внутрь дома и разведении по помещениям воды от скважины или колодца стоимость работ зависит от технического проекта и применения необходимых комплектующих материалов и изделий.

Проводить такие работы лучше со специалистами, предварительно обговорив все нюансы и особенности участка.

От чего зависят затраты на воду?

Вода — необходимый ресурс для обеспечения жизнедеятельности человека. И при приобретении частного дома в большинстве случаев необходимо позаботиться о его водоснабжении. Этот процесс считается непростым в плане проведения мероприятий и финансов. Сколько стоит провести воду в частный дом?

Перед выполнением данной процедуры необходимо определить стоимость работ и материалов, немаловажным является также способ поступления воды в частный дом.

Прежде всего сумма затрат зависит от источника водоснабжения:

• — водопроводная сеть города
• — колодец
• — скважина

Варианты подключений

Подключение к городской сети

Оно может обойтись помимо финансовых затрат, но и долгой бумажной волокитой, что является не лучшим вариантом для многих жителей. Для этого необходимо совершить ряд действий по определенному порядку, соблюдая требования законодательства, с привлечением специализированных организаций.

В затраты по введению водопровода в дом зависит от ряда условий: разработка согласование проекта водоснабжения, получение технических условий, виды труб, расходомера на воду, земляные работы и их сложность, прокладка магистрали (в зависимости от длины), процедура по врезанию к трубе водопровода, региональные тарифы, обратная засыпка открытой выемки.

Помимо финансовых и временных затрат к недостаткам также можно отнести разную доступность, плохое качество предоставляемых услуг (недостаточный набор воды). Невозможность проведения воды в случае удаленного расположения дачного участка от центрального водопровода.

Вода из колодца

Оптимальным вариантом для водоснабжения дачи – это проведение колодца, включая накопительного бака и насоса. Стоимость проведения работ по установки колодца зависит от глубины и способов отделки и составляет от пяти тысяч. Сюда же можно отнести стоимость насосной станции, цена которой будет варьироваться от мощности насоса. Сумма накопительной емкости обусловлена от объема и изготовляемого материала.

Этот способ водообеспечения дома самый простой и доступный по цене. Уровень и качество воды в колодце определяется размещением подземных источников. Для того чтобы увеличить время эксплуатации колодцем, необходимо установить фильтрационную систему и гидроаккумулятор.

Проведение автономки

Наилучшим вариантом и в то же время самый дорогостоящим способом водоснабжения дома будет проведения автономного источника. Однако это дает возможность пользования неиссякаемым запасом воды. Причем поступления воды будет без применения насоса, так как напор воды из устья скважины «выталкивает» ее наружу.

Цена услуг будет зависеть при таком способе получении водного ресурса от регистрации скважины и проведения буровых работ на большую глубину (от 35 до 200 и более метров).

До 35 метров

Скважина на глубине до 35 метров более дешевый вариант. Вода поступает в таком случае из песчаных горизонтов, поэтому необходима установка фильтров на насосную стацию.

Однако полного очищения от песка фильтром не обеспечивается, это влияет работоспособность насосной станции. При полной забивке песком фильтра буриться новая скважина.

Глубже 35 метров

При залегании песчаного горизонта глубже 35 метров – проводят бурение уже артезианской скважины. Однако если на данной местности залегают скальные породы, то бурение не проводят. Еще одним недостатком считается то, что если на соседнем участке добывается вода из скважины, не факт, что на другом участке буровые работы дадут положительный результат. Однако пользование такой водой возможное долгие годы, в отличии как от колодцев, где ресурсы воды могут кончаться в среднем за 7 лет.

Итоги

При проведении непосредственно внутрь дома и разведении по помещениям воды от скважины или колодца затраты зависят от технического проекта и применения необходимых комплектующих материалов и изделий. Проводить такие работы лучше со специалистами, предварительно обговорив все нюансы и особенности участка.

Сухой ввод воды в дом из скважины

В последние годы наметилась тенденция, заключающаяся в том, что многие владельцы летних дач используют свою загородную недвижимость и вне сезона (конечно при наличии отопления). Тогда и появляется острая проблема в обеспечении зимнего водоснабжения.

Обычная схема обустройства зимнего водопровода загородного дома предполагает прокладку трубопровода от скважины или колодца ниже глубины промерзания грунта (в средней полосе 1,5 м).

Далее (см. рис. 1) труба поднимается ближе к поверхности и под углом проходит через фундамент в дом. Участок трубопровода, идущий выше глубины промерзания, требует оборудования его греющим кабелем внутри или снаружи трубы. Для постоянного проживания такая схема вполне подходит, но имеются и недостатки:

— необходимость выкапывать глубокие траншеи (1,2 — 2м), что бывает дорого и затруднительно в некоторых грунтах (например плывун).

— Греющий кабель потребляет эл. энергию весь отопительный сезон. К примеру кабель длиной 5-8 м расходует 100Вт мощности. В месяц набегает 72 кВтч, за 5 мес. 360 кВтч.

— В случае длительного отсутствия электричества, вода в трубе может замерзнуть.

Однако в нашей стране имеются миллионы владельце садовых и дачных домов сезонного проживания, которым такая схема зимнего водоснабжения не очень подходит. К чему все холодное время года обогревать трубопровод, если на дачу зимой приезжаешь раз в месяц!

Что делать? Выход есть!

На рис. 2 показана безнапорная схема, объясняющая принцип действия такого решения – «сухой ввод».

Погружной насос 1 без обратного клапана находится в воде в утепленном колодце. Далее труба 2 входит в дом с уклоном в сторону колодца. При включении насоса вода с разрывом струи поступает в накопительный бак 3. После наполнения этого бака насос останавливается. Вода, находящаяся в подающей трубе стекает обратно в колодец, т.к. обратного клапана нет. В трубе воды нет и замерзать нечему!

Из бака 3 воду потребителям дома подает насосная станция 4.

Недостатки такой схемы : дополнительная емкость для воды, дополнительная насосная станция, а так же необходимость соблюдать достаточный уклон подающей трубы в сторону колодца.

На рис. 3 предлагаем вашему вниманию напорную схему «сухой ввод».

Погружной насос 1 подает из колодца воду по трубе в дом. По окончании цикла наполнения гидроаккумулятора блок управления 6 отключает насос 1 и открывает эл. магнитный клапан 2. Воздух из компрессора 7 продувает подающую трубу, вытесняя воду через насос обратно колодец. Излишки воздуха в виде пузырей поднимаются на поверхность воды колодца. Уклон трубы в сторону колодца в этом случае может быть нулевым и даже отрицательным. Утепленный подающий трубопровод может располагаться либо под землей на небольшой глубине, либо прокладываться наружно. После израсходования воды в гидроаккумуляторе, объемом от 100 л блок управления 6 по сигналу реле давления 3 закрывает эл. магнитный клапан 2 и запускает насос 1. Воздух из подающего трубопровода, вытесняемый напором воды выходит через воздухоотводчик 4. При достижении максимального давления в системе насос отключается, т.о. цикл повторяется.

Так же на рис. 3 показана реализация подключения к зимнему водопроводу другого строения – например бани по схеме «сухой ввод».

Баней обычно пользуются периодически, непостоянно, следовательно и наличие воды в ней все время необязательно. По команде с блока управления 12 шаровый кран с эл. приводом 8 закрывается, а такой же кран 11 закрывается. Насос повышения давления 10 откачивает воду из трубы 13 в канализацию, кроме того сливается вода и из труб, ведущим к потребителям внутри бани. Так же насос повышения давления необходим для компенсации снижения давления воды из-за длинного трубопровода 13. По мере откачки воды из трубы 13 она заполняется воздухом, поступающим через воздухоотводчик 9.

Команду на блок управления 12 на отключение воды можно подать вручную или например, привязать к отключению электропитания бани. Запуск водопровода бани производится подачей команды включения на блок управления 12, который закрывает кран 11 и открывает кран 8.

Стоимость автоматизации системы водоснабжения бани от 15000 руб. (включает блок управления и два крана с эл. приводом).

Возможно переоборудование действующего летнего водопровода по схеме «сухой ввод».

Преимущества системы водоснабжения «сухой ввод»:

— Нет необходимости копать траншеи ниже глубины промерзания.

— Возможно переоборудование действующего летнего водопровода по схеме «сухой ввод».

— Экономия эл. энергии на обогрев труб.

— Невозможно промерзание подающей трубы, т.к. воды в ней нет. Это особенно важно при непостоянном проживании.

Постройка и проживание в доме из СИП-панелей

Первичная система холодного водоснабжения (ХВС) готова! Подведем итоги.

Источник воды: скважина на песок 12м (статика 6м, динамика 8м) обсадная труба пластик 125мм. Вода ,на удивление, прозрачная, без песка, без запаха, нормальный вкус. Еще в процессе прокачки, как закончу прокачку — сделаю анализ.

Насос: погружной UNIPUMP ECO VINT1 , специально искал маломощный, т.к. скважина песочная, надо использовать нежно, любя )

Ввод в дом: так называемый «сухой ввод», т.е. вода после отключения насоса сливается самотеком обратно в скважину и не стоит в подводящих трубах, соответственно не перемерзает в морозы. Сделал так, потому, что скважина в 1.5м от дома и смысла что-то куда-то закапывать нет никакого совершенно. (Думаю вообще можно и просто греющим кабелем обойтись 🙂 )
Скважина вокруг(земля) утеплена пенопластом, над скважиной утепленный короб-домик. Подводящая труба ПНД 32мм, продетая внутри канализационной 110ой, 110ая утеплена тоже. В плане греющий кабель все-таки намотать на всяк случай.

Разводка в доме: основной стояк железный дюймовый, все железки в основном valtec, собрано на резьбовой герметик.

1. вводный кран Bugatti
2. американка, кстати классная вещь, правда дорогая
3. фильтр грязевик 300мкм
4. воздушный клапан,самая главная деталь сухого ввода! сделанный из обратного клапана 12″, как сделать тут: http://home.activesys.ru/?p=619 (для обеспечения движения воздуха при сливеподъеме воды из скважины, без него система будет завоздушина , будет гудеть и плеваться водой из крана) шланг от стриралки выведен в канализацию через сифон с отводом для стиральной машины 11.
5. обратный клапан, чтоб вода оставалась в системе
6. отвод на гидроаккумулятор 24л
7. реле давления. включает насос при падении давления в системе ниже заданного и выключает при достижении. Чем больше гидроаккумулятор — тем реже включается насос.
8. магистральный фильтр (промываемый) 100мкм Honeywell FF06-1AA
9. гребенка, отводы на унитаз и мойку
10. корпус фильтра SlimLine SL10 с картриджем пенопропилен-грязевик 1мкм
11. вывод магистрали воздушного клапана в канализацию через гидрозатвор сифона мойки, чтоб вонь из канальи не сосалась в вводу. По магистрали движется в основном воздух туда-сюда и иногда чутка воды выплевывает когда долго постоит.

Итого: система работает! Вода подается ровно, без провалов, без плевков, c хорошим напором. Сухой ввод имеет право на жизнь, хотя основное испытание морозами еще впереди. 🙂 Из минусов пока только гул при работе насоса, стены дома резонируют.

В ближайшем будущем: сделать нормальный подвес этой всей халабуды (щас на трех саморезах висит), поставить еще одну колбу фильтра SL10 с угольным картриджем, сделать анализ воды, доделать домик для скважины.

Радуюсь всему этому как ребенок, даже чаще руки мыть стал)) Так приятно, открыл краник — вода побежала, и на горшке сидеть тепло-хорошоо.. 🙂 🙂

Важное дополнение от 25.06.2017! Для того чтоб система могла работать в аварийном режиме со слабым насосом, нужно поставить вентиль после воздушного клапана! Иначе насос не может закрыть клапан и вся вода идет через него во вне!

Очень важное дополнение от 19.07.2017 !
При такой системе воздухоотвода критическим узлом является воздушный клапан, при недостаточном давлении воды в момент накачки ,или просто по мере износа, он не сработает , и вода пойдет через него! Важно это помнить и ни в коем случае не оставлять воздуховод без подключения к канализации!

Дополнение от 30.10.2017: Использовать гофрированный шланг для отвода воздуха — не лучшая идея! С ним система издает булающе-хрюкающие звуки в момент сброса и подсоса воздуха, заменил на гладкий и прозрачный — тишина настала и видно что там происходит!

Без воды в загородном ли дачном доме жизнь лишается комфорта и даже минимальных необходимых удобств, поэтому, если у вас есть загородная недвижимость, то первое, что делается для ее обустройства – подводка воды из скважины или колодца на участке. Лучшим вариантом будет закладка труб, идущих от скважины в дом, в траншею одновременно со строительством дома, а точнее – его фундамента. Но, если дом уже построен, а вода к нему не подведена, проблема немного усложняется, но тоже решается.

Как провести воду в дом из скважины

Полноценный и обустроенный по всем правилам водопровод в частный дом – это:

1. Своя скважина и поверхностный (или глубинный) насос в ней. В редких случаях пользуются насосной станцией – оборудование слишком дорогое для обслуживания небольшой семьи;
2. Система фильтров: фильтр грубой очистки перед насосом, и фильтр тонкой очистки в конце водопровода;
3. Гидроаккумулятор – накопительный резервуар, который обеспечивает необходимое давление в системе снабжения дома питьевой водой;
4. Вода подводится к отопительному котлу и к бойлеру для ГВС.

Поверхностные насосы слишком маломощные, и способны поднять воду с глубины ≤ 9 метров, поэтому рассмотрим, как провести воду из скважины в дом глубинным насосом – такие агрегаты работают и на глубине до 200 метров.

Обустройство водопровода начинается со строительства специального углубления – кессона, который предназначен для защиты скважины от талых вод, а также служит утеплителем. Из этого углубления зимой удобно осматривать скважину при профилактике и ремонте насосного или фильтрационного оборудования.

Стенки кессона выкладываются кирпичом, но лучший вариант – опустить в котлован пару ж/б или толстостенных полимерных колец. Дно ямы засыпается песчаной подушкой, сверху насыпается щебень, слои трамбуются. Дно кессона должно располагаться ниже точки промерзания почвы в регионе, и от этого уровня начинается прокладка труб в дом от скважины своими руками.

Ширина кессона – не больше 1,5 х 1,5 метра, стенки утепляются пенопластом (пенополистиролом) и штукатуркой, которая наносится на листы ППУ. Поверх штукатурного слоя наносится слой гидроизоляции – битум, гудрон или мастика. Яма закрывается крышкой.

Если воду из скважины будет поднимать поверхностный насос, его устанавливают тут же, в кессоне. При работе погружного насоса он опускается в скважину, а из кессона уже можно провести воду из скважины в дом подключением шланга от насоса к подземному трубопроводу.

Материалы и инструмент для водопровода

1. Металлопластиковые трубы — самое экономичное решение, чтобы провести воду в дом своими руками;

Медные трубы – самые дорогие, но лучше сопротивляются коррозии, чем стальные;

Стальной трубопровод для того, чтобы завести воду в дом, надежнее металлопластикового, но требует присмотра – трубы нужно раз в год красить, предварительно удаляя ржавчину;

Полипропиленовая магистраль – вариант самый востребованный, так как водоснабжение заводится в дом навсегда, а ПП изделия могут служить более 50 лет без ремонта и обслуживания.

Из инструмента понадобятся обычные гаечные ключи, газовый ключ, подмотка – пакля или ФУМ-лента, труборез (для резки металлопластиковых труб), паяльник (для пайки ПП изделий), сварочный аппарат (для сварки стальных изделий).

Монтаж насоса

Перед тем, как провести воду к дому от скважины, насос оборудуют обратным запорным клапаном. Такая схема предназначена для того, чтобы вода не сливалась обратно в источник, и для предотвращения гидравлических ударов, многократно усиливающихся на большой глубине при перепадах давления. Клапан подсоединяется к магистрали через обжимную муфту – американку.

Насос заводят в скважину при помощи троса или синтетического шнура, который крепится к проушинам на корпусе. К шнуру приматывается электрический кабель для подключения насоса. Насос не должен доставать до дна, иначе он потянет наверх ил. Перед тем, как достать насос из скважины (для ремонта, профилактики, или на зимнее хранение), его отключают от электросети.

Вода подается в дом по трубам, уложенным в грунт на глубине ниже точки промерзания, вся трасса утепляется. Проще всего утепление сделать скорлупой ППУ, дешевле – засыпать трассу слоем керамзита, который сверху гидроизолируется. Воду необходимо завести в дом через фундамент, поворот трубы в вертикальное положение лучше делать плавно, не под углом 90 0 – такой подход уменьшит возможность возникновения гидроударов.

Труба от скважины подключается к накопительному баку, от него вода разводится по точкам водоразбора и подводится к другому оборудованию – котлу, бойлеру, стиральной машине, и так далее. Перед началом эксплуатации домашнего водопровода он проверяется на работоспособность и герметичность.

В схеме, когда насос находится в скважине или подсоединен к колодцу на глубине, а оборудование находится в помещении, а не на улице, накопительный резервуар устанавливается ниже, чем реле давления.

Перед тем, как самостоятельно завести воду в дом и распределить потоки в сантехническом оборудовании, нужно убедиться, что она пригодна для питья. Для этого проводят анализ воды в местной СЭС.

Набор фильтров приобретается в зависимости от результатов анализов. Эти фильтры добавляются в схему независимо от ранее установленных фильтров грубой и тонкой очистки на концах водопровода.

Сухой ввод воды в дом из скважины

Сообщение Bargo » 18 апр 2010, 15:52

и главное сколько по деньгам, такое дело хотим купить дом-хороший дом ,но нет водопровода(колонка на соседней улице) надо рыть колодец и подцеплять насос? или еще как то , ну вообще кто сталкивался с таким опишите)

Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:

ах да в самой деревне нет центрального водопровода и т.д)

Сообщения: 26350 Зарегистрирован: 16 фев 2007, 00:00 :
Награды: 6

Рейтинг: 129 290

Репутация: +149

Благодарил (а): 1124 раза Поблагодарили: 1760 раз

• Цитата

Сообщение Holtoff » 18 апр 2010, 16:09

Сообщения: 11033 Зарегистрирован: 04 фев 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: есть Авто: есть :
Награды: 2

Рейтинг: 54 948

Репутация: +58

Благодарил (а): 183 раза Поблагодарили: 751 раз

• Цитата

Сообщение Volodya » 18 апр 2010, 18:16

Идею про скважину поддерживаю, но у себя делал не погружной насос, а поставил насосную станцию (суммы, блин, не помню) Принцип таков: ставится на поверхности насос с гидроаккумулятором, в скважину (в моем случае в колодец) идет труба на конце которой стоит обратный клапан (важное условие — постоянная вода в трубе) путь от насоса к колодцу идет под навесом на глубине 1-1.5м под землей в рубашке (утиплитель), далее от насоса к нагревателю и к крану холодная вода. Все сделано полипропиленом, это немного сложнее, нужен навык и специнструмент, но подишевле, чем металлопластик. Лично я делал сам, но главенствовал специалист. Все работает исправно почти год (единственное, замерзло в месте входа трубы в дом, потому как не получилось завести трубу в подпол и поднять сразу в доме, пришлось поднимать на улице и заводить в дом сверху, но все решилось коробушкой и одной-двумя старыми драными падушками) Короче все супер. Работает так: При первом включении выгоняешь из водопровода воздух и ждешь, когда накачаетсмя вода, кеогда воздух вышел — ждешь заполнения гидроаккумулятора. эксплотируется еще проще — открываешь кран, вода потекла, давление начинает падать, потом достигая определенного уровня включается насос и накачивается. все просто, даже можно включить машинку. станция компактная, нынешнего накопителя (аккумулятора) на 24 литра хватает на душ, кран и стиралку.

Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

щас жду лета, что бы посмотреть, будет ли хватать воды, и еще хочу взять автомойку.

Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:

по деньгам могу сказать, что если не учитывать затраты на бурение и монтаж водопровода, тыщ 20 ушло. На монтаж (обвязку) он сказал, тоже наужно прилично отложить, примерно столькоже, может чуть меньше

Водоснабжение частного дома из скважины своими руками

Водоснабжение частного дома начинается с поиска источника водоснабжения на участке. Самый популярный источник воды это первый водоносный слой, защищенный от проникновения ливневых вод и талой воды. Поиск такого слоя называют бурение на воду или бурение на песок. Как делается бурение на воду, лучше почитать в отдельной статье: Бурение на воду своими руками. Здесь, считаем, что вода найдена, и водоносный слой с поверхностью земли соединен трубой диаметром 110 мм.

Понятно, что в таком виде водоснабжение не оставишь и нужно технологически завершить водоснабжение дома. Обустроить скважину, провести водопровод до дома, подключить водопровод в доме. Эта работа не так сложна, чтобы не сделать водоснабжение частного дома из скважины своими руками.

Этапы работ по водоснабжению частного дома из скважины

Разобьем водоснабжение частного дома, коттеджа, дачи по этапам:

• Обустройство скважины (устройство кессона);
• Монтаж и установка насоса;
• Проводка водопровода от скважины до дома;
• Ввод водопровода в дом (обычно через фундамент);
• Подключение внешнего водопровода к водопроводной системе дома.

Обустройство скважины, устройство кессона

На не болотистой, сухой почве лучшим вариантом обустроить скважину будет устройство кессона. Кессон это технологически огороженное место вокруг скважины. Закрытое, от осадков и талых вод, с возможностью проведения технических работ место вокруг скважины.

Задача кессона простая, он должен закрыть скважину и оборудование вокруг скважины, а прежде всего это насос, от осадков и талых вод. Если на участке нет поверхностных вод (верховодка), то кессон опускается в землю, на мокрых почвах кессон устраивается на поверхности земли.

Своими руками кессон делается из:

• бетона (заливается по опалубке),
• из одного бетонного кольца;
• из кирпичной кладки;
• покупается в готовом виде, из металла или пластика.

Для установки кессона, почва вокруг скважины выбирается, и вокруг скважины образуется яма под размер кессона. Дно ямы выравнивается и на дно укладывается слой щебня и песка. Песок трамбуется. Для полного «ажура», площадку под кессон можно залить слоем бетона. Технологически это нужно только для удобства обслуживания скважины.

Важно! Уровень дна кессона должен быть ниже уровня промерзания грунта. Причем, водопровод, который будет выходить из кессона до дома, должен быть тоже ниже уровня промерзания грунта или должна быть предусмотрена система обогрева трубы тепловым электрическим кабелем.

Установленный кессон должен быть выровнен и прочно закреплен. С внешней стороны делается утепление и обратная засыпка грунта. Обязательно кессон должен плотно закрываться крышкой. Если кессон получился глубокий, необходимо смонтировать лестницу для спуска в него.

В стене кессона, нужно заготовить отверстие под трубу водопровода. В отверстие нужно заложить гильзу для изоляции трубы от стен кессона.

Монтаж насоса в скважину

Рассмотрим использование погружного насоса для скважины. Они более надежны и не реагируют на уровень воды. Общая схема водоснабжения с помощью погружного насоса следующая.

• На насос устанавливается обратный клапан, для защиты от гидроудара;
• Через обратный клапан к насосу подключается водопроводная труба ПНД (полиэтилен низкого давления);
• На «ухо» насоса крепится поддерживающий трос;
• К насосу подключается кабель электропитания. Соединение заводского кабеля питания насоса с кабелем питания изолируется от попадания воды;
• На тросе насос опускается в скважину на метр от дна скважины;
• Наверх обсадной трубы скважины устанавливается специальный оголовок. Можно обойтись и без него, только нужно продумать механизм крепления троса от насоса;
• Остается смонтировать угловой поворот трубы ПНД от насоса к линии водопровода. После угла ставим шаровой кран.

Водопровод от скважины до дома

Водопроводная труба ПНД должна идти ниже уровня промерзания грунта. В этом случае её не нужно утеплять и обогревать. На границе промерзания трубу нужно утеплить, лучше предусмотреть обогрев трубы тепловым электрическим кабелем.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка.

В качестве материала используем трубу ПНД 30 мм диаметром. ПНД труба может укладываться по изогнутым траекториям, это минимизирует применение соединений внешнего водопровода.

Вывод трубы из кессона, ввод трубы в дом

Вывод трубы ПНД из кессона нужно изолировать (гидро и тепло). Для этого в стенке кессона закладываются гильзы, вокруг которых делается изоляция. Пространство между трубой и гильзой утепляется. Аналогично устраивается ввод трубы в дом через фундамент.

В доме водопроводная труба от скважины заводится в насосную комнату. Далее внешний водопровод подключается к системе внутреннего водопровода с использованием гидроаккамулятора и насосной станции.